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2011-01-11T21:51:00.000-08:00

PASOS PARA CONSTRUIR UNA CASA ECOLOGICA

2010-12-22T18:25:00.000-08:00

Manuel J. Reboredo.

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Cuando surge la necesidad, tenemos la posibilidad de construir nuestra casa y la queremos hacer de acuerdo a nuestra manera de pensar: ecológica, sana, lo menos contaminante, económica aprovechando la energía solar de manera natural, se nos plantea el problema de cómo enfocar y desarrollar esta empresa para llegar a un resultado feliz.

Antes que nada me gustaría dejar claro que cuando se toma esta decisión es muy bueno que participen todos los miembros de la familia que habitarán la futura casa, dando cada uno su opinión en lo que crean les concierna más, aún tratándose de los pequeños espacios para estudiar, jugar, etc., para llegar a un buen acuerdo entre todos. Esta actitud de consideración y respeto es un buen ejercicio de comunicación dentro de cualquier familia y puede fomentar una buena armonía en la convivencia.

Este planteo que abordamos puede aplicarse tanto para el caso de una casa unifamiliar aislada como para dos o m s familias que se pongan de acuerdo para construir casas pareadas o una colectiva .

Parto de la base de considerar la vivienda no como un en el que sus moradores se han de adaptar a ella, sino todo lo contrario: La vivienda es el cobijo de la familia y este hogar se ha de adecuar a sus necesidades y formas de vida. Ya en la "Carta de Atenas", manifiesto urbanístico de los años cincuenta elaborado por los padres de la arquitectura moderna, definieron lo que se considera "LAS ALERGIAS ESENCIALES", que son: el Aire, el Sol, el espacio abierto, la vegetación, el silencio, la privacidad, que deben tener todo ser humano cualquiera que sea su condición.

Cuando la distribución interna de una vivienda se hace con un criterio flexible, si en un momento determinado y por la circunstancia que sea, la familia que la construye decide alquilarla o venderla, se podrá adecuar con poco gasto y fácilmente a sus nuevos ocupantes.

La figura del "promotor" tal cual está planteada ahora, vinculada a las entidades de crédito y con el beneplácito del estado, ha de hacer un cambio sustancial, pasando del negocio especulativo a un auténtico servicio a los usuarios de las viviendas. Si no es así esta figura deber desaparecer. Han de ser los propios moradores de las viviendas quienes obtengan créditos a bajo interés - como deberían ser los créditos hipotecarios disponibles actualmente para comprar el terreno y edificarse ellos mismos sus casas.

Ahora tratar‚ de manera clara y escueta de explicar los pasos necesarios para llevar este proceso adelante.

El primer paso ser el de la elección del terreno b hacer un análisis exhaustivo del que ya poseemos. Este examen lo haremos con la ayuda del arquitecto que proyectar la vivienda y un radiestesista de confianza, de manera que ambos inspeccionen el terreno y den su veredicto. Si el arquitecto también es radiestesista, tanto mejor, porqué estar en condiciones de comprender mejor la problemática global que ha de resolver en el proyecto.

No es fácil encontrar un terreno perfecto que reúna absolutamente todas las condiciones, pero si el que tenemos es realmente malo, con geopatías insalvables y mal orientado, no dudemos en desprendernos de él, y buscar uno adecuado. Es mejor este criterio que construir una casa sobre un lugar que comprometa nuestra salud.

Los puntos que se tendrán en cuenta entre el futuro propietario y el radiestesista-arquitecto son:

1.- Tamaño del terreno de acuerdo a las necesidades del proyecto.

2.- Verificar que no existan en sus cercanías: Líneas de alta tensión, transformadores sectoriales, industrias contaminantes, vías férreas, carreteras o aeropuertos ruidosos. En esta última observación hay que tener en cuenta la dirección del viento en ese momento, pues nos podemos engañar.

3.- Buena orientación, que comporta una cuidadosa observación del asoleamiento y posibles barreras solares, ya sean topográficas, edilicias o vegetales. Es muy útil en esta observación el empleo de una máscara de recorrido solar para esa latitud. (Trataremos de explicar de forma práctica como se construye una de estas máscalas de recorrido solar en la próxima publicación de nuestra revista).

4.- Topografía del terreno y tipo de suelo. Observar que sus desniveles, no distorsionen la idea que tenemos de lo que será nuestra casa y su relación con el propio terreno, como así también de nuestro presupuesto, ya que los movimientos de tierra y tipo de cimentación necesaria en estos casos pueden resultar caros. Esto mismo es válido para el tipo de suelo, pues hay casos que por su composición y características requieren fundamentos especiales.

5.- Buen entorno: vistas, paisaje y vegetación adecuada.

6.- Obtener datos y conocer el microclima del lugar.

7.- El radiestesista deberá examinar:

a) Si hay venas de agua.

b) Fallas geológicas.

c) Si existe contaminación eléctrica, magnética, química, anímica y ambiental. Si existen indas de forma nocivas, radioactividad, gas radón, aire ionizado negativamente o yacimientos minerales perniciosos .

d) Ubicación de las líneas Hartmann y Curry y sus cruces.
8.- Pedir al ayuntamiento la calificación del terreno para conocer las reglamentaciones a las que está sometido, no sea que existan limitaciones que pongan en serio peligro el desarrollo del proyecto, o que esté afectado por alguna razón y nos prohiban edificar.

9.- Examinar la escritura y el título de propiedad en el Registro de la Propiedad, por si estuviera embargado o en sucesión. Si está en estas circunstancias y aún en vías de resolverse, tener en cuenta que si necesitamos un crédito hipotecario para edificar, la entidad financiera no lo otorgará hasta que todo esté legalmente en condiciones.

10.- El precio ha de ser justo y adecuado en relación de la casa que se construirá. Nunca está de más comparar su precio con otras parcelas en venta dentro de la zona.

11.- Tener en cuenta las comunicaciones para trasladarnos a ciudades o centros cercanos sin necesidad del automóvil.

12.- Y por último, llevar a toda la familia al terreno, permaneciendo una buena parte del día para verificar que todos se "sientan bien" en el lugar.

ELECCION DEL ARQUITECTO Y EL APAREJADOR

Elegir al arquitecto adecuado cuando queremos construir una casa ecológica, sana y bioclimática, no es sencillo. La mayoría de estos profesionales aún desconocen o no se han interesado por este enfoque de la arquitectura. En las universidades españolas todavía no se enseñan estas cosas.

La mejor manera de realizar esta elección es asegurarnos que éste comparta nuestra filosofía. La forma más directa es encontrarlo a través de alguna asociación ecologista y de estudios geobiológicos, como es el caso de GEA. No obstante es muy importante que haya una buena sintonía humana entre cliente y arquitecto, y no está de más pedirle que nos enseñe alguna casa hecha por él y nos hable de los materiales que utilizó para construirla, las razones que le llevaron a la solución adoptada tanto funcional como bioclimática los resultados obtenidos en la economía de combustible para la climatización de ésta.

La elección del arquitecto también puede venir a través de un aparejador que esté vinculado a alguna de estas asociaciones. El seguramente conocerá el arquitecto que trabaje dentro de esta filosofía y lo recomiende.

ELECCION DEL CONTRATISTA O CONTRATISTAS.

El proyecto de una casa ecológica no tiene porqué ser más complicado que uno de una casa ordinaria. Pero sí se debe tener muy claro como se dispondrán los aislantes térmicos diferenciados así como los sistemas bioclimáticos a adoptar según las posibilidades existentes y los materiales adecuados. Estos serán lo más naturales según el clima, zona y circunstancias, pudiendo ser: piedra, adobe, tapial, ladrillos de barro cocido o bloques cerámicos para los muros exteriores y de estructura.. Madera para puertas, ventanas, estructura de techo o cubierta y estructura de forjados, estos últimos combinados con bovedillas cerámicas y hormigón liviano. Por razones ecológicas no usar plásticos en las tuberías de instalaciones de fontanería, saneamientos y electricidad. Dichas instalaciones estarán proyectadas con buen criterio, evitando que pasen tuberías de agua y desagües debajo de dormitorios, lugares de trabajo o de estar, impedir la contaminación electromagnética disponiendo la instalación eléctrica en forma de espiga y con una descarga a tierra bien hecha.

Todos los detalles constructivos, de materiales e instalaciones serán claros y fielmente reflejados en la memoria y planos confeccionados por el arquitecto para que los contratistas puedan determinar correctamente los presupuestos. Todo olvido o imprevisto que no conste en la memoria y que se tenga que realizar mientras se ejecuta la obra, deja la puerta abierta para que se cobre un excesivo precio por parte del industrial que lo hace.

La obra se puede contratar de diferentes maneras:

a) Contratar a un constructor o empresa constructora que se encarga de todo con un presupuesto global cerrado, siempre y cuando no surjan imprevistos, que se cobrarán a parte.

b) Contratar a un constructor sólo la albañilería incluyendo materiales y mano de obra por un lado; y la contratación de cada uno de los gremios, tales como: electricista, fontanero, carpintero, vidriero y pintor, por el otro.

c) Contratar sólo la mano de obra de albañilería a precio cerrado y proveer los materiales el propietario. Contratar a cada uno de los otros industriales independientemente.

d) Contratar a los albañiles pagándoles por horas sin establecer un precio cerrado y proveer los materiales el propietario. Contratar a los otros gremios independientemente.

El caso <> es el que normalmente es adoptado por la mayoría de la gente que se hace una casa. Es el sistema más caro, pero según algunas opiniones es el menos problemático.
Los casos <> son generalmente adoptados por los promotores que están en el "negocio" de la construcción, cuando no son las mismas empresas constructoras que hacen de promotores. En todo caso generalmente hay un aparejador fijo que coordina y dirige los trabajos.

El caso que más se adaptaría a una construcción ecológica, aun precio mejor es el <>.Los casos <> no son aconsejables para particulares. En todo caso siempre se ha de pedir al menos tres presupuestos de diferentes contratistas para poder comparar y decidir. Es conveniente que nos enseñen trabajos ya realizados y pedir informes a los propietarios de esas obras.

Personalmente creo que dentro de un enfoque ecológico la honestidad, la confianza y la profesionalidad deben ser los pilares de la relación entre el propietario, el arquitecto y el aparejador. Cualquiera de estos dos últimos deberían ser los coordinadores de los gremios en el caso <> y supervisar la contratación con cada uno de estos como servicio habitual, cobrando por supuesto los honorarios que correspondan por este trabajo adicional y que está especificado por los colegios profesionales.

De esta forma la casa deberá salir a menor coste y con un control técnico mucho más eficiente. No olvidemos que al plantear una casa bioclimática y ecológica, usaremos materiales y sistemas constructivos que el albañil no está habituado a realizar, por lo que este control adicional es necesario.

Para terminar, espero que esta exposición sirva de orientación práctica a todas aquellas personas con inquietudes ecológicas que estén decididas a emprender la apasionante experiencia de hacerse su propio hogar.

Manuel J. Reboredo.

CALEFACCION CONFORTABLE

2010-12-16T18:23:00.000-08:00

virtual Beatles I Want You (She's So Heavy) cover & lesson

2010-12-09T16:53:00.000-08:00
Vamos con algo diferente, muy didáctico y relajante. Solo DIVIERTANSE.

