COMO SE HACE UNA LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO

Autor: Arq. Rafael de la Rosa
Este tipo de cubiertas o losa como se le conoce comúnmente, es el sistema mas recurrente paras casas habitación, en dónde los claros a cubrir son relativamente pequeños, más o menos 4-5 mts, cómo máximo entre apoyos libres, claro se pueden hacer más grandes, pero los esfuerzos se llevan al límite de la falla, y por lo tanto se requiere de cálculos complejos para los armados adecuados. Los apoyos pueden ser muros de carga o columnas como se aprecia en la imagen que se muestra a continuación.

La losa se compone básicamente de concreto (mezcla de arena de mina, grava, cemento y agua) en las proporciones adecuadas para alcanzar cierta resistencia a la compresión una vez fraguada la mezcla.

Esta losa se caracteriza por llevar un armado o entramado de acero de refuerzo o varilla corrugada en diferentes diámetros dependiendo de los resultados del cálculo en función del claro a cubrir y la carga que va a recibir. Este acero, su función es el trabajo a la tensión, entonces combinada con el concreto tenemos de resistencias: COMPRESIÓN Y TENSIÓN.

PROCEDIMIENTO COSNTRUCTIVO

Una vez que se tiene confinado el espacio, ya sea con muros de carga o  columnas, se hacen los siguientes pasos:

1.-Cimbra
2.-Armado de acero (losa y trabes)
3.-Tendido de tuberías para instalación eléctrica o hidrosanitaria.
4.-Limpieza del área de trabajo previa al vaciado del concreto.
5.-Humedecer con agua la superficie de madera que recibirá el concreto
6.-Vaciado de concreto, a mano o con bomba
7.-Apisonado de la losa una vez que empieza a fraguar y se puede pisar
8.-Hidratación de la superficie colada, para evitar la evaporación del agua contenida en la mezcla.
9.-Lechada de cemento con acabado escobillado para tapar poros
10.-Descimbra a los 15 días mínimo, dejando apuntalado los claros largos.

DESCRIPCION DE LOS PUNTOS ANTERIORES

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Cómo hacer un huerto urbano paso a paso

Publicado en:

Medio Ambiente, Gestión ambiental

19 Noviembre de 2012

Cultivar tus propios tomates, zanahorias o melocotones en la ciudad es más fácil de lo que parece. No necesitas enormes extensiones de terreno ni grandes inversiones de dinero para crear tu propio huerto urbano, sólo un balcón o una terraza y muchas ganas de cuidarlo. En Twenergy te damos las claves para que sepas cómo preparar tus propios cultivos en casa.

Pasos para hacer un huerto urbano


1. Elegir el lugar: Una terraza, ventana o balcón puede convertirse en un lugar perfecto para cultivar las plantas. Lo más aconsejable es que el huerto esté situado en una zona iluminada, orientado hacia el sur para aprovechar el máximo número de horas de sol (8-10 horas de luz). Y si es posible, que esté protegido de las corrientes de aire.


2. ¿Qué plantamos? Al principio es recomendable iniciarse con cultivos fáciles que no nos den demasiados problemas. Darán mejores resultados aquellos cultivos a los que no le afecten graves enfermedades y plagas, que tengan un ciclo corto, que se puedan cultivar durante casi todo el año y que sean cultivos de fácil manejo. Especies como acelgas, lechugas, rábano, ajo y cebollas cumplen estos requisitos. Consulta el manual de Horturba (en pdf) para conocer más datos sobre los diferentes alimentos que puedes cultivar.


3. Recipientes. Según las dimensiones de tu balcón, terraza o patio habrá que elegir un tipo de maceta o contenedor diferente para instalar el huerto. Entre 7 y 15 centímetros de profundidad se puede plantar casi de todo (zanahorias, tomates, judías, maíz, guisantes, calabazas, rábanos, berenjenas, pepinos, albahaca, menta...), ya que las raíces no requieren mucho volumen si tienen suficiente agua, aire y nutrientes. Los maceteros de barro, aunque son más pesados, son mejores que los de plástico porque respetan la temperatura de la tierra. Las jardineras o la mesa de huerto son otras buenas opciones. Lo importante es que tengan un buen sistema de drenaje.


