jueves, 26 de febrero de 2015

Albañileria: las mezclas y sus proporciones.


Bueno, yo estuve necesitando esto porque tuve que hacer contrapiso y carpeta para la vereda, de esos firmes que no se desgranan (me quedo muy bien

LAS MEZCLAS (o morteros) Y SUS PROPORCIONES
Se denomina técnicamente mortero o mezcla a la unión de un aglomerante, un inerte y agua. Aglomerantes son el cemento, la cay y el yeso. Inertees la arena y el polvo de ladrillo. El agua que actúa como plastificante y provocador del fragüe. Al hablar de mezclas y morteros, se habla de lo mismo.

Las piedras y cascotes tambien son inertes, pero de mayor tamaño. Si se las agrega a una mezcla ( o mortero ), esa mezcla se convierte en Hormigón. Y si a ese hormigon se lo refuerza con fierro, se llama hormigon armado.



Proporciones para la mezcla

MEZCLA PARA REVOQUES GRUESOS:
1 volumen de cal
3 volúmenes de arena
¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES FINOS INTERIORES:
1 volumen de cal
3 volúmenes de arena fina
1/8 volumen de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES FINOS EXTERIORES:
1 volumen de cal
3 volúmenes de arena fina
¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA LEVANTAR PAREDES:
1 volumen de cal
3 volúmenes de arena fina
1 volumen de polvo de ladrillo
¼ volumen de cemento

MEZCLA PARA ADHERIR CERAMICOS:
1 volumen de cal
1 volumen de cemento
4 volúmenes de arena

MEZCLA PARA ADHERIR BALDOSAS, MOSAICOS GRANITICOS, etc:
1 volumen de cal
4 volúmenes de arena
1/8 volúmenes de cemento

MEZCLA PARA CLAVADO DE PISOS DE PARQUET:
1 y ½ volumen de cal
5 volúmenes de arena
1 volumen de cemento

MEZCLA PARA ASENTAR TEJAS:
1 volumen de cal
4 volúmenes de arena
¼ volúmenes de cemento

MEZCLA PARA REVOQUES IMPERMEABLES: (carpetas sobre contrapiso, fijacion de cañerías metalicas, relleno de carpinterias de chapa, tomado de juntas de baldosas en terrazas, pisos alisados de cemento, etc):
1 volumen de cemento
3 volúmenes de arena

MEZCLA PARA CONTRAPISOS: (algunos lo llaman ¨hormigon pobre¨)
1 volumen de cal
3 volúmenes de arena gruesa
6 volúmenes de cascote o piedra
¼ volumen de cemento

HORMIGON:
1 volumen de cemento
3 volúmenes de arena
3 o 4 volúmenes de piedra




Hay que tener en cuenta que para adherir baldosas, ceramicos, mosaicos, etc hay adhesivos especiales, las mezclas es para hacerlo ¨a la antigua¨ o si, por ejemplo, sobro un poco de material de una obra y se soltaron algunas baldosas de la vereda, usas eso en vez de comprar una bolsa de adhesivo.

El agua se usa segun lo pida el material, hasta lograr plasticidad y trabajabilidad.

Para hacer, por ejemplo, 1 m2 de contrapiso de hormigon se necesita:
20 kilos de cemento, 68 kilos de cal, 0,43 m3 de arena y 0,9 m3 de cascote. Se compra mas o menos eso y se lo usa teniendo en cuenta las proporciones. Ojo con variar las proporciones: El exceso de arena provoca la disgregacion, el exceso de cemento o cal provoca fisuras (como cuando tenes una vereda hecha solo de contrapiso y carpeta y se va desgranando o rajando, respectivamente ).

jueves, 20 de noviembre de 2014

COMO COLOCAR TABLAROCA


¿Necesitas darle un nuevo toque un espacio? La tablaroca es un material muy útil y fácil de colocar que te permite crear paredes, plafones y techos. Sólo necesitas algunas herramientas y materiales, es más sencillo de lo que imaginas. En esta guía paso a paso aprenderás cómo colocar tablaroca.


Instrucciones

Cosas que necesitas
Nivel
Plomada
Pijas
Tijeras para lámina
Espátula
Tornillos
Taquetes
Cuchillo para tablaroca
Taladro
  1. 1
    Primero debes tener un proyecto. Existen muchas áreas en tu hogar que puedes embellecer usando tablaroca. Debes de escoger algo que necesite un muro o cualquier cosa que simule una pared, lo puedes usar para un lobby, una chimenea o una cantina. La zona en la que quieres usar tablaroca puede ser también un plafón, un pabellón, un falso techo o un muro de cualquier dimensión. Simplemente elige el área de tu casa en la que quieras instalarla.
  2. 2
    Mide la superficie que vas a cubrir. La tablaroca se vende en láminas de aproximadamente 1.4 por 2.2 metros. Toma en cuenta esta información antes de comprar el material y para calcular el total necesario. El costo es de aproximadamente $1,500 por lámina, pero el precio varía en función del grosor y la calidad, es probable que encuentres precios más bajos. 
  3. 3
    Primero debes de poner los canales horizontales. Imagina que colocar tablaroca es como hacer una ventana con rejillas,es decir, la estructura previa a la colocación de la tablaroca es un cuadriculado de placas horizontales y verticales. Primero coloca el primer canal (un trozo de madera de aproximadamente 15 centímetros de ancho) sujetándolo muy bien al suelo con tornillos o pijas. Antes debes de perforar el suelo y la madera y poner los taquetes en el suelo.
  4. 4
    Inicia la colocación los postes horizontales. Recuerda que la estructura previa a la colocación debe ser una especie de rejilla, en el paso anterior colocaste las bases horizontales y ahora hay que poner los postes, usa el nivel de carpintero y la plomada para que todo quede en su lugar.
  5. 5
    Este es el punto en que debes incluir instalaciones eléctricas, puertas, ventanas o desniveles. Recuerda que la tablaroca es un material que te permite hacer muchos detalles en la construcción, es casi como hacer un muro, un techo o cualquier pared de la manera tradicional, por ello puedes incluir pequeños desniveles, puertas, ventanas y por supuesto electricidad.
  6. 6
    ¡Es momento de colocar la tablaroca! Sujeta las láminas a los canales y postes con los tornillos y pijas.
  7. 7
    Pon el acabado que más te guste y ¡listo!. La tablaroca permite poner cualquier acabado y la textura. En la tienda Comex venden la línea Texturi que permite hacer texturas con un costo de $300 por 19 litros sólo se diluye con un poco de agua. Y así sabes cómo colocar tablaroca con esta guía de construcción paso a paso.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Puedo usar CPVC para poner las tuberías de una ducha nueva?



