viernes, 26 de septiembre de 2014

CUANTO CUESTA COLOCAR UN CALENTADOR?

Cuantas veces se nos ha ofrecido colocar un calentador o un wc, reparar una tubería, colocar una lámpara etc? Y no tenemos la menor idea de a quien acudir y cuanto pagar por el servicio. Si al momento de colocar por ejemplo un calentador normal de deposito automático de 40 lts, el colocador nos dice, "son 1 650.00 pesos"
Estará bien? O me estará cobrando demasiado?

Si le decimos que justifique su precio, argumentará mil cosas que no entendemos, y quedaremos igual.

En un sentido general de  "HÁGALO USTED MISMO", no necesariamente significa que lo haga con sus propias manos, ya que hay trabajos, que  es mejor dejarlo en manos expertas.

Desde este punto de vista, ahora seremos los contratantes del servicio.

Afortunadamente, en nuestros días, existen seguros que cubren desperfectos en el hogar,  que como alternativa, nos pueden sacar de un apuro. Muchos de nosotros tenemos un servicio de telefonía móvil en algún  plan, y dentro de los servicios que ofrecen en el paquete, precisamente uno de ellos es el de reparaciones en el hogar.
En la Ciudad de México, existe una afiliación gratuita al programa "CAPITAL SOCIAL TARJETA BIENESTAR" que también incluye ese servicio.

Pues bien, sigue en el aire la respuesta de cuanto pagar por un servicio de éste tipo.
Voy a enlistar algunos precios, los más significativos, con una vigencia a la fecha de Septiembre de 2014. Estos solo son referencias, ya que cada circunstancia es diferente y ya dependerá de la capacidad de negociación con el trabajador.
También tomen en cuenta que son precios solo de mano de obra, no incluye material alguno, y por último, están tomados de listas de destajos para trabajos en serie. Esto que quiere decir? Que dentro de mis contratistas, estos precios los he obtenido para realizaros en construcciones de departamentos, casas en serie, gimnasios, y agencias automotrices.

Así que tomen en cuenta estas observaciones, y del precio referencia, podrá variar mas menos un 30%.

PRECIOS DE MANO DE OBRA ELÉCTRICO


SALIDA DE ALUMBRADO                                       SAL $ 365.00
SALIDA DE CONTACTO NORMAL                         SAL $ 365.00
SALIDA PARA SECAMANOS                                   SAL $ 365.00
SALIDA PARA VOZ Y DATOS                                 SAL $ 365.00
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS                            PZA $   40.00
COLOCACIÓN DE LAMPARAS                               PZA $ 100.00

PRECIOS DE MANO DE OBRA DE PLOMERIA

SALIDA SANITARIA                                                SAL $ 400.00
SALIDA HIDRÁULICA                                             SAL $ 700.00
COLOCACIÓN DE CALENTADOR                         PZA $ 650.00
TUBO DE CPVC DE 19 MM                                     ML   $   35.00 
TUBO DE CPVC DE 13 MM                                     ML   $   30.00
COLOCACIÓN DE MINGITORIO                           PZA  $ 238.00
COLOCACIÓN DE WC                                             PZA  $ 285.00
COLOCACIÓN DE LAVABO                                   PZA  $ 226.00
COLOCACIÓN DE REGADERA                             PZA   $ 212.00
COLOCACIÓN DE MEZCLADORA                       PZA   $ 226.00
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS                          PZA   $ 95.00 



Espero sea de utilidad esta información, y si requieren algún precio en especial, no duden en poner un comentarios, o solicitármelo al correo rafaeloscard776@gmail.com

















jueves, 25 de septiembre de 2014

Consejos para construir tu propia instalación domótica (I)