4. La siembra. Existen dos formas básicas de siembra: sembrar directamente al huerto o sembrar en contenedores pequeños para después trasplantarlos al huerto, lo que se conoce como plantel. Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria o el nabo que no se pueden trasplantar y obligatoriamente se deben de sembrar. Otras hortalizas como la lechuga, la cebolla o el tomate, aunque se pueden sembrar directamente, es aconsejable trasplantar el plantón.


5. El trasplante. Lo más importante durante el trasplante es no estropear las raíces de la planta y hacer un agujero lo suficientemente grande. El siguiente paso es presionar ligeramente el sustrato alrededor de la planta trasplantada y regar a continuación con una regadora.


5.  El sustrato. Un buen sustrato asegurará el éxito de la huerta. El más recomendado es el compost, un sustrato de origen 100% orgánico que contiene una mezcla de restos forestales y estiércol. Puedes incluso hacer tu propio compost en casa. Entre sus ventajas destaca su capacidad de almacenar agua y nutrientes que la tierra posee, algo fundamental ya que en nuestro huerto, las plantas tendrán poca profundidad de sustrato para que las raíces busquen el alimento. Además, el sustrato orgánico pesa hasta tres veces menos que la tierra normal y, por lo tanto, carga mucho menos la mesa y la terraza.


Cómo abonar
Las plantas se alimentan de los nutrientes minerales que hay en el sustrato y que extraen mediante sus raíces. Los más importantes son el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el hierro. Al principio no será necesario añadir ningún abono, pero con el tiempo, los nutrientes se agotarán y habrá que añadir más compost. Se recomienda abonar al menos dos veces al año.


Cómo regar
El riego es una de las claves para el éxito de nuestro huerto en casa. Para regar con precisión, se recomienda instalar un sistema de riego por goteo. Sabremos que el riego ha finalizado cuando comience a salir agua por debajo de la mesa. La frecuencia del riego depende de la época del año y de la cantidad de plantas que hay en el huerto. Por ejemplo, en verano es necesario regar dos o tres veces al día.


Control de plagas
Se debe observar el huerto para detectar las posibles plagas lo antes posible. Para combatirlas, no es recomendable utilizar tratamientos químicos ya que generalmente son tóxicos y no respetan los enemigos naturales de las plagas. Algunas de las plagas más habituales son: los pulgones, las larvas defoliadoras o el oidio.
Ya conoces las claves de cómo crear tu propio huerto urbano. ¿Te animas a empezar?
Fuentes: Twenergy

COMO SE HACE UN HUECO EN UN MURO DE CARGA?

 

Hace poco viste a unos amigos en su casa y dentro de la plática surgió la duda o consulta de dos aspectos estructurales de su vivienda.

1.-Hay un muro  ciego, aparentemente de tabique rojo o tabicón de 12 cms de espesor que divide la cocina y el comedor. En este caso quieren abrir un hueco en medio del muro para tener comunicación visual entre estos dos espacios y aprovechar la media altura de este muro, una vez abierto el hueco, para poner una barra de servicio o desayunador.

Las  preguntas obligadas,  ¿Se puede hacer? ¿Se puede demoler el muro sin afectar la estructura?, ¿Se caerá mi casa si tiro este muro? ¿Cómo lo puedo hacer?

Aventurar a dar una respuesta general es arriesgado ya que cada construcción es diferente y un experto debe dar la solución más adecuada. Sin embargo daré unos parámetros generales a reserva de que si tienen un caso similar, consulten a un Arquitecto o Ingeniero.