Escrito por Heath Robert | Traducido por Natalia Navarro






BananaStock/BananaStock/Getty Images


El CPVC es un tipo de tubería de plástico que se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones. Las duchas están entre los usos que se puede dar a este material. Comprender más sobre las aplicaciones del CPVC te ayudará a decidir si es el material correcto para ti.



Acerca de CPVC


El CPVC también es conocido como polímero de cloro. Este material es un tipo de plástico moldeado por inyección. Todos los tubos de CPVC son clasificados para uso tanto con sistemas de agua fría como caliente, y para llevar agua potable a casas, negocios, hoteles, casas móviles y otras estructuras. Su clasificación para presión de agua es de hasta 100 psi, y temperaturas de hasta 180 grados. Esto hace que sea una excelente elección para casi cualquier aplicación residencial de fontanería.

Beneficios del CPVC


Las tuberías de CPVC se instalaron por primera vez a finales de los años cincuenta. El material se pega usando un cemento químico que une el plástico. Algunos ajustes de CPVC se moldean directamente en cobre para ponerlo con plástico. El CPVC es muy resistente a la corrosión y no se rompe debido a la acumulación. También está disponible en una amplia variedad de ajustes para encajar con cualquier proyecto de fontanería. El CPVC también está entre los tipos más baratos de tuberías, a un coste de unos pocos dólares por sección de 10 pies (0,9 m) en la mayoría de ferreterías.

Instalar CPVC


El CPVC se conecta de dos formas: los ajustes pueden atornillarse o pegarse. El método más común es pegarlos. La tubería de CPVC es compatible con la cinta de teflón, que lubrica las conexiones trenzadas y asegura un sellado impermeable. Algunos adhesivos líquidos también son compatibles, pero las instrucciones del fabricante deberían ser consultadas cuando se use disolvente o pegamento que no esté expresamente identificado para el uso en sistemas de CPVC. Se puede cortar usando una sierra estándar, y encaja con cualquier ajustes de tubería de cobre.

Alternativas a CPVC


Mientras que el CPVC es una excelente elección para la mayoría de aplicaciones de fontanería, hay varias alternativas a considerar. Los tubos de cobre, el material más ubicuo, son el sistema más duradero disponible. El cobre tiene propiedades antimicrobianas naturales y es muy duradero y resistente al óxido. Los tubos de PVC son una alternativa barata al CPVC, pero no sirven para llevar agua potable o caliente, y se suelen usar en los drenajes de la ducha. El PEX es otra forma de tubería de plástico que tiene todos los beneficios de CPVC, excepto que usa pinzas en vez de pegamento para asegurar las conexiones. El PEX puede ser más simple de instalar que el CPVC.


viernes, 14 de noviembre de 2014

COMO SOLDAR CON ARCO ELECTRICO

Creado por Oscar Avila, Pamela Gonzalez
Soldar metales con arco eléctrico es el proceso de unir dos piezas de metal usando un electrodo conductor recubierto (varilla), el cual se derrite debido a un arco eléctrico y se convierte al fundirse en parte de las piezas soldadas. Este artículo describe el uso de estos electrodos de flujo recubiertos con una máquina sencilla de soldar de tipo transformador.