COMO SE HACE UN PISO DE MADERA

2010-11-22T18:54:00.001-08:00

LIMPIADOR CASERO APARA PISOS DE MADERA

2010-11-22T18:50:00.001-08:00

COMO SE INSTALA UNA RED DE PC

2010-10-25T18:33:00.001-07:00

ESCRITORIO

2010-05-16T18:46:00.000-07:00

COMO HACER EL AMOR A UNA MUJER

2010-03-28T17:28:00.000-07:00

Ahora les traemos unos consejos que me llegaron por correo y que te serviran para aprender a hacerle el amor a tu mujer, sin dudas muchos se daran cuenta de los errores que comenten y algunas mujeres se reiran por que le ha tocado vivirlo, esperamos les sirva.
NO INICIAR CON BESOS…. Evadir los labios de la mujer y lanzarse directamente a “otro lado” nos hace sentir como si nos hubieran contratado…
APRETONES…. Cuando tomes el seno de una mujer en tus manos, no actúes como ama de casa en el supermercado probando melones.
HABLANDO DE PEZONES…. ¿Quién les dijo a los hombres que morder con fuerza el pezón a una mujer es algo estimulante? ¿Te gustaría que te mordieran un testículo? Hay caricias que un hombre hábil puede hacer con los dientes y lengua, pero Nooooo me refiero a esas mordidas que pareciera que quieren desinflártelas. Ah!!! Tampoco juegues tanto con los pezones entre tus dedos como tratando de sintonizar sabe que estación de radio.
IGNORAR OTRAS PARTES DEL CUERPO FEMENINO… Una mujer es algo mas que tres partes del cuerpo….Por si no lo sabías, hay áreas en el cuerpo de una mujer que son ignoradas tan frecuentemente, así como las rodillas y la parte de atrás de los muslos, dentro de muchas mas que todas las mujeres tenemos repartidas en el cuerpo (desde la punta del pie hasta el tope de la cabeza.)
DESNUDAR TORPEMENTE. La torpeza manual a veces echa a perder toda la sensualidad, y aun más cuando quieres repetir lo que probablemente viste en una película de Hollywood. Si no puedes desabrochar el sostén o los botones de la blusa…. mejor dinos para que nosotras te ahorremos la vergüenza.
UN REGALITO NO DESEADO. Los condones son responsabilidad masculina. Cómpralos, llévalos y échalos a la basura después de usarlos. No nos encargues a nosotras esos trabajitos.
ACCION POR EPISODIOS. Las mujeres, a diferencia de ustedes no recomenzamos donde las cosas se quedaron; si detienes la acción una vez iniciada, tendrás que regresar al punto inicial… lo sentimos mucho!
DESVESTIDA A MEDIAS. A ninguna mujer le gusta sentirse estúpida y vaya que se siente una estúpida cuando nos intentan quitar un suéter o playera y las cosas se atoran en la cabeza y queda una como cebolla…. y a ustedes les vale… aprendan a desvestirnos bien!!!!
QUITARSE LOS PANTALONES ANTES DE TIEMPO. La vista de un hombre en calcetines y boxers no es exactamente lo mas sexy del mundo eh?…. quítate los calcetines, no seas ridículo
ALTA VELOCIDAD. Cuando llegues a la afortunada situación y empiece la acción, lo peor que puedes hacer es comenzar a taladrar como si estuvieras repavimentando la calle de tu casa, suavidad por favooooor, a lo mejor después de un rato le pones rapidito… pero… no todo el tiempo!!, variale a las velocidades…
IRSE RAPIDO…. Este es probablemente el temor más grande de ustedes y con razón… Si por algún motivo te vas antes de que ella acabe, mas vale tengas preparada una buena ruta alternativa para asegurarte de que ella goce también. Somos más tardaditas, pero una vez encarriladas, ¡¡no nos gusta quedarnos a medias!!!
IRSE MUY TARDE. Muchos hombres llaman aguante a no poder irse durante más de una hora; ¡¡que hueva!!!! Si eres de los hombres maratónicos, conviene que pegues algo interesante en el techo, para que tu pareja tenga en que entretenerse mientras acabas.
HACER SEXO ORAL: No eres un gato gigante ante un plato de leche eh?…. busca con tu lengua el punto débil de tu chica, y aguanta!….aunque se te duerma la quijada y la lengua!!!… no pares….
EMPUJARNOS LA CABEZA. Ustedes insisten en hacer esto como si quisieran atravesarnos la nuca con el miembro!!!. A todas nos mata esto, aunque lo hayas visto en ciertas películas porno….EL NO AVISAR CUANDO TE VAS… El semen sabe a algo así como a mariscos remojados en agua de mar… y si se los traga sin avisar es terrible!… ten la gentileza de avisarle para que no se vomite en tu cara.
CREERTE LAS PELICULAS PORNO. En las películas XXX profesionales, a las mujeres que cobran muy buen dinero por ello parece encantarles todo lo que un pelota les haga, así sea cachetearlas o darles unas amasadas y aventadas buenas… esto no es la vida real muchachitos!!!… no todo lo que ves en video es cierto…
HACERLA MONTAR POR HORAS. Pedirle que se suba puede ser sexy para una mujer; pero que se pase ahi horas es de lo mas aburrido!… Y no te quedes ahí nada mas desparramado con las piernas abiertas. Y por amor de Dios, déjala descansar mientras tu regresas a tomar la iniciativa, ayuda un poco, no seas huevón…
INTENTAR LA PENETRACION ANAL SIN PERMISO. Lo único peor a esto es no solo intentarlo, sino quererle ver la cara de boba a la chica pretextando que “fue un accidente”… no ma…
SER POCO CREATIVO. La imaginación es probablemente la herramienta sexual mas poderosa con la que un hombre pueda contar, olvídate del tamaño de tu cosa, la forma en que la muevas o que tan acrobático o musculoso seas; si no tienes imaginación, tu calificación no pasara de un 5, Si tienes imaginación… eres el rey!!
CACHETEAR TU PANZA CONTRA LA DE ELLA. Es difícil que exista un sonido menos erótico. Es tan sexual como un concurso de eructos.
TRATARNOS COMO CIRQUERAS… El Kama Sutra es una cosa, el Circo Ruso es otra. ¡No somos contorsionistas, por el amor de dos!!
LA CHUPADA DE DRÁCULA. Es algo súper cachondo el practicar suaves y delicadas succiones en los lados del cuello o de lugares sensibles del cuerpo. Pero a ninguna nos gusta andar con los horribles chupetones como si nos hubiese raptado Drácula….. Y a propósito, por favor, no nos chupen como si fuéramos un bombón. En serio, eso le quita lo sexy al asunto…
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HITLER EN LA CAMA. No te pongas a gritar instrucciones sexuales, la cama o sillón trasero del auto o sofá o lo que sea, no es un campo de concentración, y si deseas algo específico, pídelo, pero recuerda que hay maneras!!
APLASTANDOLA….. Por lo general, los hombres pesan mas que las mujeres, así que si estando tu encima de ella ves que en lugar de experimentar un orgasmo se comienza a poner morada, bájate de esa posición. Esto es lo mismo que cuando tienen sexo después de haber comido muchísimo, se siente como que te van a reventar como globo de Cantoya.
DARLE LAS GRACIAS. Nunca le des las gracias a una mujer por haber hecho el amor contigo; agradece que te den un poco de sopa o un café, pero nunca una sesión de buen sexo, sería como pagarle con tarjeta de crédito por lo que acaban de hacer…..

EL CUIDADO DE PLANTAS DE CASA

2010-03-22T19:59:00.000-07:00

Los meses de calor ponen a prueba la resistencia de las plantas de la terraza o balcón. Las altas temperaturas y el ambiente asfixiante de la ciudad causarán bajas entre ellas aunque, curiosamente, en la mayoría de los casos se deberá a un exceso de humedad. Y es que hay que saber que el exceso de agua es mucho más perjudicial para las plantas que la sed, ya que empobrece la tierra, provoca enfermedades y acaba por marchitarlas.
Cuidados de las plantas.- Veamos algunos cuidados para que las plantas puedan disfrutar del verano.
1.Limpieza de las plantas: tan importante como regarlas es mantener a las plantas libres de hojas y flores secas, que seguirán absorbiendo agua y frenarán el desarrollo de las partes sanas. Asimismo, el polvo y la suciedad no las dejarán respirar. Es posible pulverizarlas con agua jabonosa aclarando después abundantemente. Además, este método alejará a los parásitos.

2.Agua sobrante: el agua sobrante que eliminan los tiestos arrastra buena parte de los nutrientes que la planta necesita para vivir, por ello no es conveniente desperdiciarla. Se pueden platos o cuencos debajo de los tiestos para recogerla y regar con ella el resto de plantas.
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3.En caso de salir de viaje: es un error dejar las plantas en la bañera con agua cuando se sale de vacaciones: la tierra se encharca y las raíces se pudren. Un viejo truco consiste en colocarlas alrededor de un cubo con agua del que se sacan unos cordones gruesos que se enterrarán en cada maceta. Los cordones conducirán el agua del cubo (por capilaridad) al tiesto en función de sus necesidades.

4.Regar: cómo y cuanto: el riego debe suponer el aporte necesario para cada planta: ni más, ni menos. En la dosificación exacta está el éxito de su desarrollo. Las características de la tierra y de la planta determinarán el volúmen de los aportes.
Las tierras arenosas apenas retienen el agua, por lo que se debe calcular la dósis antes de regar. Las arcillosas, sin embargo, se encharcan mucho antes y pueden dar la sensación de saturación sin que el agua llegue a la zona de enraizado. Aunque siempre es mejor regar al atardecer, (para evitar la evaporación inmediata), en otoño e invierno se puede hacer por la mañana, directamente bajo la planta, con un tubo o embudo.
En los primeros días de sol primaveral es mejor añadir el agua al plato de las macetas, para que las raíces la absorban y no se dañen los brotes. Aún en los días de sol la tierra de las plantas puede mantener buenos niveles de humedad en su interior, que se debe verificar introduciendo un palo y comprobando que sale empapado.

SEMBRADO DE CESPED

2010-03-12T19:53:00.000-08:00

COLOCACIÓN
Siga los siguientes pasos y consejos: Nivelar el terreno , agregar tierra asegurándose que el agua escurra bien. Roture a unos 10 cm. de profundidad. Deje el suelo firme. Remueva superficialmente rastrillando a 1 o 2 centímetros. Humedezca la base donde se van a colocar los panes de cesped sin inundarla. Sujete con pinches los panes en pendientes pronunciadas. No dejar espacio entre los panes. Hacer un rolado ligero. El primer riego debe ser muy abundante. Deje secar hasta que se pueda caminar y repita el rolado. Efectúe riegos 1 ó 2 por día, durante 1 semana, luego bajar la frecuencia. Pasada la primera semana ya puede hacer el primer corte. No se debe utilizar la zona de cesped hata pasados 10 días de su colocación.
TIPOS DE CESPED
Gramillón (Stenotaphrun secundatum)

Es una planta perenne, estolonífera y de clima cálido, nativa de la región del Golfo de México, India y Africa Occidental. El Gramillón presenta una excelente adaptación a las temperaturas elevadas. Crece bien en lugares soleados. Es agresivo y resistente a las malezas. Puede sobrevivir en suelos salobres, pero el mejor crecimiento se logra con Ph 6.5 y 7.5 . Se desarrolla muy bien en áreas templadas y costeras..
Festuca Alta (Festuca arundinácea)

Especie perenne de césped de invernal su ciclo es Otoño-Invierno-Primavera. La Festuca Alta tolera condiciones de sequía, No obstante, en verano la Festura debe regarse en los momentos necesarios. Ideal para taludes para controlar la erosión.
Bermuda (Cynodon dactylon)

Vamos a distinguir dos clases de bermuda, el más fino de los todos los céspedes. Necesita un buen drenaje y estar a pleno sol. Utilizada en campos de golf.

y la GRASS especie perenne y rizomatosa, rústica y agresiva, capaz de colonizar todo tipo de suelos, incluso los mas pobres. No tolera la sombra. Gran resistencia al pisoteo y es prácticamente inmune al ataque de insectos y enfermedades fúngicas. Entra en letargo invernal y rebrotar en la primavera. Para que no se note este periodo, mezcle Cynodon dactylon con Festuca arundinácea, Agrostis estolonífera o Rye grass.enmascararndo este efecto y tenioendo así césped verde todo el año. Muy utilizado en campos deportivos jardines y plazas públicas.
Kikuyo (Pennisetum clandestinum)

Especie muy agresiva e invasora que forma un césped denso y tupido. Se reproduce por medio de estolones y rizomas. No soporta la sombra.
Grama Brasilera (Axonopus sp)

De crecimiento rastrero, agresivo y vigoroso. No permite la aparición de malezas, formando un colchón suave y tupido. Soporta bien el tránsito intenso. Se adapta tanto al sol como a la media sombra por lo que el Gramillón y éste son los céspedes buenos para jardines en semisombra.
LAS PLAGAS DEL CESPED
Gran número de ácaros e insectos que se asociarán a su césped.Sólo algunos de ellos son dañinos. Se pueden considerar tres grupos de plagas según su ataque se produzca a las hojas y tallos, en el fieltro o en el suelo.
Hojas y tallos
Son mas fáciles de detectar y por tanto el tratamiento es mas facil también, los mas importantes son: Acaros de los céspedes: la erinosis de las bermudas, causada por Eriophyes cynodonensis. Pulgones, cochinillas y larvas de pequeños dípteros son sólo peligrosos esporádicamente, sobre todo en verano, pudiendo atacar Poas, Agrostis y Cynadon. Todos ellos son de control relativamente fácil mediante pulverizaciones foliares.
Fieltro
En el fieltro, paja o colchón se produce la acumulación de materia orgánica no descompuesta justo debajo del césped cuando la tasa de descomposición es inferior a la de acumulación. Un fieltro de 1-1,5 cm no es perjudicial, sino conveniente. Cuando el espesor es de más de 2,5 cm, el fieltro puede ser muy perjudicial, ya que dificulta la penetración de las raíces, agua y productos. Habitan en el fieltro las larvas de las polillas (mariposas nocturnas). Las larvas de noctúidos (gusanos grises y rosquillas), son una de las plagas más importantes de los céspedes. Orugas defoliadoras, del tipo de la gardama (Laphygma), Mythimna o Spodopteras (gusanos del ejército), que comen también por la noche, pueden ocasionar daños graves.
El suelo
Existen en el suelo una infinidad de insectos que pueden atacar el césped, los más importantes son los grillotopos o alacranes cebolleros, las típulas y los gusanos blancosr. Las típulas son las larvas de Típula oleracea (o T. paludosa), una especie de mosquito gigante, al que le gustan las zonas marítimas, de inviernos suaves y muy lluviosos, ataca las praderas naturales e incluso el maíz. Las larvas, que son grises y duras y se alimentan de raíces y cuellos de las plantas durante el día y, cuando salen a la superficie, por la noche, de tallos y hojas.

Los gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos, que constituyen en Estados Unidos la plaga más seria de los céspedes. En Europa, las especies más dañinas son de la subfamilia Melolonthinae (géneros Melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta...). Producen sobre todo daños en raíces, no sólo en céspedes sino en gran número de especies (plagas polífagas). Los grillotopos causan daños directos al alimentarse de raíces y cuellos de las plantas e indirectamente por las galerías subterráneas que excavan, las raíces que encuentran a su paso, especialmente en césped recién sembrado. Son más activos por la noche.
Control de las plagas
Estimule el crecimiento vigoroso de las plantas. Este será el mejor medio preventivo de lucha contra las plagas. Cuando el césped está debilitado por algún stress (sequía, cortes demasiado frecuentes, carencia o exceso de nutrientes...), las plantas toleran peor el ataque de los insectos. Por otra parte, el respeto de los predadores insectívoros como pájaros, murciélagos o pequeños mamíferos, puede contribuir al mantenimiento de poblaciones de insectos por debajo del nivel de la plaga, siempre que el remedio no sea peor que la enfermedad, pues a veces los daños en céspedes de alto valor son producidos por los predadores en busca de grillotopos, orugas o gusanos. Según la plaga a tratar debe utilizarr aquel plaguidcida que considere mejor.

Aqui se le ofrecen algunas propiedades que pueden ayudarle a escoger: Los piretroides, que son muy eficaces contra las plagas del 1er grupo (las que viven en hojas y tallos) y contra ciertos insectos del suelo en ciertas condiciones (tratamientos al oscurecer, cuando las larvas salen a la superficie), pero que casi no tienen ninguna persistencia. Entre los carbamatos y los organofosforados, hay bastante variación en la persistencia, según cada caso particular.

El Clorpirifos, es eficaz contra muchos insectos del suelo si no hay problemas de fieltro por su poca solubilidad. Entre los Carbamatos y los Organofosforados, hay bastante variación en la persistencia, según cada caso particular El Triclorfón y el Carbaril son muy solubles mientras que el Clorpirifos es muy poco soluble Los Organoclorados, a pesar de su eficacia han sido prohibidos en su mayoría debido a su acumulación en el medio de ellos el Lindano, es el que aún está autorizado para su uso y realmente sigue siendo una opción interesante contra los insectos del fieltro y del suelo. Los organofosforados poseen altos niveles de toxicidad.

GRIETAS

2010-03-03T21:21:00.000-08:00

En la mayoría de los casos, las grietas están producidas por vibraciones y cambios de temperaturas.
Los pasos a seguir son los siguientes:
-Una vez se descubra el comienzo y el final de la grieta a tratar, agrandarla en todo su recorrido con una espátula o ayudados de un cuchillo si no se dispone de la misma, llegando al fondo de la misma.
-Limpie la zona para evitar el polvo suelto y mójela abundantemente con trapos mojados o esponja.
-Rellene la grieta con yeso con ayuda de la espátula o el fratás (ver herramientas) estrecho.
-Cuando se seque el yeso, alise la superficie hasta que quede a ras del el resto de la pared o techo.
Suelen volver a aparecer, en cuyo caso se recomienda tratarlas con un material elástico de vinilo de construcción, en vez de con yeso.