Por lo regular una casa habitación unifamiliar, dúplex, departamento etc. Su construcción se basa en:

  1.- Muros de carga

 2.- Bajada de cargas por trabes y columnas.

En el primero punto;  es más recurrente que las casas habitación unifamiliares utilicen este método, ya sea  calculado o por imitación a lo que ven en el medio.  ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, al construir una casa, se debe calcular, que su estructura soporte su propio peso,  el peso del mobiliario y las personas que la habitan, o bien, carga muerta y carga viva.      Lo que va a soportar toda este peso (carga muerta y carga viva) son los cimientos o cimentación, y finalmente el terreno en donde se desplanta la vivienda.

Al referirme a muros de carga, quiere decir que el peso de las losas o entrepisos junto con las cargas vivas, se divide en cuadrantes y su peso lo distribuyen perimetralmente a las cadenas de cerramiento en los muros y finalmente en los muros, trasmitiendo el esfuerzo en forma vertical hasta la cimentación que la da estabilidad a la vivienda.

Para poder determinar si se puede quitar o abrir un hueco en muro, se debe de tomar en cuenta las consideraciones anteriores, más las siguientes:

Longitud del muro.  A mayor longitud del muro, mayor peligro, ya que en este muro se está concentrando una buena cantidad de transmisión de esfuerzo.

Altura del muro. De igual forma, si el muro es muy alto, debe de tener mucho más refuerzos verticales y horizontales para darle rigidez, (castillos y trabes).

Distancia entre muros paralelos o perpendiculares. Si el muro de alguna forma esta aislado y no tiene muros cerca, es mayor el peligro, por el contrario si hay muros en tramos cortos, se puede abrir el hueco o quitar el muro.

Material con el que está hecho el muro, ya sea de tabique, tabicón, block o concreto. Y definitivamente, con los primeros materiales no hay mucho problema, con muros de concreto, se van a complicar mucho la existencia, porque son muros que trabajan monolíticamente, acero y concreto, y querer quitar parcial o totalmente un muro de este tipo, evidentemente van a dañar la estructura, independientemente de que sea muro de carga, por los impactos, ya sean manuales o mecánicos para poder demoler. No es recomendable.

En este caso que solo se quiere abrir un hueco aproximadamente de 2.00 metros de largo por 1.30 metros de altura, si se puede hacer, con la recomendación de reforzar en los extremos internos del hueco con castillos para continuar con la rigidez del muro.

Importante, previo a cualquier demolición parcial del muro, se tiene que apuntalar con polines de madera hasta que se haya concluido el trabajo con los refuerzos adecuados.  Nunca corten varillas, ya sea de castillos o trabes.

La segunda  consulta es: Quiero ampliar una habitación, los muros naturales de la casa ya confinan el espacio, solo  quiero hacer una losa pequeña de concreto armado y tirar el muro que divide el espacio libre del habitado.

 

CONTINUACION, PROXIMA EDICION

Autor: Rafa de la Rosa

Cómo construir un horno de leña

 

 

 

Este horno tiene un diámetro de 0’90 centímetros.

La construcción de un horno de leña no es difícil si se conocen las normas básicas para su mejor

rendimiento. Por ejemplo utilizar ladrillos refractarios, unidos entre si por cemento especial

refractario.

Una vez elegido el sitio más idóneo y construida la base con suficiente solidez, se hace una base

 

de ladrillos refractarios. Yo elegí darle forma redonda a la base para después construir la bóveda,

según se ve en la foto. Las primeras tres filas de ladrillos las coloqué de forma plana.

A partir de la cuarta hilera de ladrillos, coloqué unas cuñas de piedra o trozos de ladrillo en la parte trasera para ir dando la curvatura adecuada que iría dando forma a la bóveda. Los ladrillos se van

 

pegando con mortero de cemento refractario que se puede mezclar con un poco de arena de río o el cemento solo.