Pasos

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    1
    Comprende el proceso de soldado con arco eléctrico. Un arco eléctrico se forma en la punta de una varilla de soldadura cuando una corriente eléctrica pasa a través de un minúsculo espacio de aire y continúa por la pieza de metal a soldar. Aquí tienes algunos de los términos usados en este artículo con sus descripciones:
    • Máquina de soldar o soldadora. Es el término usado para describir la máquina que convierte 120-240 voltios de corriente alterna (AC) en corriente apropiada para soldar, por lo general 40-70 voltios de corriente alterna, y otros niveles de voltaje en corriente continua (DC). Generalmente consiste en un transformador grande y pesado, un circuito de regulación de voltaje, un ventilador de refrigeración interno y un selector de nivel de amperaje. El término soldador aplica a la persona que realiza la soldadura. Una máquina de soldar requiere de un soldador que la opere.
    • Cables de soldar. Son los conductores aislados que llevan la corriente de bajo voltaje y alto amperaje hasta la pieza que se está soldando. Uno es el porta electrodo y otro es el cable de masa.
    • Terminal con pinza y empuñadura o porta electrodo. Es el dispositivo en el extremo del cable porta electrodo que sostiene el electrodo, el cual sujeta y manipula el soldador para realizar el trabajo de soldadura.
    • Masa y pinza de masa. Es el cable que hace masa, o completa el circuito eléctrico, y específicamente, la pinza que se sujeta a la pieza a soldar para permitir a la electricidad pasar a través del metal que se está soldando.
    • Amperaje o amps. Es un término eléctrico, usado para describir el nivel de flujo de corriente que se suministra al electrodo.
    • DC y polaridad inversa. Es una configuración diferente usada en soldadura con arco/sistema de electrodo, que ofrece mayor versatilidad, para soldar ciertos tipos de metales difíciles o que no sueldan bien con corriente alterna. La soldadora que produce esta corriente tiene un circuito rectificador o se alimenta por medio de un generador. Es mucho más cara que una soldadora de AC normal.
    • Electrodos. Hay muchos electrodos de soldadura específicos, usados para diferentes aleaciones y tipos de metal, como hierro maleable, acero inoxidable o cromado, aluminio, o aceros templados o altos en carbono. Un electrodo típico consiste en la varilla conductora en el interior recubierta con una capa especial que se quema mientras se produce el arco, consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono en el área de soldadura, lo cual evita que el metal se oxide o arda con el arco eléctrico en el proceso de soldado. Aquí hay algunos tipos comunes de electrodos y sus usos:
      • Electrodos E6011 son de acero dulce (bajo en carbono) con recubrimiento de fibra de celulosa. Los primeros dos números en la identificación del electrodo son la resistencia a la tensión, medida en libras por pulgada cuadrada por 1.000. Aquí, la tensión del electrodo sería 60.000 PSI.
      • Electrodos E6010 tienen polaridad inversa, comúnmente usados para soldar tuberías de vapor y agua, y son especialmente indicados para soldar “sobre la cabeza”, ya que el metal se mantiene en su posición aún en estado líquido, dibujándose sobre la superficie a unir, siguiendo la dirección precisa desde el electrodo a la pieza que se trabaja.
      • Electrodos E60XX para otros usos específicos. Están disponibles, pero desde E6011s son considerados estándar para uso general, y E6010s son considerados estándar para soldadura de polaridad inversa DC, y no los trataremos en detalle en este artículo.
      • Electrodos E7018, son varillas recubiertas con bajo flujo de hidrógeno, con una fuerza alta de resistencia a la tensión de 70.000 PSI. Se usan a menudo para ensamblar acero de estructuras en la industria de la construcción, y en otras aplicaciones como material fuerte de juntas o soldaduras que requieren gran fortaleza. Fíjate en que, aunque estos electrodos proporcionan gran fuerza, pueden ser más débiles si no se toma en cuenta el amperaje correcto y la limpieza de las piezas (óxido, pintura o galvanizado) al realizar una soldadura de alta calidad en acero. Estos electrodos son llamados bajos en hidrógeno debido a que se intenta mantener bajo el contenido de hidrógeno en ellos y deben ser almacenados en un horno a temperaturas entre 250 ºF y 300 ºF. Esta temperatura está por encima del punto de ebullición del agua, la cual es 212 ºF a nivel del mar. De esa forma se evita que la humedad (H2O) del aire penetre en el metal del electrodo.
      • Electrodos de níquel, aleación de hierro o níquel-hierro. Estos electrodos especiales están hechos para hierro colado, dúctil o maleable, y tienen mayor adherencia, para permitir la expansión y contracción del material de hierro que se suelde.
      • Varillas de diferentes metales. Están hechas para aleaciones especiales y dan mejor resultado cuando se suelda acero templado, endurecido o aleado.
      • Varillas de aluminio. Tienen una tecnología más reciente y permiten soldar aluminio con una máquina de soldar convencional, en lugar de usar una soldadora autógena de gas alimentada por tubo como soldadoras tipo MIG (metal, gas inerte) o TIG (Tugsteno, gas inerte), a menudo llamadas de arco de helio, ya que el helio es el gas usado para crear la llama. Los nombres oficiales creados por la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) para este tipo de soldadura autógena son: stick, tig y mig, dependiendo de la materia que lo alimente.
      • Tamaños de electrodos. Los electrodos vienen en diferentes tamaños y se miden por el diámetro del metal del centro de cada varilla. Para electrodos de acero dulce se encuentran varillas entre 1/16 y 3/8 pulgadas. El tamaño correcto depende del amperaje de la máquina y la dureza depende del material que se vaya a soldar. Cada electrodo trabaja mejor dentro de un rango dado de amperaje. La selección del rango correcto de amperaje para un determinado tamaño de varilla dependerá del material a soldar y la penetración que se desee, así que los amperajes específicos se tratarán más adelante en este artículo, cuando se explique el proceso de soldado
    • Equipo de seguridad. Es esencial soldar con seguridad, teniendo el equipo adecuado y sabiendo usarlo. Aquí hay algunos elementos básicos para soldar con seguridad.
      • Máscara. Se pone para proteger los ojos y toda la cara, cuello y cabeza del brillo del arco, y de las chispas que salen despedidas durante el soldado. Los lentes para soldar estándar están tintados muy oscuros, ya que el destello del arco puede causar quemaduras en la retina del ojo. Un nivel de oscuridad 10 es el mínimo para una lente de soldadura. Las máscaras con lentes “elevables” son preferibles, ya que la lente oscura se puede levantar para dejar una lente clara debajo y seguir trabajando el metal protegido de virutas o chispas. Las máscaras más deseables son las que tienen cristal que se oscurece automáticamente, y ya están disponibles en el mercado. Estas lentes son muy claras mientras las usamos para cortar y pulir el metal. En el momento que se empieza a soldar la lente se oscurece por sí sola hasta el grado 10 de oscuridad cuando detecta el brillo del arco. Lo más nuevo del mercado son las máscaras con lente de sombra variable de oscurecido automático.
      • Guantes de soldar. Son guantes de piel especialmente aislados que tapan unas 6 pulgadas más allá de las muñecas, y protegen las manos y antebrazos del soldador. A demás proveen una protección limitada ante una electrocución accidental, en caso de que el operario entre en contacto con el electrodo.
      • Delantal de soldar. Está hecho de piel y cubre los hombros y el pecho del soldador. Se usa cuando se suelda por encima de la cabeza para que las chispas no prendan en llamas la ropa o causen quemaduras
      • Botas de trabajo. La persona que suelda debe llevar un tipo de bota atada hasta los tobillos al menos de 6 pulgadas de caña para evitar quemarse los pies con las chispas o la escoria al rojo vivo. Estas botas deben tener suelas aislantes y que no se derritan o ardan con facilidad.
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    2
    Aprende los pasos para realizar una soldadura exitosa. Soldar es más que cubrir una junta con un hilo de metal o pegar una pieza con otra. El proceso empieza ajustando y asegurando apropiadamente las piezas, o metales a soldar, que vamos a unir. Para piezas gruesas, tal vez debas limar un bisel para después rellenarlo con los puntos de soldadura y formar una superficie sólida de unión. Aquí están los pasos básicos para completar una soldadura sencilla:
    • Produce el arco. Este es el proceso de crear un arco eléctrico “entre” la punta del electrodo y la pieza a trabajar. Si el electrodo simplemente se “pega” permitiendo a la corriente pasar directamente a la pieza con la pinza de masa, no se producirá suficiente calor como para derretir el electrodo y no se fundirán los metales.
    • Mueve el arco para crear un punto o gota de soldadura. La “gota” o punto de soldadura es la forma de metal que se produce cuando el electrodo y el metal de base se funden juntos. Así se rellena el espacio entre las piezas que se están uniendo y quedan soldadas.