LAS HORTALIZAS DE HOJAS Y TALLOS VERDES

2010-02-18T18:01:00.000-08:00

Características Generales
En esta categoría se incluyen hortalizas muy diversas que clasificamos principalmente teniendo en cuenta la parte comestible de la planta.
Acelgas, achicoria, cardo, escarola, lechuga, espinacas, perejil, apio, col, brócoli, coles de bruselas... Las espinacas, lechugas o acelgas tienen alto contenido en "carotenos".
Clima: Estas hortalizas son bastante adaptables a las diferentes condiciones climáticas y soportan muy el frío, aunque algunas prefieren el clima templado.

EL CULTIVO
El Suelo:
Necesitan por lo general un suelo ligero, fresco, que drene y no se produzcan encharcamientos. Muchas de ellas precisan de un recalce hecho con sustrato blando y grumoso, que no se apelmace con la humedad y lo proteja.

El Abonado:
Las hortalizas de hoja no precisan abonos organicos recientes, pues debilitan sus características organolépticas.
El Riego:
Por lo general, irrigaremos frecuentemente en las primeras fases y durante el desarrollo, a partir de ese momento, será suficiente con mantener el suelo con cierto frescor.

COMPATIBILIDADES
Son perfectamente compatibles con los tomates, los apios, las lechugas, las espinacas,y con la mayoría de las hierbas culinarias.
En el caso del ajo,ejerce una acción antiseptica y repelente para muchos parásitos y animales.
La cebolla mantiene a raya a los parásitos comunes de la zanahoria.

LA ROTACIÓN
Las hortalizas bulbosas son empobrecedoras del suelo, por tanto no resulta conveniente repetir su cultivo prolongadamente.
Es conveniente sembrar intercaladamente tomates, patatas, guisantes y judías, tras las cuales obtendremos excelentes resultados.
ÍNDICE:

Acelgas

Achicoria

Apio

Escarola

Espinacas

Lechuga de cogollo

Perejil

Puerros

LAS HORTALIZAS (Clasificación)

2010-02-12T14:04:00.000-08:00

Características Generales
Se tratan de Liliáceas como las Cebollas,el Ajo o los Puerro, ...en los que su parte comestible es la base de las hojas que se transforma en un bulbo por acumulación de reservas o en falso bulbo. En el primer caso tenemos como ejemplos el de ajo o el de la cebolla, siendo el ejemplo del puerro en segundo. El tallo se reduce a un cuello, del que brotan las hojas por la parte superior y las raices por su parte inferior.
ClimaLas hortalizas de bulbo en general, prefieren el clima templado, aunque hay variedades que soportan distintas temperaturas.

EL CULTIVO
El Suelo:
En lugares compactos y arcillosos, la producción puede ser escasa y de mala calidad, y debido al estancamiento delagua frecuente en este tipo de terreno, se que originan enfermedades y enmohecimiento frecuentemente.
Las piedras y los residuos vegetales obstaculizan su crecimiento regular y suelen provocan lesiones que favorecen la aparición de diversos parásitos.
Las cebollas es conveniente que se recalcen cuando el bulbo aflora.
En el caso de los puerros, el recalce se debe realizar para su protección contra el frío y para su conservación blanca y tierna.

El Abonado:
Un sustrato ligero y fino favorecerá la germinación.
Las bulbosas necesitan que antes de la siembra o del trasplante se realice un tratamiento del suelo con un compost que este ya perfectamente fermentado. Si denotamos la necesidad de estimular el desarrollo, distribuiremos una capa de abono rico en nitrogeno asimilable al principio del ciclo, hasta percibir el engrosamiento de la base, momento en el que conviene cesar el abonado. En una segunda fase, se utilizará abonos potásicos que favorecerán la acumulacion de las sustancias y el valor de los bulbos.

El Riego:
Por lo gneral, irrigaremos frecuentemente en las primeras fases y durante el desarrollo, a partir de ese momento, será suficiente con mantener el suelo con cierto frescor.

COMPATIBILIDADES
Son perfectamente compatibles con los tomates, los apios, las lechugas, las espinacas,y con la mayoría de las hierbas culinarias.
En el caso del ajo,ejerce una acción antiseptica y repelente para muchos parásitos y animales.
La cebolla mantiene a raya a los parásitos comunes de la zanahoria.

LA ROTACIÓN
Las hortalizas bulbosas son empobrecedoras del suelo, por tanto no resulta conveniente repetir su cultivo prolongadamente.
Es conveniente sembrar intercaladamente tomates, patatas, guisantes y judías, tras las cuales obtendremos excelentes resultados.

CUIDADO DE LA HORTALIZA

2010-02-10T21:29:00.000-08:00

EL DESMOCHE:
Se denomina "Desmoche" al corte de la parte apical del tallo principal o de las ramificaciones secundarias. Con ello, conseguimos mejorar la producción de nuestras plantas de la siguiente manera:
Las plantas jovenes, obtienen un follaje mas frondoso y por tanto se puede conseguir una mayor produccion posterior
En las plantas que tienden a crecer débiles y poco ramificadas, reducimos la altura mejorando la producción.
Sobre los frutos en formación, se consigue aumentar su tamaño y acelerar la maduración.

EL RECALCE:
Labor que consiste en amontonar la tierra en el pie de las plantas formando un cono. con lo que conseguimos:
Aumentar la estabilidad, favoreciendo la formación de raices adventicias.
Proteger del frio a las plantas que pasan el invierno en el campo abierto.
Blanquear platas como las endivias, cardos o acelgas.
EL TRANSPLANTE:
Es el traslado de la planta desde una ubicación eventual a la ubicación definitiva o a la de la siguiente fase de crecimiento.
Estudie previamente si la hortaliza que va a trasplantar es óptima para esta acción, dado que no esta recomendada para todas ellas, al igual que el momento de realizarlo. En nuestra sección correspondiente a cada planta, probablemente la encuentre.
Riegue las plantas a transplantar y la zona a donde van a ser transplantadas previamente (el dia anterior).
La tierra a la cual se trasladará la planta deberá estar bien preparada, mezclada con materia orgánica para darle los nutrientes necesarios.
Utilice un transplantador para reaizar unos hoyos en donde introducimos la raiz; y coloque la planta a la misma profundidad a la que se encontraba previamente.
Una vez transplantada, fijar la tierra alrededor y regar.
Evite en esta fase el ataque de los pájaros protegiendo la planta.
Protéjalas igualmente de las heladas en el caso de no tratarse de plantas resistentes a las mismas.
Conviene favorecer el arraigamiento en las primeras etapas añadiendo un bioactivador o simplemente compost fermentado e incluso regar con abonos líquidos reconstituyentes.

LA DESPIMPOLLADURA:A las brotes que nacen en nuestras plantas se les llama comúnmente pimpollos. Esta labor por tanto consiste en el tratamiento de estas yemas o pimpollos que brotan en los puntos de unión de las ramificaciones de algunas plantas eliminándolos para equilibrar la producción.
Es conveniente dejarlas si se ha de fortalecer la rama donde se encuentran.
En nuestras huertas la aplicaremos por ejemplo al pimiento, la berenjena, en el tomate.....

LOS CUIDADOS BASICOS DE LA HUERTA

2010-02-04T12:52:00.000-08:00

EL ACLAREO DEL HUERTO

Cada trabajo, ha de ralizarse en el momento en que nuestras hortalizas lo necesitan. Retrasarlo o adelantarlos supondrá la pérdida de sus valores e incluso de la planta.
Vamos a indicarle algunas labores necesarias para el cuidado de sus hortalizas que han de realizarse siguiendo las pautas básicas que les damos.
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EL ACLAREO:

Es la Acción y efecto de aclarar las siembras y plantaciones. Se debe realizar tanto en el semillero como en la huerta y tiene por objetivo distanciar los plantones para mejorar su crecimiento.

Una vez nuestras semillas han germinado, observe la distancia a la que lo han hecho. Si esta distancia es menor que la recomendada, en el momento que la plántula tenga la fuerza suficiente para ser manipulada, recolocarla convenientemente de forma que pueda crecer con el espacio que les corresponde entre ellas, pues de otra forma crecerán delgadas.

Para eliminarlas, realice una leve presión en la tierra junto a la base de la planta arrancándola, o simplemente, corte por la base y deje la raiz plantada. Tenga precaución al arrancarla que no exista riesgo de dañar a la plantita que deseamos dejar.

EL DESHERBAJE:

Cualquier planta que usted no desee que crezca entre sus hortalizas, podría considerarse una mala hierba. Abarcan el espacio disponible en su huerto y compiten con las plantas que deseamos cultivar por los nutrientes, agua y luz. Si su terreno en grande necesitara ayuda para esta labor.

Elimine las malas hierbas antes de que dañen las semillas o se propagen por todo el huerto.
Procure eliminar toda la planta incluída la raiz.
Las plantas jovenes se eliminan mejor en tanto no han desarrollado las raices.
Realice el desherbaje con la tierra mojada, o mejor aún despues de haber llovido y le resultará mucho más fácil.

Para arrancar hiebas como el "diente de león" tire hace arriba con un poco de presión en ambos lados del tallo con una perramienta terminada en V. Si tiene que eliminar demasiadas plantas de este tipo, procure que la herramienta disponga de un mango largo para cuidar su espalda.

Para las malas hierbas invasoras someras con sistemas radiculares, intente raspado debajo de la superficie del suelo para arrastrar a cabo como gran parte de la raíz del sistema como sea posible

Para hierbas cuyo sistema radicular sea invasivo, procure eliminar el máximo de las raices arrastrando el máximo de raiz en la arrancada.

Utilice la hazada entre los surcos al menos dos veces a la semana eliminándo las nuevas malas hierbas del huerto.

Acolche la tierra entre las plantas para ayudar a prevenir que las malas hierbas se entablezcan.

Tenga en cuenta de todas formas que unas pocas malas hierbas no dañarán su huerto. Solo manténgalas a raya.

LA HORTICULTURA (índice)

2010-01-18T20:36:00.000-08:00

La palabra "horticultura" proviene de la palabra latina HORTUS (huerta, planta o jardín) y de CULTURA (cultivo)

Las hortalizas aportan a nuestro organismo sustancias de defensa como las vitaminas, minerales y de efectos terapéuticos ejerciendo por lo general un efecto favorable para nuestra flora intestinal.

En estas páginas, vamos a limitarnos a el cultivo en la huerta y a como producir y cuidar las hortalizas a nivel de autorealización de todo el proceso para obtener sus propias hortalizas y en su propio huerto.

Esperamos serles de utilidad. Continuaremos añadiendo contenido por lo que esperamos que se convierta en un asiduo visitante de estas páginas.

ÍNDICE:

El abonado del huerto, como abonar su propia huerta.
Los cuidados de la huerta y los cuidados que necesitan sus hortalizas.
Los lugares idóneos para plantar su propio huerto y con que hortalizas y las caracteristicas de cada uno."
Tipos de suelo y preparación para la plantación."
Las herramientas para uso hortícola imprescindibles para trabajar el huerto.
Relación y características de las hortalizas. Sepa todo lo que necesita sobre las más importantes.
Las semillas, como adquirirlas

FABRICACION DE GABINETES INDUSTRIAL

2010-01-13T08:02:00.001-08:00

COMO SE ARMA UN GABINETE DE COCINA

2010-01-13T08:00:00.000-08:00

CAJONES EN LA ESCALERA

2010-01-13T07:47:00.000-08:00

Si se trata de ahorrar espacio esta idea no viene mal, se trata de tener escaleras que sean cajones, así de esa manera se ahorra espacio.

Taller de corte vidrio: Morton System

2009-12-18T17:04:00.001-08:00

Puertas seccionales

2009-12-04T14:06:00.000-08:00
ESTE TEMA, NO ES PARA HACERLO UNO MISMO. PERO SI QUIERO DAR UNA IDEA A UN PROBLEMA ESPECIFICO QUE PODEMOS PADECER MAS DE UNO EN NUESTRAS COCHERAS.
EN MEXICO HAY MUCHOS DISTRIBUIDORES E INSTALADORES QUE NOS PUEDEN ASESORAR EN CUANTOA COSTOS, TIEMPOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

instalando un sonido de carro

2009-11-21T18:05:00.000-08:00

PANEL REY COMO HACER MURO DIVISORIO 2de2

2009-11-13T17:12:00.001-08:00

PANEL REY COMO HACER MURO DIVISORIO 1de2

2009-11-13T17:09:00.000-08:00

CAMBIAR EL BOMBIN DE UNA CERRADURA

2009-11-06T17:26:00.000-08:00

PUERTA CORERDIZA DE CRISTAL Y ALUMINIO

2009-10-10T15:38:00.000-07:00

SISTEMA HIDRONEUMATICO

2009-10-01T18:30:00.001-07:00

¿Qué es un Equipo Presurizador?
Sistema Hidroneumático
El sistema hidroneumático es básicamente una unidad de presión formada por una o más bombas, un tanque almacenador de agua a presión, un sistema de instrumental que detecta el estado de presión de la red. Un tablero eléctrico que controla el funcionamiento de la/s bomba/s, un conjunto de cañerías y válvulas que hacen al conjunto.

Motor por pilotaje neumático
Consiste en un pistón liviano de baja inercia con junta tórica dentro de una camisa de fibra de vidrio con epoxy o de aluminio con revestimiento duro. El diámetro del pistón no varía para la gama de una misma serie de bombas. Cuando el aire a presión entra dentro de la sección de aire, éste empuja al pistón hacia abajo en la carrera de compresión.

Después el aire empuja hacia arriba al pistón en la carrera de aspiración (excepto en el caso de las bombas de la serie M que llevan un muelle de retorno). A diferencia de muchas bombas de la competencia, no es necesario ni conveniente un lubricador de aire debido a la característica de baja fricción inherente al diseño de y a su lubricación en el montaje.
Sección Hidráulica
El pistón/émbolo hidráulico va unido directamente al pistón de aire y su parte inferior va metida dentro del cuerpo hidráulico. Su diámetro determina la relación ("ratio") de la bomba (para una serie concreta), lo que a su vez determina el caudal de salida y la máxima capacidad de presión. Su función es aspirar el líquido hacia el cuerpo hidráulico a través de la válvula antirretorno de entrada y expulsarlo a través de la válvula antirretorno de salida a una mayor presión.
Estas son válvulas antirretorno accionadas por muelle que controlan el paso del líquido hacia dentro y hacia fuera de la bomba. Cuando el pistón/émbolo está en la carrera ascendente la válvula antirretorno de entrada se abre totalmente, el líquido es aspirado dentro de la bomba a la vez que la válvula antirretorno de salida se mantiene cerrada por su resorte. Durante la carrera descendente la válvula de entrada se cierra a la vez que el pistón/émbolo expulsa el líquido a través de la válvula antirretorno de salida.