Si has decidido dotar tu vivienda de las ventajas de un sistema domótico, o tienes previsto hacerlo en un futuro, a continuación podrás encontrar algunos consejos útiles que pueden hacer esta transición algo más sencilla y eficiente. En esta primera entrega nos centraremos en la parte más costosa de la instalación: la infraestructura.
Imagen de ejemplo (fuente: superalumnos.net)Es cierto que existen tecnologías como X10, que permiten extender una instalación domótica sobre el cableado tradicional, pero el coste de sus componentes se dispara enseguida. De todos modos, no descartamos esta posibilidad en casos particulares.
El sistema OpenDomo se basa en una red informática tradicional; este es el punto más delicado de todo el proceso, ya que será necesario comunicar los agentes mediante cableado estructurado (desaconsejamos WiFi por razones de seguridad). Es importante, pues, determinar la localización aproximada de los agentes y preparar el cableado para tal fin. Aunque cada agente puede cumplir distintas funciones, serán necesarios varios si la vivienda es mínimamente grande. Aunque sería ideal disponer de uno para cada habitación -recomendable plantear el cableado de este modo- podemos emplear el mismo agente para controlar más de una.
El cableado estructurado plantea una serie de inconvenientes frente al cableado doméstico convencional, siendo la más restacable que no puede -o no debe- cortarse y reconectarse, de modo que los tramos de cable deberán ser de una pieza. Para hacer "empalmes", deberíamos recurrir a concentradores de red (hubs switches) que incrementarán el consumo eléctrico innecesariamente, al mismo tiempo que incrementarán el calor disipado.
  1. Traza un mapa de la vivienda y marca con una cruz cada elemento que consideres necesario controlar en alguna de las fases de la instalación: luces, interruptores, enchufes, sensores (presencia, temperatura, humo, luz, agua, ...), seguros de puertas y ventanas, sonido, etc.. 
  2. Marca las cámaras de vigilancia con un círculo. Ten presente que existirá la opción de instalar cámaras USB o cámaras IP; incluso hemos abierto un foro sobre ello.
  3. Agrupa los puntos por proximidad, de modo que quede un máximo de dos círculos en cada grupo, y que la distancia máxima entre los puntos sea de 5m reales.
  4. A cada grupo antes creado le corresponderá un agente. Llegados a este punto ya podrás ver si hay demasiados en tu previsión. Si es así, existen algunos trucos para ahorrar agentes; ponte en contacto con nosotros y tal vez encontremos alguna solución.
  5. Determina el punto de conexionado de cada grupo. Este punto debe ser de fácil acceso y fácil de cablear hasta un punto central (o relativamente centralizado)
  6. Es aconsejable añadir cada despacho, sala de estudio y el espacio multimedia (TV, Hi-fi, home cinema, consola de videojuegos, etc) como un punto de conexionado más, ya que probablemente requieran acceso a red.
  7. Revisa que el cableado previsto sea posible, que existan -o puedan hacerse- canalizaciones y que éstas no se encuentren sobrecargadas. Ten presente que, al completar la instalación domótica, muchas de las canalizaciones serán limpiadas.

Ejemplo: elementos activos seleccionados
En la imagen anterior, podemos ver los elementos simples que van a ser controlados (marcados con una X) y las cámaras de vigilancia a añadir (marcadas con un círculo). En el centro de cada habitación se ha marcado también la luz principal, y sensores en las ventanas. Siguiendo con el ejemplo, hemos creído oportuno emplear los armarios de ambos dormitorios, los de la cocina y el mobiliario del salón para alojar los 4 agentes; el punto de conexionado central se hará en el armario del dormitorio 2, ya que es muy céntrico y  fácilmente conectable con la cocina. A menudo podremos simplificar la instalación empleando falsos techos.
Hay que tener en cuenta que los agentes (sean del tipo que sean) disipan calor, por lo que será conveniente garantizar un cierto flujo de aire. Esto se puede conseguir mediante alguna pequeña reja de ventilación (en caso de armarios), y evitando cubrirlos con objetos.
El cableado técnico requerido será el siguiente:
Ejemplo: cableado de red necesario
En nuestro caso, hemos empleado las canalizaciones existentes siendo necesario solamente un tramo desde el armario de un dormitorio hasta el otro armario y otro tramo desde el mueble del comedor (donde tenemos la entrada de la línea telefónica) hasta la cocina, ya que la conexión entre la cocina y el armario central puede hacerse sin problemas a través de una simple pared. Adicionalmente podríamos hacer llegar un tramo más hacia el comedor, permitiendo añadir un puesto de trabajo adicional en un futuro.
Una de las principales ventajas de disponer de una sólida red digital en casa es la estabilidad que ofrece, además de la seguridad y la privacidad (es extraordinariamente sencillo espiar tráfico inalámbrico), pero además las posibilidades que ofrece el ancho de banda de un cableado estructurado (Cat5E/6) son enormes.
Ya podemos empezar a conectar el cableado.

viernes, 13 de septiembre de 2013

COMO SE HACE UNA LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO

Autor: Arq. Rafael de la Rosa
Este tipo de cubiertas o losa como se le conoce comúnmente, es el sistema mas recurrente paras casas habitación, en dónde los claros a cubrir son relativamente pequeños, más o menos 4-5 mts, cómo máximo entre apoyos libres, claro se pueden hacer más grandes, pero los esfuerzos se llevan al límite de la falla, y por lo tanto se requiere de cálculos complejos para los armados adecuados. Los apoyos pueden ser muros de carga o columnas como se aprecia en la imagen que se muestra a continuación.