    • Da forma a la soldadura. Esto se hace moviendo el arco atrás y adelante sobre la zona a soldar; en zigzag o en movimiento de 8, de forma que el metal se distribuya por todo lo ancho del espacio entre las piezas, para que la soldadura quede a tu gusto.
    • Pule y cepilla la soldadura entre una pasada y otra. Cada vez que completes una “pasada”, o vuelta de un extremo a otro de la soldadura, es necesario que quites la escoria o pedazos de electrodo derretido que queden en la superficie del punto de soldadura, de modo que solo quede el metal más sólido antes de proceder con la siguiente pasada
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    3
    Reúne las herramientas y los materiales que necesitarás para comenzar a soldar. Estos son: la máquina de soldar, los electrodos, los cables con sus pinzas y el metal a soldar.
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    4
    Prepara un área de trabajo segura, preferiblemente con una mesa hecha de acero u otro material no inflamable. Para practicar te servirán unas pocas piezas de acero dulce, de al menos 3/16 pulgadas de grosor.
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    Prepara el metal para ser soldado. Si el metal consiste en dos piezas que han de ser unidas por soldadura, necesitarás prepararlas limando un borde en forma de bisel en los lados que se unirán. Esto permite suficiente “penetración” al arco de soldado para derretir ambos lados y fundirlos juntos para que el material de soldadura rellene la unión y suelde las piezas de verdad, en lugar de solo “pegarlas”. Al menos deberás quitar cualquier pintura, grasa, óxido u otros contaminantes para que trabajes sobre una superficie bien limpia y realizar una soldadura de calidad.
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    6
    Une con pinzas las piezas de metal para que estén bien sujetas, si es necesario. Pinzas de presión tipo “sargento” o tenazas de cierre suelen funcionar bien para esto. Para proyectos especiales, deberás encontrar las técnicas apropiadas que se adapten a las piezas para asegurarte de que se mantienen en la posición correcta mientras las unes con la soldadura.
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    7
    Coloca la pinza de masa a la pieza más grande que vayas a soldar. Asegúrate de que quede en un lugar limpio para que se complete el circuito eléctrico con la mínima resistencia posible en el punto de masa. De nuevo, si hay óxido o pintura límpialo para que no interfiera en el flujo eléctrico y se produzca el arco con mayor facilidad cuando empieces a soldar.
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    8
    Selecciona la varilla y el rango de amperaje correctos para el trabajo que vas a realizar. Como ejemplo, una plancha de acero de ¼ de pulgada puede ser soldado apropiadamente usando un electrodo E6011 de 1/8 de pulgada y ente 80 y 100 amperios. Coloca el electrodo en su pinza porta electrodos asegurándote de que la parte conductora de la pinza haga buen contacto con la zona al principio de la varilla que no tiene aislante.
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    Enciende la máquina de soldar. Deberías oír un sonido de zumbido del transformador. El sonido del ventilador de refrigeración puede que no se oiga. Algunos ventiladores de soldadoras solo se activan cuando la máquina requiere enfriamiento. Si no escuchas nada, tal vez tengas que revisar el circuito que suministra la energía a la máquina y los interruptores de la caja de fusibles. Las máquinas de soldar requieren una considerable cantidad de energía eléctrica para funcionar, a menudo una instalación especial de 60 amperios o más y a 240 voltios.
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    10
    Sujeta el porta electrodo con tu mano más hábil por el mango aislado, con la varilla en una posición que te permita maniobrar sobre el metal a soldar de la forma más natural posible. Ponte la máscara de soldar arriba, solo lo justo como para ver que el electrodo está a unas pocas pulgadas de la pieza donde vas a soldar, preparado para voltear la máscara hacia abajo y proteger tus ojos. Seguramente querrás practicar este movimiento así como dar unos golpecitos al metal con el electrodo solo para sentir la sensación del trabajo antes de encender la máquina, pero nunca produzcas un arco eléctrico ante tus ojos sin protección. .
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    Selecciona el punto donde deseas empezar tu soldadura. Posiciona la punta del electrodo cerca de él, entonces pon la máscara en posición baja. Al momento de “golpear” la pieza metálica se completará el circuito eléctrico, entonces instantáneamente tira del electrodo hacia atrás un poquito, para crear el arco eléctrico entre la punta del electrodo y el metal que se suelda. Otra forma de crear el arco es como encender una cerilla o fósforo. El minúsculo vacío del arco, o espacio de aire, crea una gran resistencia en el circuito eléctrico, que es lo que produce el plasma o llama de arco y el calor necesario para licuar el electrodo y el metal adyacente al área de soldadura.
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    12
    Acerca el electrodo a la superficie del metal, tirando hacia atrás de él suavemente cuando veas que se produce el arco. Esto requiere bastante práctica, ya que diferentes diámetros de electrodos y amperajes producirán el arco a una distancia diferente entre el electrodo y la pieza, pero si eres capaz de mantener el espacio apropiado se producirá un arco continuo. Lo normal es que el espacio del arco no sea mayor que el diámetro del electrodo. Practica mantener el arco sujetando el electrodo entre 1/8 y 3/16 de pulgada de la pieza, luego comienza a moverlo sobre la zona que quieres unir por soldadura. Mientras mueves el electrodo, el metal se irá derritiendo, rellenando el espacio con metal fundido y construyendo tu soldadura.
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    13
    Practica las “pasadas” sobre la zona de soldadura con el electrodo hasta que puedas mantener un arco consistente, muévelo a una velocidad constante, y en línea con el camino que vas a soldar. Cuando domines el control del arco, empieza a unir, o realizar el hilo de soldadura. Este es el depósito de metal que une las dos piezas que se sueldan juntas. La técnica que uses para unir dependerá de la anchura del espacio entre las piezas, ya que hay que rellenarlo, y de lo profundo que desees que la soldadura penetre. Cuanto más despacio muevas el electrodo, más profundidad alcanzará la soldadura sobre el metal de las piezas. Para rellenar un paso ancho, cuanto más zigzaguees u ondules con la punta del electrodo, mayor será la anchura del camino de soldadura.
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    Mantén estable el arco mientras te mueves sobre la soldadura que estás haciendo. Si el electrodo se pega al metal, da un tirón para liberar la varilla de la pinza o del metal soldado. Si el arco se pierde porque pones el electrodo muy lejos de la superficie del metal, detén el proceso y limpia la escoria del punto que estés soldando para continuar produciendo el arco a partir de allí, así no habrá escoria que contamine tu hilo o camino de soldadura desde el punto en que perdiste el arco. Nunca dejes algo de escoria donde comienzas a soldar de nuevo ya que la soldadura quedaría con burbujas, débil y sucia.
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    15
    Practica mover el electrodo con un movimiento amplio como de zigzag para crear una soldadura más ancha. Esto te permitirá rellenar más soldadura de una sola pasada, dejando una soldadura más limpia y en mejor estado. El electrodo se mueve de lado a lado como si pintaras a través del camino de la soldadura o como si hicieras formas de 8.
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    Ajusta el amperaje de salida de tu soldadora para que se adapte al material que estés soldando y a la penetración deseada del arco. Si te das cuenta de que la soldadura ha quedado hundida, con cráteres a los lados del hilo de soldadura, o el metal adyacente simplemente se ha derretido o quemado, ve reduciendo paulatinamente el amperaje hasta que se corrija la situación. Si, por otro lado, tienes dificultades para crear o mantener el arco, tal vez necesites incrementar el amperaje.
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    17
    Limpia tu soldadura acabada. Después de acabar de soldar, seguramente querrás quitar la escoria y limpiar tu soldadura, tal vez para que la pintura agarre mejor o para que luzca mejor. Lima la superficie y cepíllala con cepillo de alambres para quitar cualquier material de encima. Si la superficie ha de quedar plana para que la pieza ajuste con otra que le vayas a soldar, usa una amoladora para quitar lo de arriba, o la parte que sobresale de la soldadura. Una soldadura limpia, especialmente después de ser aplanada, es más fácil de examinar para comprobar si ha quedado sin burbujas, espacios o cualquier otro defecto.
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    Pinta tu soldadura con un material apropiado para prevenir la oxidación y protegerla de la corrosión. La zona recién soldada puede oxidarse más rápidamente que otras partes de la pieza, especialmente si está expuesta a humedad.
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Consejos