Una junta dinámica va montada alrededor del pistón/émbolo hidráulico, y es una de las pocas piezas de desgaste. Su función es contener el líquido bajo presión durante la ciclación y evitar fugas externas o fugas hacia la sección de pilotaje. Se emplean diferentes tipos de juntas y configuraciones, en función de la compatibilidad del líquido a bombear, de la temperatura de funcionamiento y de la presión.

Tutorial photoshop: Fusionar imagenes

2009-09-25T14:47:00.001-07:00

Tutorial de incrustacion de imagenes dentro de imagenes usando photoshop

2009-09-25T14:42:00.001-07:00

Tutorial Como pintar correctamente

2009-09-24T11:10:00.001-07:00

Reparar y pintar paredes

2009-09-24T11:02:00.001-07:00

DEMOSTRACION: "Instalacion Sistema Continuo de Impresión para Multifuncional Epson TX105"

2009-09-19T12:46:00.000-07:00

instalación electrica de un BAÑO

2009-09-13T16:47:00.000-07:00

instalacion electrica dormitorio

2009-09-13T16:45:00.001-07:00

Colocar memoria DDR

2009-09-09T19:06:00.000-07:00

Reparaciones en la casa : Cómo instalar un enchufe eléctrico

2009-09-07T20:52:00.001-07:00

COMO CAMBIAR UNA LLANTA

2009-09-04T18:25:00.000-07:00

Este segundo video, ya es en serio, aunque el primero, tiene mucho de cierto.
Del segundo video, solo les recomiendo que, la llave para quitar las tuercas sea de "cruz", no en "L", ya que con la primnera se tiene mejor apoyo y se hace menor esfuerzo. Del "gato hidraulico", de preferencia recomiendo el de patín, es un poco más pesado, pero resulta mucho más practico y seguro. Solo cuando la llanta esta totalmente desinflada, el espacio entre el piso y la carroceria se reduce, y probablemente no entre el gato al punto de apoyo, un truco para elevar el coche es, subir la llanta pochada sobre una madera de unos 10 cms. Naturalmente hay que tener una de estas en el auto.

CALENTADORES SOLARES

2009-09-01T20:50:00.000-07:00

En América latina y el Caribe las condiciones de aprovechamiento de energía solar son idóneas. Sin embargo, los calentadores y paneles solares son más comunes en países que reciben menos horas de sol, como es el caso de los europeos.

Convertir energía solar en energía eléctrica es costoso por lo que esta tecnología se encuentra fuera del alcance de la mayoría de las personas. No obstante, según informaciones de la Conae, usar energía solar para el calentamiento de agua es asequible y viable.

La Comisión Nacional Para El Ahorro de Energía de México (Conae) afirma, que la instalación de este tipo de sistema es económica y ambientalmente beneficiosa. Esta reduce los costos para calentar agua, ya que la energía proporcionada por el sol es gratuita. Así que, a pesar de que el costo inicial del sistema sea mayor que el de un calentador convencional, la inversión es recuperable en un plazo razonable de tiempo.

El país líder en el uso de esta tecnología es Israel, donde un 90 porciento de los hogares poseen este sistema. Debido a una escasez de combustible experimentada por Israel a principio de la década del 1950, el gobierno creo restricciones para el uso de calentadores convencionales de agua. Estas consistían en horarios limitados para el uso de los mismos.

Como alternativa, gran parte de la población Israelí adquirió calentadores de agua solares. Para el 1983, el 60 porciento de la población tenía estos sistemas. Eventualmente fue emitida una ley que requería su instalación.

En la actualidad más países se unen a esta práctica como por ejemplo España donde en el 2005 se emitió una ley que exige calentadores solares para los edificios nuevos. Del mismo modo, en Hawái una ley que entrará en vigencia el 2010 hará obligatorio para todas las casas tener el sistema.

RECOMENDACIONES PARA IMPERMEABILIZAR

2009-08-28T15:12:00.000-07:00
Recomendaciones de compra

• Seleccione el impermeabilizante de acuerdo con su presupuesto.
• Use impermeabilizantes de fabricación reciente.
• Revise en la etiqueta la fecha de elaboración.
• Las tapas de los botes o cubetas que contienen el producto no deben presentar evidencia de haber sido abiertas con anterioridad.

Aunque la aplicación del producto es sencilla, es importante que el grosor final de la película del impermeabilizante sea el correcto. Se sugiere contratar los servicios de un especialista recomendado por el proveedor del producto. Es de suma importancia revisar anualmente el estado de las áreas que requieren impermeabilización, de preferencia antes de la temporada de lluvias.

En general un impermeabilizante aplicado no es una superficie sobre la que se deba transitar, ya que es fácil dañar la película por la fricción. Existen productos para este uso.

Recomendaciones para impermeabilizar en losas de concreto
Se debe limpiar perfectamente toda la superficie para eliminar partes mal adheridas, partículas sueltas, aceites, grasas o polvo que impidan el anclaje o adherencia correcta del material impermeable que se pretende aplicar. Las superficies de concreto o mortero deben estar lisas para incrementar el rendimiento de los productos y garantizar el funcionamiento de los distintos sistemas impermeables.

Recomendaciones para impermeabilizar en bajadas pluviales (coladeras)
Los techos y azoteas deben tener la pendiente necesaria para desalojar el agua de lluvia hacia las bajadas; por ello se tienen que reforzar estas áreas de mayor exposición y contacto con el agua. La pendiente mínima en azoteas debe ser del 3% para evitar encharcamientos, así como una bajada de 4 pulgadas de diámetro por cada 100 a 150 m2 de superficie en azotea.
Recomendaciones para impermeabilizar chaflanes
Será necesario hacer chaflanes en todos lo ángulos rectos de la construcción que estén expuestos al contacto con el agua pluvial para evitar la posible filtración en los cambios de plano o juntas de construcción.

Recomendaciones para impermeabilizar bases de tinacos y tubería
Los puntos críticos que frecuentemente hay que tener en cuenta antes de impermeabilizar son las bases de tubería, tinacos, chimeneas, tubos ventiladores, jaulas de tender, instalaciones eléctricas y telefónicas, tanques de gas, antenas, ductos de aire acondicionado, etc.

Instalación de un lector de tarjetas en el ordenador

2009-08-26T17:32:00.001-07:00

descargar videos de youtube a un celular

2009-08-15T18:04:00.001-07:00

como descargar VIDEO MP3 de YOUTUBE. a tu CELULAR, PC, MP3,( facil y rapido)bien explicado

2009-08-15T17:57:00.001-07:00

Formatear una PC e instalar Windows XP paso a paso.

2009-08-09T16:35:00.001-07:00

Como armar tu propia computadora paso a paso 100% compatible con Hackintosh y Windows

2009-08-09T16:31:00.000-07:00

INSTALACION DE UN DISCO DURO

2009-08-09T15:51:00.000-07:00

MUEBLES DE MADERA

2009-08-04T17:53:00.000-07:00

Como colocar piso flotante

2009-08-01T16:16:00.000-07:00

OXICORTE

2009-07-28T18:09:00.000-07:00

SOLDADURA ELECTRICA

2009-07-24T16:36:00.000-07:00

SOLDADURA ELECTRICA

2009-06-01T15:17:00.001-07:00
Para quienes les guste la soldadura elèctrica, ya sea con electrodo o microalambre, dare algunos tips.

Con este tipo de soldadura se pueden hacer desde pequeñas reparaciones hasta muebles de herrerìa y soldar cualquier pieza de fierro negro.
Es un trabajo que no cualquiera puede realizar desde el punto de vista como hágalo Ud mismo, pero no descarto que sea un trabajo que el aprenderlo nos saca de apuros.

Lo importante es tener el gusto por las reparaciones o trabajos caseros, en segundo lugar, tener habilidad por el uso de herramientas y en tercero tener nociones de trazo, en el caso de querer hacer muebles, tales como sillas, sillones, literas, camas, rejas, puertas, ventanas etc.

El solicitar este tipo de trabajos al especialista, el sobrecosto que pagamos sobre el costo del material, es del 100%, más o menos, dependiendo del herrero. Por lo tanto, se darán cuenta el ahorro que pueden obtener si Uds. aprenden este tipo de trabajo.
Definitivamente es un trabajo rudo y pesado, pero en lo particular, que se soldar, me causa gratificación ver mi trabajo concluido.
Mi ùltimo trabajo, fue hacer unos anaqueles, un mostrador, y unas mesas para un cafè internet.
Como pueden ver, la creatividad y la misma necesidad hace que aprendamos cosas nuevas.

Vamos a comenzar con enlistar la herramienta màs usual para ejercer este trabajo.
Una observación, se puede utilizar soldadora microalambre, o con eléctrodo. Si me preguntan cuál es más sencilla de utilizar, definitivamente la respuesta es con microalambre. La desventaja es que la planta para soldar con alambre es muy costosa, 10 veces más el valor que una de elèctrodos.
Por lo tanto utilizaremos la segunda.

PLANTA DE SOLDAR PEQUEÑA
PINZAS DE PATO DE PRESIÒN
MARTILLO DE BOLA
PRENSA MEDIANA
TORNILLO PRENSA
ARCO CON SEGUETA FINA
ESCUADRA METÁLICA
GUANTES DE CARNAZA QUE LLEGUEN AL ANTEBRAZO
CARETA
FLUXOMETRO DE 5 M
LAPIZ PARA TRAZO, AUNQUE SE RECOMIENDA MÁS UN TROZO DE SEGUETA, YA QUE EL TIPO DE TRAZO PARA CORTE SE REQUIERE QUE SEA FINO Y PRECISO.
ESMERILADORA (MENCIONO QUE ESTA HERRAMIENTA ES PELIGROSA Y DEBE DE USARSE CON PRECAUCIÒN.
TALADRO Y BROCAS VARIAS
GOGLES

En la próxima lección haremos un trabajo sencillo.

Nociones básicas de motor a diesel

2009-05-06T17:36:00.001-07:00
Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:

EL MOTOR:

Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.

Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.

Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:

Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.

EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.

La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.

Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:

1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.

2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.

3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.

4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo

Nociones básicas de motor a diesel

2009-05-06T17:36:00.000-07:00
Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:

EL MOTOR:

Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.

Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.

Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:

Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.

EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.

La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.

Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:

1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.

2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.

3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.

4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo

ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA, CONCLUSION

2009-04-29T10:57:00.000-07:00
conseguirlos, ya que no los venden en cualquier ferretería. Tendrán que buscar en su sección amarilla, tiendas especializadas en sistemas de seguridad y alarmas.
En el caso de la Ciudad de México, hay una empresa que se llama “MAGOCAD” y esta a un costado de la alameda, o hay otra sobre Vértiz a unas 4 calles de Río de la Loza, o en las casas eléctricas del centro en la calle de Victoria.
*Tensores de ¼, la cantidad depende de la cantidad de líneas, y estos si se consiguen en las ferreterías.
*Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, se consiguen en dónde compren los aisladores.
*Taquetes expansivos de ¼..

Para la instalación, las líneas las vamos a colocar a cada 20 cms, por lo tanto en 1.20 tendremos 5 líneas con aisladores.
Antes de colocar los tubos, colocar los aisladores. Los intermedios van con pijas o tornillos, y los esquineros, van amarrados con el alambre galvanizado, a la altura conveniente y sobre una perforación para evitar que se mueva de su lugar.

Ya tenemos los tubos preparados, entonces hay que colocarlos en la barda o losa, para esto vamos a utilizar los taquetes expansivos.
Recomiendo que en los tubos, sobre todo esquineros, coloquen un tubo en un ángulo de unos 30ª, como retenida para que resista el jalón al momento de dar tensión a los alambres. También se pueden colocar en los intermedios, si lo requieren más resistente. Las medidas de estos las tendrán que verificar una vez colocado el tubo, y tendrán que soldar o buscar otra forma de fijarlos al tubo vertical.

Concluido este paso vamos a colocar el alambre en cada línea. Escojan un mismo lado para colocar los tensores, y en el otro extremo, sujeten firmemente al aislador del tubo, procuren que quede lo más tenso posible, porque el tensor que utilizamos no tiene mucha carrera para tensionar.
Coloquen todas las líneas de una vez. Ya colocadas, comiencen a tensionar de uno en uno tratando de dar la misma tensión a la vez, y repitan, hasta que quede el alambre sin ninguna deformación y rígido.
Si es necesario ajustar una línea en especial, tendrán que hacer lo necesario en cada caso.

Ya satisfechos que esta bien tenso, colocar en el extremo contrario de los tensores, un alambre galvanizado que una cada línea, para cerrar el circuito. En este mismo extremo, coloquen un tramo de cable del #10 simulando que va al tablero.
Finalmente coloquen sus letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, de tal forma que queden lo más visible posible.
Y ya tienen su malla electrificada.

ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA

2009-04-29T10:55:00.000-07:00
ALTERNATIVA.

Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.

PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.

*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.

*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado

2. CERCA ELECTRIFICADA

2009-04-28T16:30:00.000-07:00
2. CERCA ELECTRIFICADA

La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.

Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.

Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.

Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.

ALTERNATIVA.

TRUCOS DE SEGURIDAD

2009-04-27T12:27:00.000-07:00
En estos tiempos que vivimos tanta inseguridad, por una delincuencia desatada y desmedida, es necesarios tomar algunas medidas en nuestros hogares o lugares de trabajo con tal de estar más seguros.

Sistemas de seguridad en el mercado hay muchas alternativas, desde las alarmas más simples hasta lo más sofisticado en combinación con empresas especializadas en el ramo y la misma autoridad. La cuestión es que todo eso tiene un precio, dependiendo el grado de seguridad que deseemos.
Vamos a aplicar algunas formas sencillas y económicas para evitar que los ladrones se introduzcan en nuestros espacios, de hecho en lo personal lo aplique y me dio buen resultado, en la medida de un entorno medio en cuanto a delincuencia, pero no descartemos que pueda funcionar en cualquier circunstancia.

1 VIDEOCAMARA DE CICUITO CERRADO DE TV

Este sistema permite monitorear mediante cámaras de CCTV, el exterior de nuestra vivienda o lugar de trabajo. El cual se compone de:
Cámaras de cctv, grabadora de video, y monitor.
Este sistema seria el óptimo, si no fuera por su costo, que dependiendo de la marca, si es infrarrojo, digital, monitor blanco y negro o color, más la instalación, su costo oscilara en varios miles de pesos.