La losa se compone básicamente de concreto (mezcla de arena de mina, grava, cemento y agua) en las proporciones adecuadas para alcanzar cierta resistencia a la compresión una vez fraguada la mezcla.


Esta losa se caracteriza por llevar un armado o entramado de acero de refuerzo o varilla corrugada en diferentes diámetros dependiendo de los resultados del cálculo en función del claro a cubrir y la carga que va a recibir. Este acero, su función es el trabajo a la tensión, entonces combinada con el concreto tenemos de resistencias: COMPRESIÓN Y TENSIÓN.


PROCEDIMIENTO COSNTRUCTIVO

Una vez que se tiene confinado el espacio, ya sea con muros de carga o  columnas, se hacen los siguientes pasos:

1.-Cimbra
2.-Armado de acero (losa y trabes)
3.-Tendido de tuberías para instalación eléctrica o hidrosanitaria.
4.-Limpieza del área de trabajo previa al vaciado del concreto.
5.-Humedecer con agua la superficie de madera que recibirá el concreto
6.-Vaciado de concreto, a mano o con bomba
7.-Apisonado de la losa una vez que empieza a fraguar y se puede pisar
8.-Hidratación de la superficie colada, para evitar la evaporación del agua contenida en la mezcla.
9.-Lechada de cemento con acabado escobillado para tapar poros
10.-Descimbra a los 15 días mínimo, dejando apuntalado los claros largos.

DESCRIPCION DE LOS PUNTOS ANTERIORES

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miércoles, 31 de julio de 2013

Cómo hacer un huerto urbano paso a paso

19 Noviembre de 2012
Cultivar tus propios tomates, zanahorias o melocotones en la ciudad es más fácil de lo que parece. No necesitas enormes extensiones de terreno ni grandes inversiones de dinero para crear tu propio huerto urbano, sólo un balcón o una terraza y muchas ganas de cuidarlo. En Twenergy te damos las claves para que sepas cómo preparar tus propios cultivos en casa.
Cómo hacer tu huerto urbano paso a pasoPasos para hacer un huerto urbano


1. Elegir el lugar: Una terraza, ventana o balcón puede convertirse en un lugar perfecto para cultivar las plantas. Lo más aconsejable es que el huerto esté situado en una zona iluminada, orientado hacia el sur para aprovechar el máximo número de horas de sol (8-10 horas de luz). Y si es posible, que esté protegido de las corrientes de aire.


2. ¿Qué plantamos? Al principio es recomendable iniciarse con cultivos fáciles que no nos den demasiados problemas. Darán mejores resultados aquellos cultivos a los que no le afecten graves enfermedades y plagas, que tengan un ciclo corto, que se puedan cultivar durante casi todo el año y que sean cultivos de fácil manejo. Especies como acelgas, lechugas, rábano, ajo y cebollas cumplen estos requisitos. Consulta el manual de Horturba (en pdf) para conocer más datos sobre los diferentes alimentos que puedes cultivar.


3. Recipientes. Según las dimensiones de tu balcón, terraza o patio habrá que elegir un tipo de maceta o contenedor diferente para instalar el huerto. Entre 7 y 15 centímetros de profundidad se puede plantar casi de todo (zanahorias, tomates, judías, maíz, guisantes, calabazas, rábanos, berenjenas, pepinos, albahaca, menta...), ya que las raíces no requieren mucho volumen si tienen suficiente agua, aire y nutrientes. Los maceteros de barro, aunque son más pesados, son mejores que los de plástico porque respetan la temperatura de la tierra. Las jardineras o la mesa de huerto son otras buenas opciones. Lo importante es que tengan un buen sistema de drenaje.


4. La siembra. Existen dos formas básicas de siembra: sembrar directamente al huerto o sembrar en contenedores pequeños para después trasplantarlos al huerto, lo que se conoce como plantel. Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria o el nabo que no se pueden trasplantar y obligatoriamente se deben de sembrar. Otras hortalizas como la lechuga, la cebolla o el tomate, aunque se pueden sembrar directamente, es aconsejable trasplantar el plantón.