  • Algunos expertos “escuchan” los sonidos producidos por el arco eléctrico para juzgar la calidad de la soldadura. Pequeños estallidos o chasquidos podrían indicar un espacio de arco inconsistente o amperaje inadecuado.
  • Cuando juntes piezas muy largas y sea difícil pinzarlas para sostenerlas, pon pequeños puntos de soldadura a lo largo para que se mantengan en posición provisionalmente mientras las sueldas. Así evitarás que se separen durante el proceso.
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  • El metal se mantiene caliente por un largo período de tiempo después de ser soldado, así que mantén a mascotas y niños alejados del área de trabajo hasta que los materiales se hayan enfriado.
  • Evita respirar los humos producidos en el proceso de soldado. Esto aplica especialmente a los materiales galvanizados o plateados, y a aquellos metales que hayan sido pintados con imprimación de óxidos metálicos.
  • Las máquinas de soldar emplean un amperaje muy alto, el cual es extremadamente peligroso, así que manipula los cables y las pinzas con mucho cuidado. Nunca sueldes bajo la lluvia o sobre materiales mojados sin un entrenamiento adecuado.
  • Inspecciona los cables y las conexiones de vez en cuando para minimizar la posibilidad de electrocución.
  • Protégete de quemaduras cubriéndote la piel con guantes, una máscara y manga larga. Nunca jamás sueldes sin máscara tipo casco.
  • La luz brillante de un arco eléctrico puede causar quemaduras similares a las solares, así que ponte camisa de manga larga y pantalones largos para reducir la exposición de la piel.

Cosas que necesitarás

  • Máquina de soldar, con cables, pinzas y electrodos.
  • Herramientas para preparar y limpiar soldaduras incluyendo martillo, cepillo de alambres y amoladora angular.
  • Equipo de seguridad.

sábado, 8 de noviembre de 2014

Cómo hacer ventanas de aluminio


Con instrucciones claras y un paso a paso puedes animarte a aprender a hacer ventanas de aluminio.


Puedes construirlas a mano con los detalles que conocerás a continuación y de acuerdo a la longitud que desees ampliarás o reducirás las medidas indicadas.