La alternativa es; en el mercado salieron unas cámaras falsas, que parecen de verdad, ya que tienen leds intermitentes, como si estuvieran grabando. Estas son mucho más económicas que una de verdad y lo importante que Ud. Mismo las puede instalar. Para que tenga más impacto, ponga letreros de advertencia que esta grabando mediante CCTV
Con esto el delincuente lo piensa dos veces si escoge su hogar o uno que no tenga sistemas de seguridad.

2. CERCA ELECTRIFICADA

MUROS DE TABLAROCA

2009-04-24T09:21:00.000-07:00
Este procedimiento constructivo ofrece muchas ventajas. Cuando tenemos la necesidad de una división en un espacio, ya sea para un estudio, oficina, cuarto de TV, recamara opcional o usos múltiples, esta es una opción rápida, ligera, limpia relativamente, aislante térmica, acústica, y los más importante sencilla de ejecutar, solo hay que tener cierta herramienta, algunos conocimientos de trazo, nivel y plomo, y nos podemos evitar la construcción de muros pesados de block o tabique, que son más tardados, difíciles de ejecutar y nos vemos obligados a contratar a un maestro albañil.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.

ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.

Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.

Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.

Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.

En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.

En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.

COLOCACION DE CALENTADOR DE DEPÓSITO

2009-04-21T10:37:00.000-07:00

En esta lección vamos a aprender a instalar un calentador doméstico de depósito En el mercado encontramos de diferentes marcas y capacidades, pero todos, (hablamos de los de depósito) tienen su alimentador y salida en la parte superior.
Conociendo los componentes del calentador, por lo regular debe de tener las siguientes partes:
*Válvula o tapón de drenado.
*Compuerta en dónde se encuentra el piloto, que controla la flama, independientemente que sea automático o semiautomático.
*Controles de encendido.
*Conector de alimentador de gas, que puede ser con tubo de cobre flexible, (que ya no lo recomiendo), o una manguera coflex para gas, ésta última es mucho más fácil de instalar y dar mantenimiento.
*Depósito del agua, varía según el No de servicios a los que vaya a abastecer.
*En la parte superior, ducto para salida de humo.
*Alimentador de agua fría.
*Salida de agua caliente.

La ubicación física es recomendable que sea en un lugar bien ventilado, en dónde el aire circule constantemente, solo tener precaución de que la corriente de aire no de directamente en la compuerta del piloto, ya que se corre es riesgo que con viento fuerte, este se apague.
Se puede colocar en PB, o en la azotea de servicio, su funcionamiento es el mismo, solo considerar que se ubique lo más cercanos a las salidas que va a dar servicio, ya que a mayor distancia, más tarda en salir agua caliente.

Una vez ubicado y colocado, procedemos a la instalación hidráulica. La tubería que se utilice es indistinta, puede ser CPVC, POLIPROPILENO FUSIONABLE, MULTICAPA CON ALMA DE ALUMINIO, O EL TRADICIONAL COBRE. Si la instalación de tuberías no es de cobre, solo recomiendo que las salidas directas del calentador si lo sean y por lo menos un tramo de tubería de hasta 1.00 m, sobre todo en la salida de agua caliente.
Recomiendo que el ensamble de piezas que van soldadas lo hagamos en el piso, y una vez que este el ensamble lo podemos soldar en las salidas del calentador. Esto lo recomiendo más, cuando no somos expertos en soldadura, y trabajar directamente en la salida se dificulta más.
Tengan en cuenta que vamos a trabajar con calor a temperaturas muy altas, y debemos maniobrar con guantes de carnaza de los flexibles, y lo más importante trabajar lejos de materiales flamables. Entonces una vez que estemos soldando, NUNCA TOQUEN la pieza recién soldada ya que pueden sufrir quemaduras en la piel.
Si nunca han soldado, realmente no es difícil. El procedimiento es el siguiente:
1.-Lijar el extremo del tubo hasta obtener un brillo uniforme, esto nos indica que hemos quitado las asperezas que no permita que entre el conector en turno.
2.-Preparar y limpiar la pieza que queramos unir, codo, tee, tuerca unión, tapón capa, válvula, etc.
3.-Encender el soplete, (se abre la válvula del depósito y comienza a salir el gas, se acerca un encendedor y prende) regular la flama que salga con fuerza.
4.-En el extremo del tubo que lijamos, embarrar de pasta fundente, y colocar la flama del soplete directamente en este punto unos 2 minutos hasta que este bien caliente el tubo, una vez hecho esto colocar la pieza a soldar, acercar la soldadura y fundir con el soplete, el estar bien caliente el tubo y con la pasta fundente hace que la soldadura escurra fácilmente hasta el fondo del conector alrededor del tubo, cuando se lleno esta parte, rematar en la parte superficial del conector y el tubo, rematando con una buena cantidad de soldadura. Solo tener cuidado de no sobrepasar el calor, ya que si lo hacemos vuelve a fundir la soldadura ya colocada y la pieza sale de su lugar.
5.-Dejar enfriar, y cuando lo consideremos prudente, soldamos la siguiente pieza.

Toda la soldadura lleva el mismo procedimiento.

ENSAMBLE DE SALIDAS DEL CALENTADOR.
Las alturas del tubo del calentador a la tuerca unión y la parte siguiente, lo van a tener que verificar en función de su espacio físico.
a)SALIDA DE AGUA CALIENTE
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo, TEE, por un lado se solda o se conecta al tubo que va hacia el servicio, en el otro extremo se solda la válvula de alivio.
b)ENTRADA DE AGUA FRIA.
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo de cobre, conector en codo, tee etc, dependiendo la trayectoria de la tubería, válvula de compuerta, tramo de tubo de cobre hasta el conector o adaptador correspondiente.

Por ultimo, recomiendo que la alimentación de gas si la haga un experto, ya que esta es más delicada y su funcionamiento, no debe de permitir fugas, solo debemos pedirle al instalador que deje en la punta que alimentará el calentador una válvula de paso y un conector para manguera coflex, y la conexión de la manguera es más sencillo, solo debemos de poner cinta teflón en la cuerda y apretar correctamente y fuerte..

De los materiales necesarios, depende de las trayectorias, pero como referencia, les anexo una diagrama de instalación. El diámetro de salida es de ¾, por lo tanto, la tubería, válvulas y conectores deben de ser en esta medida. La soldadura es de estaño 50/50 y viene en carrete, la pasta fundente viene en latas desde 1/8” y la lija debe ser especial para plomero y viene en rollo.

La herramienta, utilizaremos: Depósito de gas desechable, son como latas de pintura en aerosol y son muy económicos. La boquilla que se inserta en el depósito de gas, esa no es desechable, cuando se acaba el gas, se quita la boquilla y se pone en otro depósito.
Encendedor, llave perico, pinzas de presión o tornillo para sujetar los ensambles y poder soldar, arco con segueta de diente fino, o cortador de tubo de cobre.

CAMBIAR UN INODORO

2009-04-15T15:04:00.000-07:00

Como cambiar un inodoro. Toda persona piensa que montar un inodoro es una tarea difícil y que es trabajo solo para un plomero, pero no es así, ya que teniendo las herramientas necesarias a mano, podemos cambiar él inodoro de una manera fácil y rápida.

Para cambiar un inodoro lo primero que usted debe de cambiar es el inodoro que estaba en ese lugar antes, este va fijado al piso por medio de tornillos y una capa de cemento blanco. Para quitarlo usted debe primero de cortar la llave de paso del agua, desconectar la tubería de la cisterna y quitar los tornillos que fijan el inodoro al suelo, debe de desprender la taza del cemento blanco o silicon mediante movimientos laterales, taponar con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores, y por ultimo usted debe de raspar y eliminar completamente todos los restos de cemento que queden en el suelo. Luego de haber extraído el inodoro viejo, solo faltara instalar el nuevo, para ello usted necesitas materiales y herramientas para comenzar con la instalación. Usted necesitara:

Materiales:
· cemento blanco,
· masilla de cristalero o silicon,
· junta de goma,
· un nuevo inodoro.
Herramientas:
· destornillador.
· taladro.
· brocas de concreto.
· cuchara de albañil.

Es importante que usted lleve en cuenta Que el nuevo inodoro debe poseer la salida de las aguas y las salida. Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior. Para la instalación usted solo debe de; Apoyar la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marcar en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación. Con el taladro y la broca de concreto, realiza los agujeros y comprueba que coinciden con los del inodoro.

Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, pon alrededor masilla de cristalero en abundancia. Así quedará sellado. Introduce en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados. Prepara el cemento blanco (no muy espeso), levanta ligeramente el inodoro y viértelo en el suelo en el lugar donde vas a asentar la taza. Deja secar un poco el cemento. Sustituye los clavos por los tornillos y apriétalos con firmeza pero cuidando no romper el material. Conecta el tubo de la bajada de la cisterna o acopla la cisterna al inodoro. Por último, abre la llave del paso del agua y comprueba su funcionamiento.

En caso de ser necesario y colocar una válvula angular, se sigue el mismo procedimiento como lo vimos en la coloacación de la tarja, que en lo personal, si no la tiene, si hay que colocarla.
Si los accesorios de la caja viene desarmado, por lo regular viene un instructivo de ensamble. solo recomiendo que en donde van las arandelas plásticas, colocar silicon para evitar fugas.

INSTALACION HIDROSANITARIA

2009-04-07T11:37:00.000-07:00

COLOCACION DE MEZCALDORA Y CESPOL

En el mercado existen una gran variedad de mezcladoras en diseño y precio, la que elijan dependerá de su gusto y presupuesto.
Aun cuando existen estas diferencias, en cuestión técnica, son Standard en diámetros de entrada y salida, distancias de taladros y tipo de rosca.
Por lo tanto, solo deberán fijarse si colocan una mezcladora tradicional de dos válvulas separadas, (fría y caliente) o del tipo monomando, que con una sola válvula controlan el agua fría o caliente. En el caso de las tarjas vienen con preparaciones para ambos casos.
Veamos primero la tradicional. Esta viene con alimentaciones independientes, agua fría, agua caliente.
La mezcladora debe de tener los siguientes accesorios mínimos:
1.- Ensamble básico (dos válvulas y el cuello de ganso)
2.- Colador en cuello de ganso
3.- Dos manerales
4.- Cubre taladros o chapetón.
5.- Empaque de plástico
6.- Roldanas de plástico
7.- Contra tuerca.

Primero se coloca el empaque de plástico sobre los taladros en la tarja, enseguida se coloca el chapetón y en seguida se coloca el ensamble básico.
Por la parte inferior se colocan las roldanas de plástico y las contra tuercas, apretando lo suficiente con una llave “perico”, hasta que quede bien firme.
Posteriormente se coloca una válvula angular de barril en cada salida de agua en el muro, punto 6. (Aquí voy a suponer que ya existe la instalación hidráulica y han dejado el disparo de tubo de cobre sobresaliendo del muro unos 10 cms, para la válvula angular solo necesitamos 5 cms. Recomiendo que sea la de barril ya que no requiere soldadura, solo hay que cortar la punta de cobre a 5 cms, lijar perfectamente el tubo, colocar la contratuerca de la válvula, introduce el barril, (es una pieza que parece anillo alargado en forma de barril), ensambla la válvula y aprieta la contratuerca, de igual forma da el torque con la llave “perico” hasta que quede firme la válvula.
Antes de colocar las manguera Coflex, enreda un poco de cinta teflón en el sentido que vas a apretar, coloca las mangueras coflex, como se ve en la ilustración punto 7. Estas cuando las compres, pide que sean para agua fría y caliente de la Tarja.
Por último coloca los manerales. Recuerda, izquierda agua caliente, derecha agua fría.

En el caso del monomando, el procedimiento es igual, la diferencia es que el ensamble básico entra en el taladro central de la tarja y las mangueras coflex son especiales en la entrada , que por lo regular estas vienen dentro del kit de la mezcladora monomando.
Lo demás es exactamente igual

FABRICACION DE PUERTAS Y COLOCACION

2009-04-06T10:07:00.000-07:00

En el proceso anterior de la fabricación del cajón, falta fabricar dos cajones falsos esto es solo corten el frente del cajón y adáptenlo por encima de las puertas en el gabinete de la tarja. Estos tienen que quedar alineados y al paño del cajón que si tiene función, si es necesario poner calzas para que queden a la misma altura.

FABRICACION DE PUERATAS Y COLOCACION

En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas . Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.

El mueble lleva tres puertas abatibles de las siguientes medidas:

Puerta del módulo de 0.60, de 0.51 de altura por 0.60 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta. Puerta en zona de tarja, 0.61 de altura por 0.45 de ancho, recuerden descotar 3 mm, y de estas son dos piezas.

Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.

Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.

Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:

Variedad de soluciones para gabinetes
Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación. Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.

Hasta aquí ya tenemos nuestro mueble, hay que enchapar las caras que no tengan acabado y que den vista al exterior, los cantos hay que detallarlos y ya esta listo para colocarlo.

ARMADO DE CAJON

2009-04-02T18:10:00.000-07:00

En la fabricación del cajón vamos a necesitar triplay de pino de 12 mm. En este caso es un trabajo un poco más laborioso ya que lleva detalles de precisión, las medidas que voy a manejar están de acuerdo al despiece que venimos manejando, pero Uds. tienen que adaptarlo de la mejor manera a sus propios diseños.

DESPIECE

FRONTAL 0.60 x 0.15 1 pza
LATERAL 0.55 x 0.13 2 pza
TRASERO 0.532x0.13 1 pza
FONDO 0.512x0545 1 pza

ARMADO

Una vez cortadas las piezas, vamos a hacer el rauteado en los laterales para que la pieza trasera quede empotrada a media madera del lateral y tener un mejor amarre.
Colocamos los dos laterales paralelos y embutimos el fondo trasero empotrándolo en el saque que le hicimos en los laterales, recuerden poner resistol en las partes a unir, en cada lateral colocamos 3 pijas negras, de las que hemos estado utilizando.
Posteriormente colocamos el frente. En este paso es importante verificar, que el paño izquierdo del frontal, quede al ras del costado izquierdo del mueble, para que el trabajo se vea limpio, si es necesario hacer pruebas solo sujetando el frontal con clavos provisionalmente hasta que sea la medida correcta. Confirmada esta medida, atornillamos desde el frente, no importa que se vean las cabezas de los tornillos, ya que vamos a enchapar el frente.