5. El trasplante. Lo más importante durante el trasplante es no estropear las raíces de la planta y hacer un agujero lo suficientemente grande. El siguiente paso es presionar ligeramente el sustrato alrededor de la planta trasplantada y regar a continuación con una regadora.


5.  El sustrato. Un buen sustrato asegurará el éxito de la huerta. El más recomendado es el compost, un sustrato de origen 100% orgánico que contiene una mezcla de restos forestales y estiércol. Puedes incluso hacer tu propio compost en casa. Entre sus ventajas destaca su capacidad de almacenar agua y nutrientes que la tierra posee, algo fundamental ya que en nuestro huerto, las plantas tendrán poca profundidad de sustrato para que las raíces busquen el alimento. Además, el sustrato orgánico pesa hasta tres veces menos que la tierra normal y, por lo tanto, carga mucho menos la mesa y la terraza.


Cómo abonar
Las plantas se alimentan de los nutrientes minerales que hay en el sustrato y que extraen mediante sus raíces. Los más importantes son el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el hierro. Al principio no será necesario añadir ningún abono, pero con el tiempo, los nutrientes se agotarán y habrá que añadir más compost. Se recomienda abonar al menos dos veces al año.


Cómo regar
El riego es una de las claves para el éxito de nuestro huerto en casa. Para regar con precisión, se recomienda instalar un sistema de riego por goteo. Sabremos que el riego ha finalizado cuando comience a salir agua por debajo de la mesa. La frecuencia del riego depende de la época del año y de la cantidad de plantas que hay en el huerto. Por ejemplo, en verano es necesario regar dos o tres veces al día.


Control de plagas
Se debe observar el huerto para detectar las posibles plagas lo antes posible. Para combatirlas, no es recomendable utilizar tratamientos químicos ya que generalmente son tóxicos y no respetan los enemigos naturales de las plagas. Algunas de las plagas más habituales son: los pulgones, las larvas defoliadoras o el oidio.
Ya conoces las claves de cómo crear tu propio huerto urbano. ¿Te animas a empezar?
Fuentes: Twenergy

viernes, 17 de mayo de 2013

COMO SE HACE UN HUECO EN UN MURO DE CARGA?


 
Hace poco viste a unos amigos en su casa y dentro de la plática surgió la duda o consulta de dos aspectos estructurales de su vivienda.

1.-Hay un muro  ciego, aparentemente de tabique rojo o tabicón de 12 cms de espesor que divide la cocina y el comedor. En este caso quieren abrir un hueco en medio del muro para tener comunicación visual entre estos dos espacios y aprovechar la media altura de este muro, una vez abierto el hueco, para poner una barra de servicio o desayunador.

Las  preguntas obligadas,  ¿Se puede hacer? ¿Se puede demoler el muro sin afectar la estructura?, ¿Se caerá mi casa si tiro este muro? ¿Cómo lo puedo hacer?

Aventurar a dar una respuesta general es arriesgado ya que cada construcción es diferente y un experto debe dar la solución más adecuada. Sin embargo daré unos parámetros generales a reserva de que si tienen un caso similar, consulten a un Arquitecto o Ingeniero.

Por lo regular una casa habitación unifamiliar, dúplex, departamento etc. Su construcción se basa en:

  1.- Muros de carga

 2.- Bajada de cargas por trabes y columnas.

En el primero punto;  es más recurrente que las casas habitación unifamiliares utilicen este método, ya sea  calculado o por imitación a lo que ven en el medio.  ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, al construir una casa, se debe calcular, que su estructura soporte su propio peso,  el peso del mobiliario y las personas que la habitan, o bien, carga muerta y carga viva.      Lo que va a soportar toda este peso (carga muerta y carga viva) son los cimientos o cimentación, y finalmente el terreno en donde se desplanta la vivienda.

Al referirme a muros de carga, quiere decir que el peso de las losas o entrepisos junto con las cargas vivas, se divide en cuadrantes y su peso lo distribuyen perimetralmente a las cadenas de cerramiento en los muros y finalmente en los muros, trasmitiendo el esfuerzo en forma vertical hasta la cimentación que la da estabilidad a la vivienda.

Para poder determinar si se puede quitar o abrir un hueco en muro, se debe de tomar en cuenta las consideraciones anteriores, más las siguientes:

Longitud del muro.  A mayor longitud del muro, mayor peligro, ya que en este muro se está concentrando una buena cantidad de transmisión de esfuerzo.

Altura del muro. De igual forma, si el muro es muy alto, debe de tener mucho más refuerzos verticales y horizontales para darle rigidez, (castillos y trabes).