Cómo hacer ventanas de aluminio



Animándote a aprender a hacer ventanas de aluminio compra por tramo, medio o un cuarto y de color blanco o natural ya que el color café o negro se raya fácilmente.
Como hacer una ventana de aluminio de 30 x 30 cm

En este caso tendrás indicaciones para una ventana de 30 x 30 cm.

Necesitas:

Jamba de 2”: 2.10mts.
Riel de 2”: 2.10mts.
Cabezal de 2”: 2 mts.
Traslape de 2”: 1 m.
Cerco puerta o chapa de 2”: 0.60 m.
Cerco fijo de 2”: 0.60 m.
Carretilla para ventana de 2”: 2 piezas
Felpa negra o gris: 7 mts.
Taquetes de expansión
Jaladora para ventana: 1
Tornillos de 3”, 2 y ½”, 1 y ½”: varios con cabeza cónica
Broca de 3/16”

Procedimiento:

1. Corta a un metro el riel inferior.
2. Con una segueta corta a 2 mm. De la base dos centímetros del rielecito.
3. El resto del rielecito lo deshaces con el formón.
4. Para perforar el riel marca las venas con un lápiz y hazlo con el escantillón para riel cuidando de alinearlo con el riel.
5. Perfora.
6. Corta dos jambas laterales de 47.2 cm.
7. A un lado derecho e izquierdo marca 1.4 cm. Corta con la segueta y reacomoda para cortar alineando con el corte anterior.
8. Corta una jamba de 1 m.
9. Con el escantillón marca una línea par cortar 32.2 cm.
10. Haz un corte a las tres patitas de la jamba hasta la base dejando unos 2 mm. antes del fondo.
11. Con una pinza retira las patitas sin exagerare al doblar porque se dañará el aluminio, solo dobla un poco para que se debilite y quiebre.


Cómo hacer ventanas de aluminio



12. Retira el excedente con el formón o el martillo.
13. Con una lima bastarda retira los restos de las patitas laterales y también lima la del centro de la jamba.
14. Lima los laterales de las patitas con una lima fina.
15. Rectifica con el escantillón para jamba hasta alinear con el escantillón.
16. Marca las venas con el escantillón para jamba y perfora para que los cortes cierren.
Como instalar una ventana de alumino

Ahora bien, ya sabes hacer ventanas de aluminio. Ahora hay que instalarla, sigue esos pasos:


Cómo hacer ventanas de aluminio e intalación



Necesitas:

Pistola para calafatear
Sellador adhesivo
Cuñas de madera
Adhesivo en aerosol
Junta auto adhesivo
Paño de algodón
Navaja o cuchillo
Cinta para medir
Nivel
Calculadora
Martillo
Pinzas

Paso a paso:

1. Ante todo controla que la ventana tenga la forma y el tamaño exacto con la cinta métrica. A su vez controla que no existan grietas y el marco se encuentre recto. En el caso de que los vértices estén torcidos corrígelos con las pinzas. Dado que la aleta es la fijación de la ventana asegúrate que se encuentre bien clavada.
2. Si su forma es cuadrada asegúrate que es un cuadrado perfecto controlando con una cruz en forma diagonal.
3. Asegúrate que el marco esté limpio, de lo contrario límpialo con un paño de algodón y controla también el funcionamiento de la manija y mantenla cerrada durante la instalación.
4. Si el marco cuenta con alguna grieta séllalo con silicón.
5. En la parte del marco aplica adhesivo en aerosol sin rozar el vidrio, luego coloca una junta auto adhesiva en los vértices superiores del marco.
6. Para asegurarte que no será dañada por el agua controla que tenga unos 2.5 cm. con respeto a la repisa de la ventana que funciona como alfeizar.
7. La abertura es el marco sobre el que se coloca la ventana y debe ser unos centímetros más ancho y alto que el de la ventana y debe encuadrar al instalar la ventana. Con un nivel de burbuja controlas el nivel, es decir la dimensión horizontal y la vertical la controlas con un nivel a plomo.
8. Coloca la repisa. a 7.5 cm. del borde del alfeizar y a 15 cm. de los lados de la abertura aplica adhesivo aerosol. Con la junta auto adhesiva sella las esquinas de la resida de la ventana. Corta la junta según el tamaño de la repisa y pégala.
9. Coloca la ventana con la parte derecha hacia fuera y arriba controlando los agujeros de drenaje, éstos deben quedar hacia fuera.
10. Coloca la ventana en la abertura asegurándote que cuadre vertical y horizontalmente. De lo contrario con las cuñas de madera ajusta la posición.

viernes, 31 de octubre de 2014

COMO HACER UN PANEL SOLAR



El principal escollo a la construcción de paneles solares es la adquisición de células solares a un precio razonable. Nuevas células solares son muy caros, y pueden incluso a veces ser difícil de encontrar en cantidad a cualquier precio. Manchado y dañado las células solares están disponibles en Ebay y otros lugares, a una fracción del coste de las nuevas células perfecto. Estas células solares de segunda probablemente podría ser utilizado para hacer un panel solar que iba a funcionar muy bien. Una vez que me di cuenta que podía usar alteradas y las células solares segunda fábrica para construir paneles de mi, que finalmente se puso a trabajar. Empecé con la compra de algunas células solares fuera de Ebay


He comprado un par de ladrillos, de 3 x 6 celdas solares monocristalinos. Se necesita un total de 36 de estas células de tipo solar conectados en serie para hacer un grupo especial. Cada célula produce cerca de 2.1 voltios. 36 en la serie le daría alrededor de 18 voltios que sería bueno para cargar baterías de 12 voltios. (Sí, usted realmente necesita que un alto voltaje para cargar baterías de 12 voltios con eficacia) Este tipo de célula solar es tan fina como el papel y tan frágil y frágil como el cristal. Son muy fácilmente dañados. El vendedor de estos huecos células solares de pilas de 18 años en la cera para estabilizar y hacer más fácil el barco sin dañarlos. La cera es un gran dolor para eliminar sin embargo. Si usted puede, encontrar las células para la venta que no se sumergen en cera. Tenga en mente que pueden sufrir algunos daños más en el envío. Tenga en cuenta que estas células tienen lengüetas de metal en ellos. ¿Quieres células con etiquetas en ellas. Ya vas a tener que hacer un montón de soldadura para construir un panel de pestañas células solares. Si usted compra células sin etiquetas, que por lo menos el doble de la cantidad de soldadura que tienes que hacer. Así que pagar más por las células con pestañas.