Ahora solo falta el fondo, este lo atornillamos respetando todos los paños exteriores del cajón. Y ya esta armado el cajón.
El riel, recomiendo que sea de acero inoxidable, no el sencillo de lámina pintada, ya que este se atora, sin en cambio el de acero corre sobre balines. Este lo atornillamos al centro de los laterales del cajón. Es necesario utilizar un nivel de mano para que verifiquemos que quede horizontal y evitar que el cajón se abra o cierre solo. La parte del riel que va sobre los costados del mueble tiene que atornillarse por separado, aquí tiene que aplicar un poco de astucia para colocarlo en la distancia correcta, y lo pueden sacar a medida para que quede exacto.

COLOCACION DE CUBIERTA

2009-04-01T10:43:00.000-07:00
La cubierta, para este caso va a ser prefabricada de aglomerado con acabado laminado.
Por lo regular esta viene en una medida estándar de 2.44 a 3.05, nosotros la cortaremos a la medida que se adapte a nuestro mueble.

De igual forma hay que hacer el saque de la madera en donde se va a sobreponer la tina de la tarja. Para esto, necesitamos la tarja físicamente y poder tomar medidas. Para hacer el saque en la madera, primero tenemos que trazar o dibujar como queda la tarja, recomiendo que del borde hacia donde quedara la tina, dejar un margen de 7 cms, en los otros bordes, que la tarja quede al centro y el margen es el que quede.

La herramienta que se utiliza para hacer el saque en la madera, es una sierra caladora de mano, recomiendo que sea con esta herramienta para que los bordes que van a quedar cortados sean lo más regular posible.
En caso de que no se cuente con esta herramienta, lo podemos hacer con un serrote pequeño en los tramos rectos, y en las esquinas boleadas, tendremos que trabajar con el taladro y escofinas para regularizar la superficie.
Una vez cortada a la medida ya con su saque para la tina de la tarja, la presentamos en el lugar que va quedar encima de nuestro mueble, colocamos la tarja y nos cercioramos que los cortes estén correctos. Si es correcto, por la parte inferior de la cubierta, marcamos una líneas por los paños interiores de los costados de nuestro mueble. Esto es para poder fijar unos ángulos de aluminio de 1” y poder sujetar la cubierta con tornillos. Tengan en cuenta que al atornillar el ángulo en la superficie inferior de la cubierta, tiene que ser con tornillos de ½” para que no sobrepasen a la superficie de la cubierta.
En las mismas líneas que marcamos, colocaremos unas tiras de madera maciza de 1 ½ x 1 1/1 x 15 cms, en ambos extremos, estos tienen que quedar lo mas ajustado posible a los paños interiores del mueble para que entren a presión y también sirva para mantener firme la cubierta.

ARMADO DE MUEBLE DE COCINA INTEGRAL

2009-03-30T16:29:00.000-07:00
Ya que tenemos nuestras piezas cortadas, vamos a tomar el fondo inferior (h), y el lateral izquierdo (G), en este lateral, por la cara exterior que no tiene acabado, en el borde inferior y los dos laterales verticales, trazamos una línea paralela al borde a una distancia de 8 mm, posteriormente, en el horizontal marcamos un punto sobre la línea a cada 15 cms, comenzando de cualquier esquina, y en los verticales a cada 17.5. Con el taladro y la broca para madera de 1/8”, hacemos una perforación en cada punto marcado.
Y lo mismo hacemos con la tapa lateral derecha (B).
En el costado izquierdo, por la cara exterior e interior marcamos una línea a 26.5 cms del borde inferior, y por la cara exterior marcamos un punto a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro, lo mismo hacemos en la división (D), solo que la línea la dibujamos a 24.95 cms para que coincida exactamente al centro.
En el lateral derecho repetimos el proceso solo para que se sostenga el entrepaño del lado izquierdo interior, colocamos una tira de madera de ¾ atornillada por el lado del gabinete de 60 cms, antes de colocar el entrepaño horizontal.
En la pieza del fondo, por la parte exterior, marcamos una línea a 0.576 paralela al borde corto, para ubicar la división vertical (D), en esta línea marcamos puntos a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro.
En el fondo trasero, marcamos una linea paralela al borde de 8 mm y taladramos a cada 17.5 cms y a la altura de los entrepaños.

Bien, ya tenemos todo marcado, y el ensamblado va a ser más fácil, recomiendo que se haga entre dos personas para que al armar queden ángulos a 90º o a escuadra.
1.- Colocamos el costado izquierdo con el fondo inferior, recuerden poner resistol blanco en los bordes.
Presentamos el lateral con el fondo, una vez corroborado que coinciden medidas y estamos al ras del paño frontal, procedemos a atornillar (pija negra para tablaroca de 1 ½”).
2.- En la división del gabinete de 60 cms, del lado interno derecho colocamos la tira de madera a 25.8 cms.
3.- Colocamos resistol en el borde inferior del vertical, lo presentamos y atornillamos.
4.- Colocamos nuestro mueble con los cantos que quedaran al frente, en el piso, ponemos el fondo trasero, haciendo coincidir los bordes a los paños y atornillamos, siempre antes de atornillar verifiquen escuadras.
5.- Incorporamos el mueble y colocamos el costado derecho con el mismo procedimiento.
6.- Colocamos los entrepaños y atornillamos.
7.- El faldón, recomiendo que no sea de madera aglomerada, de preferencia que sea de madera de pino de primera. Lo presentamos al ras de los bordes superiores, taladramos y atornillamos. Este debe de quedar al paño de los bordes frontales.
8.-En este paso vamos a colocar las maderas triangulares en las esquinas del borde superior, estos es para dar mayor rigidez al mueble. Igual recomiendo que estos refuerzos sean de madera maciza.

Hasta aquí ya tenemos nuestro gabinete formado, siguientes pasos:
a) Adaptación de cubierta y colocación
b) Fabricación de cajón y falso cajón.
c) Fabricación de puertas y colocación.
d) Colocación de mueble.

MUEBLE PARA TARJA EN COCINA INTEGRAL

2009-03-27T13:10:00.000-07:00
DESPIECE

Las piezas que necesitamos son las siguientes:

C Fondo trasero 1.60 x 0.70 1.568 x 0.70 1 pza
B,G Laterales 0.60 x 0.70 medida real 0.60 x 0.70 2 pza
D Central vertical 0.60 x 0.70 medida real 0.568 x 0.684 1 pza
I Faldón 1.00 x 0.15 0.968 x 0.15 1 pza
H Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
E Entrepaño horiz 1.00 x 0.60 0.968 x 0.584 1 pza
F Entrepaño horiz 0.60 x 0.60 0.568 x 0.568 1 pza
Cuñas de refuerzo 0.10 x 0.10 x 0.141

Estas son las piezas que necesitamos para armar nuestro mueble. Recuerden que estamos utilizando aglomerado de 16 mm a una cara y dos caras de formaica, la cual se utiliza dependiendo si es una pieza interna o externa.
En el despiece anterior, explique como se debe hacer para optimizar el material y evitar los desperdicios innecesarios.
Solo como reseña, hay que dibujar en un papel a escala, nuestra hoja de triplay de 1.22 x 2.44, y hacemos el despiece primero en dibujo, acomodando las piezas de la mejor manera, para esto, si es necesario hacer varios ejercicios hasta que quedemos convencidos.
Una vez que determinamos como vamos a cortar el triplay, recuerden que la sierra o cerrote consume un área del material, por lo que es necesario medir cada vez que cortemos una pieza, pero siguiendo el patrón que elaboramos en papel.

ARMADO DE MUEBLE

MUEBLE PARA TARJA EN COCINA INTEGRAL

2009-03-25T09:17:00.000-07:00

Vamos a fabricar el gabinete de la tarja. Este mueble es más complejo aunque lleva la misma estructura del primero que fabricamos. Las medida las voy a suponer, así que cada quien adaptará el mueble a las medidas de su espacio y la tarja que seleccionen.

El material es el mismo que se utilizó en el primero, para cualquier referencia, ver ese desglose, en este lo que va a cambiar es la cubierta, que en lo personal les recomiendo que sea prefabricada para que en verdad luzca su cocina. Hay varios materiales, de los cuales el más económico es de aglomerado con cubierta laminada, y para mejor calidad tenemos las cubiertas korian a base de PVC, de granito natural, que este último es muy elegante pero más costoso, o para un diseño más moderno, puede ser de acero inoxidable.
En el caso de la cubierta laminada, ya existen prefabricadas con varios colores y se compra de un largo estándar y se corta a la medida que requerimos, en los otros casos, se tiene que mandar a fabricar sobre medida.
El mueble por lo regular tiene 3 variantes para colocarlo:
1.- Sobre una base de albañilería de unos 20-30 cms, que sirve como zoclo y evitar que se humedezca cuando se lava el piso.
2.-Sobre patas de acero.
3.- Suspendido, este procedimiento es anclarlo sobre el muro posterior.
En cualquiera de los tres casos las medidas del mueble son las mismas. En este caso vamos a trabajar con la tercera opción.
MEDIDAS
El mueble mide 1.60 de largo, 0.70 de alto por 0.60 de fondo.
La tarja la considero sencilla, tina con escurridero, que normalmente viene en 0.90 x 0.45, y puede ser derecha o izquierda. En la parte de abajo el mueble lleva un entrepaño librando el cespol de desagüe, dos puertas abatibles y dos cajones falsos, que sirven para tapar la profundidad de la tina. Lleva un espacio de trabajo de 0.60 x 0.60, y debajo de este, un cajón, un entrepaño a la mitad, y una puerta abatible.
DESPIECE

COMO HACER UNA REPISA CON MÉNSULAS, PARTE V

2009-03-24T18:27:00.001-07:00
11. Use una broca de taladro de 8 mm. para perforar el lado interno de los cuatro puntos del diamante y luego recortar el resto de la forma con una sierra caladora. Limpie los bordes del corte con una lima y luego moldee las orillas del diamante con el router.

12. Ahora, marque la forma básica de la ménsula (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Comenzando en la parte superior de un lado de 300 mm., mida 70 mm. en línea recta hacia abajo, a lo largo de la orilla, y marque la posición. Después, trabajando a partir de lo que será la orilla inferior de la ménsula, mida 70 mm. en línea recta transversal a lo largo de la orilla y marque. Posteriormente, con la escuadra de combinación y un lápiz, dibuje una línea recta que una las dos marcas, y marque con una navaja las líneas para que después pueda recortar la forma con una sierra de panel o una sierra circular.

MÉNSULA CON RECORTE EN FORMA DE DIAMANTE

13. Marque la parte posterior de la ménsula para hacer una muesca en el que se pueda colocar la orilla moldeada del riel de instalación. Coloque cada una de las repisas sobre el banco de trabajo y asiente la ménsula en la repisa. Coloque la ménsula contra el riel y luego use una escuadra para marcar una línea recta a través de la orilla posterior de la ménsula en un ángulo de 90°. Ponga de nuevo la ménsula en el banco de trabajo. Ajuste el gramil en 19 mm. y marque hacia abajo para indicar el área que se va a recortar. Después, corte la muesca en la orilla posterior de la ménsula y confirme su ajuste sobre el riel de instalación. Lije con un papel de lija del 180.

14. Corte con el router una moldura a lo largo de las tres orillas externas de la ménsula, teniendo cuidado de no cortar demasiado. No dé forma al borde que queda contra la pared y la repisa.

CÓMO HACER LA REPISA CON MÉNSULAS, PARTE IV

2009-03-20T16:11:00.000-07:00
8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.

PARA HACER LAS MÉNSULAS

9. Corte las seis piezas de las ménsulas de 300 mm. de largo y 220 mm. de ancho, y marque una orilla superior y una de cara.

10. Haga el recorte antes de marcar la ménsula básica (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Trabajando desde la parte superior de 220 mm., mida hacia abajo 130 mm. y trace una línea horizontal paralela a la parte superior; después, desde el lado posterior de 300 mm., mida en línea recta y transversal 100 mm., para que después dibuje una línea vertical paralela al lado. A continuación, y midiendo desde el centro, donde las líneas se entrecruzan, marque 30 mm. y luego hacia abajo otros 30 mm., hacia delante 30 mm. y hacia atrás 30 mm. para formar un diamante.

COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE III

2009-03-19T17:39:00.000-07:00
CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN

4. Marque a lo largo de cada repisa con el gramil ajustado a la medida del espesor del riel de instalación (es decir, 19 mm.), para que después pueda cortar un rebajo de 13 mm. de profundidad usando un cepillo para rebajar o un router. Sin embargo, si va a usar un router, recuerde instalarle una guía y un cortador recto de 18 mm. Vaya avanzando a lo largo del borde posterior de la pieza de la repisa tomando 5 mm. cada vez (vea el recuadro Uso del router para tener más información). Deje por lo menos 6 mm. en la parte superior del rebajo.

5. A continuación, tome el riel de 2100 mm. del riel de instalación y marque el centro. En seguida, en la parte posterior del riel, marque 50 mm. hacia adentro, a partir de cada extremo del riel, comenzando y terminando en las posiciones marcadas de 50 mm., mida y marque ocho espacios de 250 mm. Con un gramil, mida y marque 7 mm. hacia abajo, a partir de la orilla superior y hasta las líneas que acaba de dibujar. En los puntos donde las líneas se crucen, perfore un orificio de 4 mm. que atraviese el material. Avellane todos los agujeros.

6. Ponga las dos repisas sobre el banco de trabajo y corte las orillas moldeadas con un router y usando un cortador con forma de bisel. Corte la moldura en el revés de cada repisa en las dos orillas cortas de los extremos primero, y luego en el borde delantero largo.

7. Acomode el riel de instalación en el rebajo de la repisa, con la cara hacia afuera. Posteriormente, marque la profundidad del rebajo sobre el riel, corte las molduras en los extremos del riel, hasta las marcas de lápiz y en la orilla inferior del riel.

8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.

COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE II

2009-03-18T15:46:00.000-07:00
CÓMO CORTAR LAS PARTES

1. Ponga la madera sobre un banco de trabajo y marque las partes con un flexómetro y una escuadra. Confirme que las piezas estén en escuadra y rectas.

2. Con los goggles puestos, recorte las distintas partes usando una sierra de panel o una sierra circular, para luego cepillar las piezas ligeramente. Marque cada pieza en su cara interna para facilitar su identificación, marque también el lado de la cara y el borde. No se olvide de usar una escuadra para confirmar la precisión de todas las orillas y caras.

CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN

3. Después de haberlas cortado a la medida indicada, revise las dos repisas y los dos rieles de instalación para cerciorarse de que las orillas de la cara estén en escuadra y paralelas.

REPISA CON MÉNSULAS, PARTE 1

2009-03-17T17:40:00.000-07:00

Las repisas de este proyecto, fáciles de hacer, quedan apoyadas sobre unas ménsulas que pueden dejarse como piezas de madera maciza, o decorarse con recortes en forma de diamante. Las orillas moldeadas les brindan un acabado muy profesional.