El mismo mortero se puede utilizar para rellenar las juntas de los ladrillos en el interior, limpiando lo sobrante para dejar la cara vista de los ladrillos, así como de manera más generosa en el exterior.

A medida que se va formando la bóveda, se va haciendo necesario el cortar algunos ladrillos para que sean mas estrechos en la parte interior y así facilitar la forma redondeada en el sentido circular de cada hilera.

Aquí hemos dado un salto al no tener fotos de la etapa intermedia completando la bóveda,

además de la colocación de la chimenea y la construcción del arco que rodea la puerta metálica.

 

 

Una vez que la bóveda estuvo terminada, y todas las juntas exteriores cubiertas con el cemento refractario, le puse una capa de unos tres centímetros de barro o adobe, hecho con barro y hierba seca aplicado con una paleta y aplanado como si fuera pasta de cemento, como se aprecia en la imagen.

 

 

La puerta metálica y la chimenea para salida de humo se puede comprar en tiendas especializadas.

Yo lo hice por Internet a una empresa especializada en materiales para hornos de leña en la península. Es recomendable colocar también un termómetro sobre la puerta para controlar la temperatura interior.

Una vez secado el barro le coloqué una manta de fibra de vidrio como aislante adicional. Sobre la fibra se coloca una malla de tipo “gallinero” para que sirva de soporte a la capa de cemento de unos tres o cuatro centímetros de espesor.

El mortero se va colocando cuidadosamente procurando que forme una capa homogénea y del mismo grosor, dándole la forma redondeada final

Una vez terminado el horno se puede pintar la parte de cemento dejando los ladrillos vistos.

También hice una extensión de la encimera de baldosa a fin de tener espacio para colocar las bandejas y forré la pared posterior en piedra para darle un acabado rústico

Es conveniente disponer de algunos utensilios especiales para el horno, que facilitarán el uso, así como una cantidad suficiente de leña dispuesta y cortada

Y así llega el primer ensayo con “fuego real”

Y los primeros frutos del horno de leña

 

COMO HACER UN MURO VERDE

CONCEPTO DE MURO VERDE

Jardines verticales aislamiento ecológico para edificios

Las cubiertas vegetales surgen como un nuevo concepto que reverdece paredes y azoteas, maximizando el uso del bien más escaso en la ciudad: El espacio. Países como Alemania o Francia ya recurren a esta modalidad que además de otorgar un valor estético, añade multitud de ventajas ambientales. Un jardín vertical consiste en tapizar muros y tejados con plantas que crecen sin ningún tipo de suelo, como hacen las epifitas, musgos, líquenes, orquídeas, helechos y bromelias, también llamadas plantas aéreas que usan de soporte a otras especies en lugar de enraizar al suelo. En el poceso de como hacer un muro verde empleamos fibras sintéticas específicas adosadas a bastidores. Estos espacios son ligeros de peso y pueden instalarse en el exterior de edificios y en diferentes climas, creando así superficies vegetales que reducen hasta 8 grados la temperatura exterior y hasta 10 decibelios la contaminación acústica. Los jardines verticales y techos verdes se conocen desde hace años y son soluciones a la contaminación atmosférica en ciudades. Los primeros ejemplos aparecieron en Alemania , y actualmente más de cien ayuntamientos de ese país ofrecen incentivos para la construcción de cubiertas ecológicas. En estos espacios caben huertos urbanos o simplemente especies apropiadas de vegetación. Si su uso no se ha extendido más es debido al problema que a veces se genera cuando la planta enraíza en el muro verde o el tejado verde, socavándolos e incluso destruyéndolos. Nosotros hemos solucionado la cuestión, sabiendo como hacer un muro verde con una correcta impermeabilización imitando a la naturaleza, diseñando muros vegetales con plantas muy ligeras, regadas automáticamente con agua y nutrientes como vía para que la planta no busque su alimento profundizando con las raíces. Usando una base metálica, una capa de PVC y otra de fieltros especiales como soporte se consigue que 30 plantas por metro cuadrado crezcan sin sobrepasar los 30 kg. de peso.  También es factible la integración de espacios verdes “Indoor” creando espacios con los que interactuar favoreciendo la relación con nuestro entorno.