También compré un par de lotes de células que no se sumergieron en cera de otro Ebay vendedor. Estas células vino envasado en una caja de plástico. Se sacudió todo en la caja y se puso un poco picado en los bordes y las esquinas. chips de Menores en realidad no importa demasiado. No van a reducir la producción lo suficiente como para preocuparse de la célula. Estos son todos los segundos manchada y la fábrica de todos modos. La razón principal de las células solares son rechazados es para los chips. Entonces, ¿qué otro chip o dos? En total he comprado suficientes células para hacer 2 paneles. Sabía que probablemente rompería o no la ruina al menos unos cuantos durante la construcción, así que compré extras.

Hay un montón de otros tamaños de celdas solares, además de 3 x 6 pulgadas disponibles. Usted podría utilizar las células más grandes o más pequeños para su panel. Hemos de tener algunas cosas en mente.
Las células del mismo tipo que todos los productos de la misma tensión, no importa qué tamaño son. Por lo tanto el mismo número de células es siempre necesario. las células más grandes producen más actual (amperios) y células más pequeñas producen menos corriente. La potencia total de su panel puede producir está determinada por Voltios Amperios X. Así que con mayor células produce más potencia, pero el panel será grande y pesado. Uso de células más pequeñas mantiene el panel pequeño y ligero, pero no producirá tanta energía. Además, mezclando tamaños de celda no es una buena idea. Esto se debe a la corriente que su control puede producir estará limitada por la célula más pequeña en el grupo y las células más grandes no va a funcionar a su máximo potencial.
Las células que se asentaron en son de 3 x 6 pulgadas de tamaño y se han valorado en cerca de 3 amperios. Yo alambre 36 de ellos en serie para conseguir un poco más de 18 voltios. El resultado debe ser un grupo capaz de entregar cerca de 60 vatios de potencia a pleno sol. No suena como mucho, pero seguro es mejor que ningún poder en absoluto, que es lo que había en mi propiedad antes. Y que es de 60 vatios durante todo el día cuando el sol está brillando. Que el poder pasará a la carga de baterías que se usará principalmente para la alimentación de luces y pequeños electrodomésticos por sólo unas horas después del anochecer. Una vez que me voy a la cama, mi poder colocar los requisitos para casi nada. Así que 60 vatios es en realidad una gran cantidad de energía útil, especialmente cuando yo también tengo mi aerogenerador añadir a la producción de energía cuando el viento está soplando.
Después de comprar las células solares, los guardó en un lugar seguro donde no se abandonará, por jugar con los niños, o comido por el perro hasta que esté listo para instalarlos en el panel. Estas células son muy frágiles. La manipulación brusca y excesiva manipulación a su vez, las células solares en poco caro, cascos azules y brillantes que no son útiles para cualquier cosa.


Un panel solar es en realidad una caja de poca profundidad. Así que empecé a cabo mediante la construcción de mí mismo una caja de poca profundidad. Hice el cuadro de poca profundidad para que los lados que no la sombra de las células solares cuando el sol llega en un ángulo de los lados. Se compone de 3 / 8 de pulgada de espesor de madera contrachapada de 3 / 4 X 3 / 4 piezas de madera en los bordes. Las piezas se pegan y se atornilla en su lugar. Este panel tendrá 36 3 x 6 pulgadas de células solares. Decidí hacer dos sub-grupos de 18 celdas cada uno sólo para facilitar el montaje posterior. Así que es un divisor de centro en la parte central de la caja. Cada sub-grupo cabrá en un pozo en el panel principal.

Aquí está mi clase de dibujo posterior de la dotación de las dimensiones totales del panel solar. Todas las medidas están en pulgadas (lo siento que los fans del sistema métrico). Las piezas laterales son de 3 / 4 por 3 / 4 y llegar hasta el final alrededor de los bordes del substrato de madera contrachapada. también una pieza atraviesa el centro para dividir el grupo en dos sub-grupos. Esto es sólo el camino que elegí para hacerlo. No es nada crítico acerca de estas dimensiones, o incluso el diseño general. Siéntase libre para desviarse de su propio diseño. Estas dimensiones se incluyen aquí para esas personas que siempre me reclaman para incluir las dimensiones de mis proyectos. Yo siempre animar a la gente a experimentar e innovar por sí mismos, en lugar de seguir ciegamente el camino que yo (o cualquier otra persona) hace las cosas. Usted puede muy bien llegar a un mejor diseño.



Aquí está un primer plano mostrando la mitad del panel principal. Esto también llevará a cabo una celda de 18 sub-panel. Aviso de los pequeños agujeros perforados en los bordes del pozo. Esta será la parte inferior del panel (que es al revés en la foto, lo siento). Estos son los orificios de ventilación para mantener la presión del aire dentro del panel empató con el exterior, y dejar escapar la humedad. Estos agujeros deben estar en la parte inferior del panel o de la lluvia y el rocío se ejecutará en el interior. También debe haber agujeros de ventilación en el divisor central entre los dos grupos subregionales.