Aunque estas repisas han sido diseñadas para sostener libros, también pueden adaptarse para guardar utensilios y accesorios de cocina o como exhibidores generales. Usamos madera de fresno para construir las repisas que aquí se muestran.
.

Parte Material Largo terminado Cant.
Repisa Madera cepillada de 250 x 25 mm. 2100 mm. 2
Riel de instalación Madera cepillada de 100 x 25 mm. 2100 mm. 2
Ménsula Madera cepillada de 250 x 25 mm. 300 mm. 6

Otro: 30 tornillos de cabeza plana de 50 mm. # 6; taquetes o accesorios de fijación al muro; pegamento para madera; trapos; papel de lija: cuatro hojas del 180 y tres del 240; laca transparente o el acabado de su elección.
* Para las dos repisas: tamaño terminado: 319 mm. de altura (de la base de la ménsula a la parte superior de la repisa); 2100 mm. de largo; 238 mm. de profundidad. Las medidas de la madera son nominales

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Flexómetro y lápiz
• Escuadra de combinación
• Goggles
• Máscara contra polvo o cubre boca
• Protectores de oídos
• Sierra de panel o sierra circular
• Sierra caladora eléctrica
• Serrucho de espaldón
• Cepillo para alisar o cepillo de carpintero
• Cepillo para rebajar
• Router eléctrico
• Broca para router: cortador biselado de 45°
• Formón de 25 mm.
• Seis prensas en C
• Taladro eléctrico
• Brocas para taladro de 3, 4, 5, 8 y 10 mm. y para avellanar
• Navaja
• Lima plana
• Desarmador de cabeza de cruz
• Nivel de burbuja

Porta Discos Compactos

2009-03-11T15:10:00.000-07:00

MATERIAL NECESARIO.
• Sierra para calar electrónica
• Sierra circular
• Lijadora Delta
• Hoja de sierra U111C o progressor
• Pistola para pegar
• Prensa para fijar
• Madera de pino de 20 mm
• Listón de pino de 10 x 25 mm
• Aglomerado de madera de 4mm
• Clavos 8 x 8
• Martillo
• Escuadra.

Trace el dibujo sobre la madera manteniéndolo dentro de las medidas con el auxilio de la escuadra y sujetando la madera a la mesa con la prensa para fijar.
Recorte los listones y el fondo de la caja en la madera de 4 mm con la sierra para calar.

Con la lijadora Delta lije las piezas recortadas conservando los bordes lisos.
Comience a armar la pieza pegando con pegamento el fondo de las partes laterales.

Refuerce con clavos las partes pegadas.
Pegue y clave los listones dejando entre ellos el espacio equivalente a un listón.
Pegue y clave los listones en lado opuesto de forma que coincidan con los anteriores

Encienda la sierra circular antes de apoyarla en la madera.
En el caso de que la hoja se detenga mientras está cortando, guarde una pequeña distancia antes de volver a comenzar el mismo corte.

COLOCACION DE BISAGRAS

2009-03-02T11:15:00.000-08:00

Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación.
Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.

MODUL El sistema de bisagras que ofrece la solución adecuada para muchos propósitos. Es una bisagra que se fija a la base de montaje a través de un tornillo y cuenta con ajuste lateral, de altura y profundidad
CLIP Se ha convertido en una de las bisagras con más demanda, esto por la rápida instalación de la bisagra hacia la placa de montaje a través de un sistema de clip, y por tener opción de ajuste lateral, de altura y profundidad.
Tanto para las bisagras Modul y Clip existe una gran variedad de placas de montaje.
Ventajas
Las bisagras Modul y Clip, se pueden montar de forma fácil a la base de montaje. Ambos modelos cuentan con autocierre, permitiendo tener su puerta cerrada todo el tiempo.
Características
• Bisagra metálica acabado niquelado
• Opcional sin autocierre
• Tiene 3 ajustes independientes
• MODUL: para instalarse se desliza y atornilla sobre la placa de montaje
• CLIP: para instalarse se presiona contra la placa de montaje

LECCION 4.3 (PUERTAS DE ALACENA)

2009-02-26T09:36:00.000-08:00
En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas de nuestra alacena. Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.

El gabinete lleva dos puertas abatibles de las siguientes medidas:

0.90 de altura por 0.45 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta.

De la hoja de triplay, marcamos un cuadro de 0.90 x 0.90 y lo partimos por mitad, al seccionarlo, la sierra consumió los mm... que necesitábamos quitar, de cualquier forma rectificar y si es necesario ajustar la medida cepillando el costado.
Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.

Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.

Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:

LECCION 4.2 (GABINETE ALACENA)

2009-02-23T10:56:00.000-08:00

1.- Vamos a empezar con el lateral izquierdo con el fondo trasero, es conveniente que alguien nos ayude para sostener las piezas. El lateral va del paño exterior del borde del panel trasero hacia adentro, en el borde lateral vertical, ponemos suficiente resistol blanco.

Aquí utilizaremos los tornillos negros de 1 ½., y en el panel trasero, en las verticales trazamos una línea a 16 mm, que nos servirá como guía, y marcamos en dónde vamos a atornillar. Los tornillos los colocamos justo en las esquinas a 8 mm de ambos bordes y a lo largo de los 90 cm, distribuimos a los tercios. Es conveniente, una vez que tengamos las marcas de dónde quedarán los tornillos, con el taladro y una broca para madera de 1/8”, perforamos unos 3 mm, solo para que entre la punta del tornillo y terminamos de atornillar, ya sea con el taladro y la punta de desarmador o con un desarmador de cruz.

En los costados laterales, la división central y el fondo trasero, es conveniente antes de armar, trazar con una línea los centros en ambas caras, que es donde colocaremos la división vertical y los entrepaños por el interior, y por el exterior la tortillería.

Procedemos igual con el costado derecho. A continuación, colocamos el fondo inferior, este va a los paños interiores en los bordes laterales y posterior, el frontal va a paño con los costados laterales. Los tornillos entran por los costados de los laterales. Cunado solicite que el costado lateral fuera a una cara, es por lo siguiente, la cara con el laminado va hacia adentro del gabinete, y la cara que no lleva laminado hacia el exterior, una vez que hallamos colocado los laterales con toda la tortillería sujetando la tapa superior e inferior y el entrepaño, para que los tornillos no se vean, se coloca una capa del laminado blanco o del color que hayan elegido, esta se pega con el resistol 5000, y el trabajo queda impecable y nunca se ve como se armó.

A continuación colocamos la división central y los entrepaños horizontales, con el mismo procedimiento, colocando resistol blanco, y su tortillería por el exterior. Cuiden sus escuadras siempre antes de atornillar.

El paso siguiente es colocar la tapa siguiendo los mismos pasos.
Una vez armado el cajón, vemos que en los cantos frontales y superiores, se ve la madera aglomerada. Lo que tenemos que hacer es tapar con tiras del laminado, a esto se le conoce como enchapar o poner chapas, y así nuestro trabajo luce mejor y se ve limpio. Ya depende de la creatividad de cada quien si lo hace con un material diferente para dar contraste de acabados.
Hasta aquí, tenemos ya armado nuestro gabinete, y solo faltan las puertas.

ARMADO DE ALACENA

2009-02-22T15:04:00.000-08:00

El fondo trasero es a paños exteriores
Los laterales solo desconté a lo ancho 16 mm y el central vertical, desconté en lo alto dos veces 16 mm y a lo ancho 16 mm.
La tapa y el fondo a paños exteriores, quiere decir que son los que van a amarrar el cajón.

Los entrepaños horizontales, le desconté 3 veces 16 mm, por los laterales y el central, y lo deje de fondo de 0.32 para aprovechar el sobrante de la madera.
El despiece es como sigue:
El triplay tiene medidas de 1.22 x 2.44, y utilizaremos 1 hoja completa y un tramo pequeño de otra, no se preocupen que sobra mucho de la segunda hoja, ya que se ocupará en los demás gabinetes. Aquí voy a mencionar, que en el listado del material, describí dos tipos de triplay, acabado de laminado a una cara y a dos caras. La idea es utilizar el de una cara en los costados, ya sea laterales, o trasero, y el de dos caras en los entrepaños, divisiones, inferior y superior. Para efecto de mostrar como se hace un despiece correcto, voy a suponer que todo va a ser a dos caras, a la hora del despiece real, Uds., decidirán si lo hacen con los dos triplays o solo utilizan uno.

En la hoja trazamos 0.90 x 0.90 y hacia abajo tres divisiones de 0.868 x 0.434, sobrando de 2.44, 23 cm, del ancho de 1.22, me sobran 32 cm, de esta parte sacamos los entrepaños horizontales de 0.426 x 0.32, y de otra hoja sacamos dos piezas de 0.90 x 0.45, tengan en cuenta que al trazar y cortar, la sierra o cerrote también consume una superficie de madera, por lo tanto corten una pieza por pieza siempre midiendo y rectificando la medida, no tracen todo y se dediquen a cortar, ya que lo que se desperdicia con la sierra se va acumulando y las piezas van a mentir con algunos mm. Ten cuidado con los cortes en no despostillar los bordes y muy importante que todos los cortes esten estrictamente a 90º o a escuadra.

ALACENA (PASO 1)

2009-02-20T11:28:00.001-08:00

Vamos a empezar con el primer gabinete, recomiendo que sea de los que van arriba en la pared (alacena), ya que es más sencillo puesto que es un cajón simple. Para efectos prácticos lo voy a suponer de 1 m de altura 0.90 m de ancho y 0.45 m de profundidad.
Lleva una división vertical al centro y una horizontal igual al centro.

Anteriormente dijimos que hay que hacer dibujos en papel a escala para planear la distribución, pero también para hacer despieces en la madera. Es importante tomar en cuenta el espesor de la madera a la hora de considerar las medidas finales, ya que es común no descontar y a la hora de armar el mueble no coinciden las medidas, por lo regular queda más grande de lo que habíamos pensado. Esto es en función de cómo se ensamblan las piezas, si a paños exteriores o interiores, en este caso, descontaremos 16 mm, que es el espesor del triplay.

Las piezas que necesitamos son las siguientes:
Fondo trasero 0.90 x 0.90 1 pza
Laterales 0.90 x 0.45 medida real 0.90 x 0.434 2 pza
Central vertical 0.90 x 0.45 medida real 0.868 x 0.434 1 pza
Tapa 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Entrepaño horizontal 0.426 x 0.32

ARMADO DE ALACENA

2009-02-20T11:19:00.000-08:00
Vamos a empezar con el primer gabinete, recomiendo que sea de los que van arriba en la pared (alacena), ya que es más sencillo puesto que es un cajón simple. Para efectos prácticos lo voy a suponer de 1 m de altura 0.90 m de ancho y 0.45 m de profundidad.
Lleva una división vertical al centro y una horizontal igual al centro.

Anteriormente dijimos que hay que hacer dibujos en papel a escala para planear la distribución, pero también para hacer despieces en la madera. Es importante tomar en cuenta el espesor de la madera a la hora de considerar las medidas finales, ya que es común no descontar y a la hora de armar el mueble no coinciden las medidas, por lo regular queda más grande de lo que habíamos pensado. Esto es en función de cómo se ensamblan las piezas, si a paños exteriores o interiores, en este caso, descontaremos 16 mm, que es el espesor del triplay.

Las piezas que necesitamos son las siguientes:
Fondo trasero 0.90 x 0.90 1 pza
Laterales 0.90 x 0.45 medida real 0.90 x 0.434 2 pza
Central vertical 0.90 x 0.45 medida real 0.868 x 0.434 1 pza
Tapa 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Entrepaño horizontal 0.426 x 0.32

CONSTRUCCION DE GABINETES PARA COCINA INTEGRAL

2009-02-14T13:09:00.000-08:00

Trabajar la madera en sus diferentes presentaciones requiere de algunos conocimientos básicos, desde medidas comerciales, tipos de madera y triplay, como seleccionar la que más se adecue al proyecto que deseamos realizar, comparar precios, saber si el distribuidor nos lleva el material hasta nuestra casa, si tiene algún cargo,si lo puede cortar a las medidas que lo necesitemos y cuanto será el cargo extra, etc.

Un consejo práctico es comprar nuetro material en las tiendas departamentales con especialidad en todo ferreteria y construcción de una marca conocida. Es un poco más caro, pero se tiene todo a la mano y hasta en días festivos. (Opcional)
Una vez que hallamos hecho esta tarea, seguiremos este procedimiento

1.-EL ESPACIO DISPONIBLE
Definir nuestro espacio, para que en función de este podamos diseñar el mobiliario y sus espacios de trabajo, optimizando lo mejor posible no solo el espacio sino también nuestros materiales. Esto quiere decir, que en la industria de la construcción se rige por medidas estandar, y de preferencia debemos de adaptarnos a estas en la modulación 30, 60, 90, 120, 2.44, así evitaremos desperdicios exesivos, y gastos inecesarios.

2.-MATERIALES A UTILIZAR
a)Cubierta prefabricada con acabado laminado a escoger.
b)Triplay aglomerado una cara con laminado (blanco de preferncia) de 16 mm
c)Triplay aglomerado dos caras con laminado de 16 mm
d)Triplay macizo 16 mm (Pino, Jocha, Banack, Caoba, Fresno) depende del presupuesto
e)Barrote de madera pino cortado de 1 1/2 x 3/4
f)Formaica del color que haya elegido en el aglomerado.
g)Resistol 500
h)Resisto blanco 850
i)Pijas para tablaroca de 1 1/2 negras
j)Herrajes, como jaladeras, bisagras redorzadas, correderas cromadas
h)Taquete expansivo.
Las cantiddes depende del tamaño y cantidad de gabinetes o cubiertas a fabricar, por eso es importante tener nuestro diseño en papel a escala y poder hacer un despiece evitando los desperdicios inecesarios.

3.-HERRAMIENTAS
a)Serrote mediano, de costilla o sierra electrica manual, sierra caladora.
b)Formones
c)Desarmadores varios
d)Martillo de uña
e)Flexómetro
f)Escuadra mediana
g)Banco de trabajo mediano
h)Extensión eléctrica
i)Tornillo de banco (opcional)
j)Prensas de diferentes tamaños o pinzas de presión de pato
k)Sargentos metàlicos o hechos de madera.
l)Marcador
m)Taquete expansivo de 3/8"

4.-DISEÑO PRACTICO QUE SE ACOMODE A TU ESPACIO Y DISEÑO DE TUS MUEBLES.