Instalación de un muro verde

Muchos profesionales del sector tienen la misma pregunta : Como hacer un muro verde y donde....¡Cualquier espacio es suceptible de ser plantado! Este sistema nos permite hacer diferentes composiciones y ajustarnos según los requerimientos climáticos de las especies que se han de utilizar, integrando naturaleza y estética en un nuevo concepto de paisajismo urbano. En Madrid el en pleno Paseo del Prado ilustra un ejemplo de muro vegetal de 24 mestros de altura, con 15.000 plantas de 250 variedades diferentes. 1M2 de cobertura vegetal de un jardín vertical o de una azotea ajardinada genera el oxígeno requerido por una persona en todo el año. En el Ayuntamiento de Chicago no sólo lo hacen así, sino que estudian su efecto: gracias a la combinación de sombra, que se traducen en una menor factura a la hora de refrigerar el edificio de 3.600 dólares por año. También esperan ver mejoras en la calidad del aire por la reducción del ozono y el smog, si bien ya perciben la diferencia de temperatura entre el entorno del ayuntamiento y el resto de la ciudad.

Jardines verticales y techos verdes, arquitectura orgánica

En Paisajismo Urbano somos creadores de estos vistosos jardines verticales y de la respuesta a como hacer un muro verde. Los Muros vegetales que construimos son un entramado hecho con materiales artificiales que permiten a las plantas asentarse en forma vertical y obtienendo por gravedad sus nutrientes.  "Techos verdes", "naturación de azoteas" o "Green roofs" básicamente se refieren a tener un jardín en el techo o terraza de su inmueble. Es un sistema que permite cultivar sobre una losa cualquier tipo de vegetación; desde pasto hasta un árbol. Tener un techo verde en su hogar o lugar de trabajo tiene grandes beneficios medio ambientales, sanitarios y económicos. Paisajimo Urbano, como desarrolladores especializados en el diseño de jardines verticales,implementamos una perfecta impermeabilización como hace la naturaleza, diseñando muros vegetales con plantas poco pesadas, y un riego automático rico en agua y nutrientes para que la planta no profundice en sus raíces.

Jardín vertical interior finalizado

Construccion jardin vertical Els Vents

Plantación techo verde en Almería

Paisajimo Urbano, como desarrolladores especializados en el diseño de jardines verticales,implementamos una perfecta impermeabilización como hace la naturaleza, diseñando muros vegetales con plantas poco pesadas, y un riego automático rico en agua y nutrientes para que la planta no profundice en sus raíces. En el diseño de jardines verticales de interior jugamos con muchas más ventajas. La selección de especies da mucho más juego, pudiendo hacer propuestas de jardines verticales y azoteas ajardinadas mucho más arriesgadas con unos acabados sorprendentes para nuestros clientes.

Prueba de ello es uno de nuestros últimos trabajos de diseño de jardines verticales: la ejecución del primer jardín vertical de interior de España, una apuesta por especies con un alto valor botánico, especies raras y poco vistas en estos sistemas, con una apariencia impresionante.

¿Dónde se pueden hacer los jardines verticales y las azoteas ajardinadas?

Se pueden instalar techos y muros verdes casi en cualquier superficie ya sea plana o inclinada, previo estudio de las condiciones.

Los jardines verticales y las azoteas ajardinadas se pueden integrar en cualquier espacio sin gasto de agua.

¿Y el mantenimiento de los jardines verticales y de las azoteas ajardinadas?