Distancia entre muros paralelos o perpendiculares. Si el muro de alguna forma esta aislado y no tiene muros cerca, es mayor el peligro, por el contrario si hay muros en tramos cortos, se puede abrir el hueco o quitar el muro.

Material con el que está hecho el muro, ya sea de tabique, tabicón, block o concreto. Y definitivamente, con los primeros materiales no hay mucho problema, con muros de concreto, se van a complicar mucho la existencia, porque son muros que trabajan monolíticamente, acero y concreto, y querer quitar parcial o totalmente un muro de este tipo, evidentemente van a dañar la estructura, independientemente de que sea muro de carga, por los impactos, ya sean manuales o mecánicos para poder demoler. No es recomendable.

En este caso que solo se quiere abrir un hueco aproximadamente de 2.00 metros de largo por 1.30 metros de altura, si se puede hacer, con la recomendación de reforzar en los extremos internos del hueco con castillos para continuar con la rigidez del muro.

Importante, previo a cualquier demolición parcial del muro, se tiene que apuntalar con polines de madera hasta que se haya concluido el trabajo con los refuerzos adecuados.  Nunca corten varillas, ya sea de castillos o trabes.

La segunda  consulta es: Quiero ampliar una habitación, los muros naturales de la casa ya confinan el espacio, solo  quiero hacer una losa pequeña de concreto armado y tirar el muro que divide el espacio libre del habitado.
 

CONTINUACION, PROXIMA EDICION
Autor: Rafa de la Rosa

martes, 14 de mayo de 2013

Cómo construir un horno de leña


 

 

 

Este horno tiene un diámetro de 0’90 centímetros.
La construcción de un horno de leña no es difícil si se conocen las normas básicas para su mejor
rendimiento. Por ejemplo utilizar ladrillos refractarios, unidos entre si por cemento especial
refractario.
Una vez elegido el sitio más idóneo y construida la base con suficiente solidez, se hace una base
 
de ladrillos refractarios. Yo elegí darle forma redonda a la base para después construir la bóveda,
según se ve en la foto. Las primeras tres filas de ladrillos las coloqué de forma plana.
A partir de la cuarta hilera de ladrillos, coloqué unas cuñas de piedra o trozos de ladrillo en la parte trasera para ir dando la curvatura adecuada que iría dando forma a la bóveda. Los ladrillos se van
 
pegando con mortero de cemento refractario que se puede mezclar con un poco de arena de río o el cemento solo.
El mismo mortero se puede utilizar para rellenar las juntas de los ladrillos en el interior, limpiando lo sobrante para dejar la cara vista de los ladrillos, así como de manera más generosa en el exterior.
A medida que se va formando la bóveda, se va haciendo necesario el cortar algunos ladrillos para que sean mas estrechos en la parte interior y así facilitar la forma redondeada en el sentido circular de cada hilera.
Aquí hemos dado un salto al no tener fotos de la etapa intermedia completando la bóveda,
además de la colocación de la chimenea y la construcción del arco que rodea la puerta metálica.
 
 
Una vez que la bóveda estuvo terminada, y todas las juntas exteriores cubiertas con el cemento refractario, le puse una capa de unos tres centímetros de barro o adobe, hecho con barro y hierba seca aplicado con una paleta y aplanado como si fuera pasta de cemento, como se aprecia en la imagen.
 
 
La puerta metálica y la chimenea para salida de humo se puede comprar en tiendas especializadas.
Yo lo hice por Internet a una empresa especializada en materiales para hornos de leña en la península. Es recomendable colocar también un termómetro sobre la puerta para controlar la temperatura interior.
Una vez secado el barro le coloqué una manta de fibra de vidrio como aislante adicional. Sobre la fibra se coloca una malla de tipo “gallinero” para que sirva de soporte a la capa de cemento de unos tres o cuatro centímetros de espesor.
El mortero se va colocando cuidadosamente procurando que forme una capa homogénea y del mismo grosor, dándole la forma redondeada final
Una vez terminado el horno se puede pintar la parte de cemento dejando los ladrillos vistos.
También hice una extensión de la encimera de baldosa a fin de tener espacio para colocar las bandejas y forré la pared posterior en piedra para darle un acabado rústico
Es conveniente disponer de algunos utensilios especiales para el horno, que facilitarán el uso, así como una cantidad suficiente de leña dispuesta y cortada
Y así llega el primer ensayo con “fuego real”
Y los primeros frutos del horno de leña