5.-DIBUJAR TU ESPACIO EN PLANTA, PARA DISTRIBUIR TUS GABINETES, Y EN CORTE PARA VER ALTURAS. ESTO ES IMPORTANTE PARA SACAR EL MAYOR PRVECHO DE EL AREA DISPONIBLE Y SOBRE TODO MANEJAR LO QUE LLAMAMOS ERGONOMETRIA Y ANTROPOMETRIA QUE NO ES OTRA COSA QUE EL ESPACIO DE TRABAJO CON RESPECTO A LAS MEDIDAS Y ALCANCE DE NUESTRO CUERPO.
De preferencia dibujalo en papel a escala y si se puede 1:1 (tamaño normal en psio o muros dóonde quedaran los gabinetes)

6.-MEDIDAS DE TU LAVADORA, REFRI, ESTUFA Y TODO EL MOBILIARIO QUE PRETENDAS PONER EN TU COCINA.
En la siguiete lección veremos el despiece de un gabinete y su armado.

LECCION 3 MATERIALES TRADICIONALES VS ALTERNATIVOS

2009-02-09T09:41:00.000-08:00
Hoy día la tecnología sigue avanzando en todos los campos de la industria, mejorando o presentando alternativas en cuanto a materiales se refiere. Todo en función de las materias primas que se tienen disponibles y por supuesto eficientar los métodos tradicionales, los procesos de fabricación y distribución.

En la industria de la construcción, no queda exenta y uno de los ejemplos más claros es:
Tubería de cobre vs. CPVC o POLIPROPILENO
Tabique rojo o tabicón vs. Tabique extruido
Block pesado vs. Block Sílico Calcáreo
Calentador de paso o depósito vs. Calentador solar.
Concreto tradicional vs. Concreto traslucido
Muros de tabique vs. Muros de Tablaroca o Durock
Pisos de madera vs. Pisos laminados.
Pisos de piedra vs. Pisos estampados en concreto.
Losas maciza de concreto vs. Losas aligeradas.
Pasto natural vs. pasto sintético.
Focos tradicionales vs. Focos ahorradores.

IMPORTANCIA DE LOS RENDIMIENTOS EN LA MO

2009-02-01T14:58:00.001-08:00

LECCION 2

Ya vimos el papel que juega un rendimiento en un trabajador, independientemente que lo contratemos por un tanto, por destajo, por detalle o por día (en otra lección veremos las formas de contratar).

En una relación muy simple esta la clave para que un trabajador no nos pueda sacar ventaja.
A mayor rendimiento, es menor el precio, a menor rendimiento es mayor el precio. Que quiere decir; en el mismo ejemplo del calentador, si el oficial nos dice que se tarda un día y medio en colocarlo, su rendimiento es muy bajo, por lo tanto su costo se eleva considerablemente, es decir tendríamos que pagar, 12 horas de trabajo por 98.00 pesos=1 176.00, pero al contrario si dice el trabajador que puede colocar 3 calentadores por un día, se llevaría 2.5 horas por 98.00=245.00 pesos.Se dan cuenta como aplicando unos números y un poco de lógica, nos podemos ahorrar unos muy buenos pesos y muchos dolores de cabeza

¿COMO CALCULAR EL COSTO DE MANO DE OBRA?

2009-01-29T11:24:00.000-08:00
Ejemplo 3
Colocación de un calentador de depósito de 38 litros (Instalación nueva)
Por el tamaño del calentador, si se requiere utilizar un oficial plomero y su ayudante. Revisando los rendimientos, podemos ver que esta cuadrilla en condiciones óptimas puede instalar dos calentador por jornada, esto quiere decir que un calentador lo instalara en 8 hrs de un jornal entre 2= 4 horas.
Bien, ahora analicemos cuanto gana esta cuadrilla por hora.
Un oficial plomero gana un salario promedio de mercado, 583.00 diarios entre 8 hr= 73.00 pesos hora.
Un ayudante de plomero 200.00 diarios, entre 8 hr 25.00 pesos por hora.
Por lo tanto tenemos que el costo por hora de esta cuadrilla nos cuesta 98.00 pesos, así que si tarda en colocar nuestro calentador 4 horas por 98.00 pesos, tenemos 392.00 pesos.

Como verán es fácil calcular el precio de mano de obra de un trabajo x, pero no olviden que estos ejemplos son para aplicar una metodología y son representativos, para que Ustedes tengan un cálculo exacto deberán de cambiar los valores de salario que aplique en su región, y se preguntaran y como los voy a saber? ya que son salarios no oficiales, sino que se rigen en el mercado de oferta demanda, lo que pueden hacer es preguntar en algún lugar en dónde estén construyendo, con algún conocido relacionado al trabajo que quieren realizar, o bien consultando esta página y preguntándome directamente.

Tampoco olviden que este método de calcular un precio, es una base para un argumento técnico muy acercado a la realidad, pero finalmente el precio será el que logre negociar con esta base.
Otra recomendación, este método considera que son trabajos para una vivienda en particular como detalles, ya que ese mismo calentador si yo lo pagara en construcción de vivienda en serie, hablemos de 100 o mas casas, por lo regular pago 115.00 pesos como destajo.

LECCIÓN 1 ¿COMO CALCULAR LA MANO DE OBRA?

2009-01-27T13:29:00.000-08:00

LECCION 1

¿COMO CALCULAR EL COSTO DE MANO DE OBRA?

Este es un problema al que tenemos que enfrentarnos, y como ya comentamos en la introducción de la página, el especialista va a tratar de argumentar que el trabajo es muy complejo para justificar un precio excesivo en la mayoría de los casos.
E aquí una regla de oro, Todo trabajo, ya sea grande o pequeño, mediano, depende de TIEMPO, ( horas, días, semanas o hasta mese)s. Y a todo este tiempo se le puede dar un valor, en función de la complejidad real del trabajo.
Pero nos encontramos con una disyuntiva ¿Cómo saber realmente el tiempo de ejecución?
Bueno, también lo podemos calcular, y este está en función de un RENDIMIENTO. Que quiere decir, rendimiento? Veamos:
Ejemplo 1

Cambiar una cerradura en una puerta de madera de intercomunicación.

Quitar cerradura existente
Poner cerradura nueva
Pruebas que sirva el seguro, que no se trabe etc, terminar el trabajo se lleva dos horas.
Salario de Oficial Carpintero: 3500.00 pesos semanales (no requiere ayudante), 583.33 diarios (entre 6 días), 72.91 por hora. Estos precios son sin considerar impuestos de ninguna especie, si requiere factura, será más el impuesto correspondiente.
Si se llevo dos horas, entonces, su trabajo cuesta 145.83 pesos. De aquí, ya es negociable el precio, ya que pueden argumentar el oficial, que estaba muy lejos, que perdió mas tiempo en el traslado etc, pero ya es a consideración suya si le da un extra. Ahora bien, nosotros que requerimos el servicio, podemos argumentar que si existe la confianza, honestidad y bien hecho, siempre le daremos trabajo, bajo el esquema de que más vale una gotita constante y no que se acabe de un solo chorro.

Ejemplo 2

Para hacer un m2 de tabique, un albañil con su ayudante debe de hacer en un jornal de 8 horas un promedio de 10 m2, aquí ya tenemos las dos variables, TIEMPO Y RENDIMIENTO. (Más adelante enlistaré los rendimientos más convencionales)
Veamos ahora en promedio cuanto debería de ganar un Albañil con su ayudante, esto en función de salarios de mercado en constructoras y gente independiente.
Un oficial de primera: 3 000.00 semanales, 500.00 pesos diarios
Un ayudante 1 200.00 semanales, 200.00 pesos diarios.
Si hubiera un maestro general o un cabo el 10% del salario del oficial y el ayudante.
Sumando lo que gana el oficial y el ayudante, tenemos: 700.00 pesos diarios.
Y si dijimos que en un jornal, la pareja de oficial y su ayudante hacen 10 m2, si dividimos 700.00 pesos entre 10 m2 jornal es igual a 70.00 pesos m2 mano de obra por hacer un muro de tabique. Y si el muro mide 5.00 m x 2.50 de altura, tenemos 12.50 m2 si lo multiplicamos por el precio de mano de obra que es de 70.00 tenemos que ese muro en mano de obra nos cuesta 875.00 pesos y lo tienen que hacer en 1.25 jornadas.
Aunque aquí los valores son relativos, ya que el muro no solo lleva tabique, sino tenemos que calcular las castillos, la cadena de desplante est. Pero finalmente seria el mismo procedimiento.

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INTRODUCCION

2009-01-26T21:12:00.000-08:00

Señito, si le hago la chamba, solo que vengo llegando del pueblo y no traigo mi chalan ni la herramienta, pero mañana aquí estoy sin falta desde la 8 de la mañana. Solo que necesito que me de un anticipo, ya sabe pa comprar algo de material.
La señito lo duda, pero como urge el trabajo, termina confiando.
Y oh sorpresa, al día siguiente, ni “maistro”, ni “chalan”, ni material, y se dieron a la fuga con todo el dinero que les dimos de anticipo.

Otra: “La chamba, así como la veo, le sale… a ojo de buen cubero, mas o menos… 15 000.00 (quince mil pesos)”
-¿Cuánto? Pero como, si solo hay que cambiar un tubo, una coladera y poner un tinaco y yo voy a comprar el material. ¿No esta muy caro maestro?-
No “señito”, si esta bien barato, fíjese hay que subir, bajar, que el punto de fuga, cambiar las chancletas, y las bielas, y a parte la gasolina sube y sube bla bla bla…en pocas palabras, mil argumentos, pero ninguno justifica técnicamente la desfachatez y deshonestidad del trabajador.
Tal vez ese trabajo vale la tercera parte de lo que quiere cobrar el individuo, finalmente llegamos a un acuerdo.
Le pedimos nos haga una lista de material a ocupar, compramos lo que nos dice la lista, y resulta que pidió material de más a propósito, y que creen? Que hasta mago resulto el trabajador, ya que el material desapareció, y no alcanzo…
Total que de cualquier forma el trabajador nos timó, nos vio la cara.

Otra: Maestro -¿Está seguro de que sabe hacer el trabajo?- Seguro “señito”, tengo mucho años de experiencia, después de muchos días de trabajo y comprar material que parecía interminable, nos entrega el trabajo, le pagamos y se va.
Al los pocos días, se empiezan a despegar las piezas, comienzas los goteos, hay un corto, se encharca el agua, el agua no sale etc etc etc. ¡Y NO HAY GARANTIA¡, y el maestro ya no lo encuentras, se cambio de casa o no contesta el teléfono, y terminamos contratando otro maestro que repare todo y tenemos que pagar de nuevo.

Otra: Lleva semanas y semanas trabajando y no le vemos fin, y que creen? Que el maestrito resulto alcohólico, hace san Lunes, san Martes, llega tarde, se va temprano, en pocas palabras no rinde en su trabajo, aunque le pagamos sobre lo que hace, pero no esta cumpliendo con el tiempo estipulado.

Como estas hay muchas historias todos los días. Pero ¿Qué hacer? ¿a quien contratar? ¿en quien confiamos? ¿a quien acudimos? A un profesionista, o un despacho, ni hablar sale más caro, los indirectos, las utilidades los impuestos. Un contratista con gente especializada, podría ser una alternativa, pero no siempre conocemos a alguien de confianza, y más si tenemos que dejarlos solos en nuestra casa, ya que nosotros tenemos que salir a la oficina o al trabajo.

Aquí yo veo dos alternativas:
1.-Entrar a una página como esta y que me den asesoria técnica. Así como hay consultas legales o para encontrar pareja etc. Pero una página dónde haya asesoria técnica no la hay. La idea es crear una. Aunque los detalles o problemas que se les pueden presentar serian muchos y distintos, tal vez pueda cubrir todos, pero llevaría tiempo.
Una solución es dar una serie de tips en términos de abarcar cualquier tipo de trabajo en distintas condiciones.

Esto es, dar parámetros de costos, tiempos, calidad requerida, y sobre todo rendimientos de la gente, un ejemplo, ¿en cuanto tiempo cambia un WC, y cuanto debo de pagar?, o un muro de tablaroca, ¿Cuánto se lleva de material? Detalles así que nos sirvan de guía, porque las condiciones de cada lugar es lo que en muchas ocasiones determina los precios y finalmente la capacidad de negociación nuestra y la de la contraparte. Pero si lo manejamos desde el punto de vista rendimiento, es un buen parámetro, que se puede aplicar en cualquier circunstancia en trabajos como:

ALBAÑILERIA
PINTURAS, PASTAS Y TABLAROCA
ELECTRICIDAD
PLOMERIA
GAS
HERRERIA
IMPERMEABILIZACIONES
CARPINTERIA EBANISTERIA
PISOS LAMINADOS
MUEBLES Y ACCESORIOS
ACARREOS
DEMOLICIONES
ALUMINIO
JARDINERIA
SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
DETALLES Y REPARACIONES
Teniendo un conocimiento de causa, ahora si podemos nosotros argumentar técnicamente que lo que nos pretenden cobrar esta muy excedido. Y el maestro al saber que tenemos conocimientos técnicos ya no tan fácil nos sorprenderá.

2.-La otra alternativa, en la medida de su capacidad y destreza, HAGALO UD MISMO. Tal vez suena descabellado, pero si lo analiza fríamente va a encontrar muchas ventajas:
a) Desarrollará habilidades que tal vez no conocía.
b) Ocupará su tiempo en una distracción productiva
c) Hará ejercicio.
d) Ahorrara una buena cantidad de mano de obra y materiales.
e) No hará corajes con la deshonestidad e irresponsabilidad de los trabajadores.
f) Hará las cosas como Ud quiere y en el tiempo que quiera.
h) Si no tiene la más minima idea de la herramienta, ahora existen tiendas departamentales de ferretería, en las cuales tenemos a la mano todo lo necesario, desde materiales, herramienta y asesoría en como hacerlo, y en el peor de los casos ellos nos recomienda a instaladores profesionales, si es que no se anima a hacerlo.

Bueno, en esta página encontraras, la asesoría que se necesite para desarrollar una reparación, un detalle hasta una construcción nueva si así lo desea, mediante ejemplos que aparecerán poco a poco, o solicitando directamente la asesoría.
Aquí encontraras:
Tips de herramientas
Materiales convencionales y alternativos
Calculo de costos de mano de obra y material
Marcas sugeridas
Consejos de que hacer y que no hacer si requerimos contratar a un especialista.
Y finalmente la página la construirás tu junto conmigo con los detalles que vayas sugiriendo.
Espero que esta sea de utilidad y les pueda ahorrar muchos dolores de cabeza.

ARQ. RAFA DE LA ROSA

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