Los muros verticales apenas precisan mantenimiento porque funcionan con el principio hidropónico, el gasto de agua es mínimo, puesto que el agua sobrante vuelve a ser recogida y se utiliza para posteriores riegos mediante circuito cerrado, el único mantenimiento necesario es una revisión periódica de las instalaciones, así como eventuales podas. Para terminar con la gran duda de como hacer un muro verde puede apuntarse a nuestro curso para formación en muros verdes

CALENTADOR SOLAR Y SUS VENTAJAS

¿Cómo funciona un calentador solar de agua?

La radiación solar es transformada en calor útil por los tubos evacuados y se transmite al agua, que de esta manera se calienta. El vacío en los tubos elimina las pérdidas de calor al ambiente. El tanque aislado (termo tanque) mantiene el agua caliente 24 horas al día. Nuestros calentadores solares residenciales funcionan por efecto termosifón y dependiendo del tipo de alimentación de agua fría que exista en la casa ó lugar de instalación manejamos dos modelos:

• Sistema termosifón para tanque elevado: Este sistema se utiliza cuando existe un tanque elevado que presurizar el sistema, este tanque elevado debe de estar a una altura sobre el nivel del techo de entre 80 cm hasta 150cm. Si el tanque elevado está por debajo de este nivel, el equipo no tendrá la presión suficiente para operar y no se calentara el agua. Si el tinaco se encuentra por encima de este nivel creara presiones mayores a las que soporta el equipo y se tiene que incorporar un flotador automático.
• Sistema hidroneumático: Este equipo se utiliza cuando hay un sistema de presurización en el lugar de instalación, se utilizan los tubos del tipo heat pipe. Estos tubos se acoplan al tanque torisferico y por un puerto de transmisión de calor contenido dentro del termo tanque, calientan el agua contenida en el termo tanque, el agua al calentarse se estratifica por medio de efecto termosifón. El interior del termo tanque es de cerámica plástica. Este tanque permite una presión de operación de 6 kg /cm².

Efecto termosifón Nuestros calentadores solares funcionan por efecto termosifón, es decir, el agua al calentarse cambia sus propiedades físicas y pierde peso y densidad por lo que es más ligera que el agua fría y tiende a ascender de manera natural dentro del termo tanque, mientras que el agua fría pesa más y tiende a descender dentro de los tubos evacuados. El movimiento del agua se realiza sin necesidad de bomba y no necesita ningún componente eléctrico ó mecánico, esto hace a los equipos más fiables, fáciles de mantener y más duradero.

Cuáles son los componentes del calentador solar

La imagen muestra los principales componentes de un calentador solar de tubos evacuados.

¿Qué es un tubo evacuado?

El tubo evacuado es la parte del equipo que transforma la energía solar en calor útil, y es a través de él que al agua se calienta.
Existen básicamente dos tipos de tubos evacuados

• El tubo al vacio: Consiste básicamente en dos tubos de vidrio boro silicato concéntricos. El tubo exterior de alta resistencia al impacto, capaz de resistir el impacto de un granizo de hasta 2.5cms de diámetro. El tubo interior recubierto con nitrato de aluminio que tiene una excelente absorción de energía solar y mínimas propiedades de reflexión. Durante la fabricación del tubo, el aíre existente entre los dos tubos es extraído o evacuado del espacio entre tubos para formar al vacío, el cual elimina las pérdidas de calor por conducción y convección. Para mantener el vacío dentro del tubo, un elemento de barium es expuesto a alta temperatura, el cual causa que el fondo del tubo se cubra con una capa de barium puro (plateado). Esta capa de barium puro, es un indicar visual del vacío interno del tubo. Sí el color plateado se torna blanco el vacío se ha perdido y el tubo tiene que ser reemplazado.

Componentes del tubo evacuado:

1. Tubo exterior
2. Tubo interior
3. Vacio
4. Superficie selectiva (Nitrato de aluminio)
5. Gletter de bario (Elemento de absorción mantiene el vacio)
6. Capa de barium puro

• heat pipe: El fluido de trabajo en este tipo de tubo es un glicol de bajo calor específico, que está contenida en un tubo capilar de cobre dentro del tubo al vacío. La placa de absorción del tubo “heat-pipe” está fabricada con un recubrimiento semiconductor, esta capa especial selectiva apropiada para operar en alto vacío asegura una alta absorción de energía y bajas perdidas por radiación, el resultado es un alto aprovechamiento de la energía solar disponible.

Componentes del heat pipe:

1. Tubo capilar
2. Unión entre metal y el tubo evacuado
3. Tubo de boro silicato de alta resistencia
4. Vacio
5. Aleta de captación con superficie selectiva

¿Cuáles son los beneficios ambientales de un calentador solar?

Un beneficio importante es la contribución que un calentador solar tiene en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a la atmosfera (dióxido de carbono, CO2), generando un ambiente más saludable. Con un calentador solar de agua se evitara la emisión a la atmosfera de más de 3 toneladas de CO2.

¿Cuánto dinero puedo ahorrar con un calentador solar?

El ahorro que puedes esperar de un calentador solar de agua depende de varios factores, tales como el tamaño del equipo, la cantidad de energía solar disponible en tu localidad, y muy importante, la cantidad de agua caliente que ocupes y la forma en que la ocupas. El ahorro mínimo en un equipo residencial es del 80% en el consumo actual de gas que ocupan para calentar agua. El sistema se amortiza en promedio en un año y ocho meses. La gráfica no uno muestra el porciento de sustitución promedio del boiler de gas por un equipo solar. Como se observa en la gráfica hay meses donde todo el tiempo utilizamos energía solar 100% gratuita, en estos meses no pagamos un solo peso para calentar agua.

Puedes ver un estudio más detallado del ahorro que genera un calentador solar de agua en el siguiente

¿Qué clase de mantenimiento necesita un calentador solar?

El calentador solar de agua no posee ninguna parte mecánica o eléctrica para funcionar, lo que lo hace un equipo con mínimo mantenimiento, este consiste básicamente en dos cosas.

1. Limpiar los tubos evacuados por lo menos dos veces al año con una franela humedecida en vinagre blanco, esta limpieza se realiza cuando los tubos evacuados no han recibido la luz solar.
2. Cambiar la varilla de magnesio que incluye el equipo cada dos años.

¿Qué sucede si se rompe un tubo evacuado

Los tubos evacuados bajo condiciones normales de trabajo no se rompen, en el caso extraordinario que se dé, se substituye por otro tubo evacuado. El equipo incluye un tapón que se coloca en el lugar del tubo roto dentro del termo tanque para que este funcione de manera normal.

¿Qué tamaño de equipo necesito?

El tamaño del calentador solar depende del número de personas que harán uso de él y cuánta agua caliente utiliza cada persona. Nosotros consideramos 30 litros por persona por día para el servicio básico de regaderas, esto quiere decir que si una familia tiene cinco miembros se recomienda un equipo de 150 litros, si ocupan agua caliente para la lavadora y para la cocina se recomienda una media de 50 litros por persona por día. A continuación se presenta la gráfica de dimensionamiento, con ella podemos determinar el tamaño del calentador solar a comprar, basta con seguir los siguientes pasos para determinar el equipo que requiero.

1. Seleccionar el número de personas que utilizaran el equipo (eje de las X).
2. Determinar los litros de agua caliente por persona (líneas inclinadas).
3. Trazar una línea vertical partiendo del número de personas hasta topar con la línea inclina o litros por persona.
4. En el punto donde se cruzan la línea que se dibujo en el punto anterior con los litros por persona, trazar otra línea, ahora se traza una línea horizontal, con dirección izquierda (eje de las Y), hasta tocar este eje.
5. Se lee en la parte izquierda de la gráfica el tamaño de equipo recomendado.

¿Puedo instalar un calentador solar sin necesidad de tener un boiler convencional?

Si se puede, algunos de nuestros clientes solo tienen instalado el calentador solar en sus casas. El calentador solar cubrirá más del 80% de la demanda de agua caliente en el año, para asegurar el consumo el 100% se recomienda utilizar como respaldo un boiler convencional.

¿Se modifica la instalación hidráulica de mi casa para instalar el calentador solar?

La instalación que está dentro de la casa no se modifica para nada, tendrá agua calentada con energía solar en los puntos donde normalmente tiene agua caliente. Los únicos puntos donde se modifica su instalación hidráulica son a la salida de agua caliente del boiler (en caso de contar con uno) y en la alimentación principal de agua fría que viene del tanque elevado.

Tengo un boiler en mi casa ¿Cómo se conecta el calentador solar con el boiler?

Se puede instalar el calentador solar de cuatro formas distintas:

Interconexión del calentador solar con el boiler convencional
• Conexión en serie
1. El calentador solar sirve como sistema de precalentamiento
2. No es necesario manipular válvulas
3. El piloto del boiler se mantiene encendido
4. Se recomienda para boiler de por lo menos 100 litros de capacidad ó de paso
5. Se recomienda aislar el boiler
• conexión en paralelo
1. El calentador solar y el boiler son sistemas independientes
2. Se requiere la manipulación manual de válvulas
3. Se recomienda esta instalación cuando se tienen boiler de capacidad menor a 100 litros ó de paso
4. El boiler se mantiene apagado
• Conexión en bay — pass
1. Se tiene la instalación en serie, paralelo y directa en una sola instalación
2. Se requiere la manipulación de seis válvulas
3. Dependiendo de la época del año el calentador solar da el servicio directo, ó como pre — calentamiento
• Conexión directa
1. Esta instalación se realiza cuando no hay boiler en el lugar de instalación

¿El calentador solar funciona en invierno?

Si funciona en invierno y la temperatura del agua caliente entregada es de 55°C aproximadamente.

¿El calentador solar funciona con temperaturas ambientes menores a los cero grados?

Nuestro calentador solar si funciona aun con temperaturas menores a los cero grados centígrados.

¿El calentador solar funciona en días nublados?

Dependiendo de la intensidad y del periodo del nublado el equipo entregara agua de caliente a fría. Si el nublado es parcial y dura pocas horas tendrán agua caliente, pero si el nublado es severo y dura varios días, tendrán agua de templada a fría.

¿Cuál es la orientación apropiada del calentador solar?

El equipo se debe de instalar en la azotea orientado al sur geográfico del lugar, desviaciones de hasta 30 grados hacia el oriente o poniente son admisibles. El ángulo de inclinación en nuestros equipos es de 20 grados.

¿Cuál es la vida útil del calentador solar?

Nuestros equipos tienen una vida útil de más de 15 años.

¿Qué garantía dan y que cubre?

La garantía de fábrica del calentador solar es de cinco años en total y cubre el termo tanque, la estructura soporte y los reflectores siempre y cuando se instale el equipo de acuerdo al manual de instalación.

¿Quién realiza la instalación y cuanto tiempo requiere?

La instalación la realiza su plomero de confianza, el equipo incluye el manual de instalación. La instalación se realiza en aproximadamente 5 horas.

No voy a utilizar el calentador solar por más de 4 días ¿Qué hago?

Si Ud. No ocupa el calentador solar por ausencias prolongadas de más de 4 días se debe vaciar el equipo por completo y cubrirlo con una lona blanca. A su regreso llene el calentador solar muy temprano antes de que el sol caliente los tubos o muy tarde, 3 horas después de que el sol se metió. Si Ud. Llena el equipo en el transcurso del día corre el riesgo de que los tubos se rompan, ya que en su interior la temperatura es superior a los 100°C y al contacto con el agua fría el tubo sufre un choque térmico y se rompe.