Actualización: Después de usar el panel por un tiempo, ahora recomiendan que los orificios de ventilación se aumentó a por lo menos 1 / 4 de pulgada de diámetro. Además, para evitar que el polvo y bichos fuera del panel, material de aislamiento de fibra de vidrio un poco en los agujeros en el riel inferior del panel. El aislamiento no es necesario en los agujeros en el divisor central.

A continuación corté dos piezas de masonite vinculación a bordo para caber dentro de los pozos. Estos pedazos de paridad de a bordo será el sustrato que cada sub-panel se construirá en. Ellos fueron cortadas a un ajuste flojo en los pozos. Usted no tiene que utilizar clavijas a bordo de este. Me acaba de pasar a tener algunos en la mano. Casi cualquier delgado, rígido y no conductores material debería funcionar.



Para proteger las células contra el tiempo, el panel tendrá un frente de plexiglass. He aquí dos piezas de metacrilato de chatarra se han reducido para adaptarse a la parte frontal del panel. Yo no tenía una sola pieza lo suficientemente grande como para hacer toda la cosa. Glass también podría ser utilizado para esto, pero el vidrio es frágil. Dios te salve, piedras y escombros que romper vidrios sólo se rebotan en los plexos. Ahora usted puede comenzar a ver lo que el panel terminado se verá así.

¡Uy! Esta foto muestra un primer plano del lugar donde las dos mitades de la cubierta de plexiglás cumplir con el divisor de centro. Yo perforado y avellanado todos los agujeros alrededor de los bordes de ambas piezas de plexiglás para que yo pudiera los inserta en la cara del panel con un tornillo drywall pulgadas. Tenga cuidado cerca de trabajo hasta el borde de los plexos. Si llegas a agresivas que se rompe, como sucedió aquí. Acabo de pegar la pieza rota de nuevo y otro agujero perforado a una corta distancia.



Luego me dio todas las partes de madera del panel de varias capas de pintura para protegerlos de la humedad y el clima. El cuadro fue pintado por dentro y por fuera. El tipo de pintura y el color fue elegido científicamente agitando todas las latas de pintura que tenía por ahí en mi garaje y la elección de la que sentía que había dejado en él lo suficiente para hacer todo el trabajo.



Las piezas de paridad de a bordo fueron pintados también. Ellos tienen varias capas de ambos lados. Asegúrese de que la pintura en ambos lados o se cerrarán cuando se expone a la humedad. Curling podría dañar las células solares que serán pegados a ellos.

Ahora que tenía la estructura del panel acabado, ya era hora de hacer que las células solares listos


Como dije anteriormente, conseguir la cera de las células es un dolor real. Después de algún ensayo y error, se me ocurrió una manera que funciona bastante bien. Sin embargo, yo recomendaría la compra de alguien que no se sumerja en sus celdas de cera. El primer paso es un baño en agua caliente para derretir la cera y separar las células de la otra. No deje que hierva el agua o las burbujas se disputan las células entre sí violentamente. Además, hervir el agua puede ser lo suficientemente caliente como para aflojar las conexiones eléctricas en las células. También se recomienda poner el ladrillo de las células en el agua fría, y poco a poco se calienta hasta justo debajo de la temperatura de ebullición para evitar fuertes choques térmicos a las células. pinzas de plástico y espátulas son útiles para bromas aparte las células una vez que la cera se derrite. Trate de no tirar demasiado duro en las lengüetas de metal o pueden estafar. Me encontré con que de la manera difícil al tratar de separar las células. Menos mal que compré extras.



Esta foto muestra la configuración completa que he usado. Mi novia me preguntó qué estaba cocinando. Imaginen su sorpresa cuando le dije que las células solares. El baño inicial de agua caliente para derretir la cera se encuentra en la trasera derecha. A la izquierda de frente es un baño de agua caliente y jabón. A la derecha-frente es un baño de agua caliente limpia. Todas las macetas son justo por debajo del punto de ebullición. La secuencia que se utilizó para fundir los ladrillos de separación, en el baño de agua caliente en el trasero derecho. Yo se burlan de las células separadas y la transferencia de uno a la vez en el baño de agua jabonosa a la izquierda-frente para eliminar cualquier resto de cera en la celda. Entonces la célula sería dar un enjuague en el agua caliente sanitaria en el delantero derecho. Las células entonces se dispuso a secar sobre una toalla. Usted debe cambiar el agua frecuentemente en los baños de agua y jabón y enjuagar. No vierta el agua en el fregadero sin embargo, porque la cera se solidifica en sus desagües y tapar para arriba. Vierta el agua en el exterior. Este proceso quita casi toda la cera de las células. Todavía hay una película muy ligera en algunas de las células, pero no parece interferir con el trabajo de soldadura o el de las células. Un baño de disolvente probablemente eliminaría el resto de la cera, pero que sería peligroso y apestoso ya los disolventes único que podía pensar de que podrían cortar la cera están o inflamables, tóxicos o malolientes, o las tres cosas.



Éstos son algunos de células separadas y limpiadas secado solar sobre una toalla. Una vez separados de sus cera estabilizado forma de ladrillo, que son increíblemente frágil y difícil de manejar y almacenar. Yo recomendaría dejar como ladrillos hasta que esté listo para instalarlos en el panel. De esa manera usted no los restos antes de llegar a utilizarlas. Así que construir el primer panel. Ahora es el momento para empezar a instalar en el panel

Empecé dibujando un patrón de cuadrícula en cada una de las dos piezas de lámina de cartón, ligeramente con lápiz, así que me gustaría saber si cada una de las 18 celdas de ellos se encuentren. Entonces presenté las células en esa cuadrícula al revés, así que podría soldar entre sí. Todas las 18 celdas en cada panel medio necesidad de soldar en serie, a continuación, los dos paneles media deben ser conectados en serie para obtener la tensión deseada.

Soldar las células juntos fue difícil al principio, pero tengo la caída de ella con bastante rapidez. Comience con sólo dos células al revés. Coloque las etiquetas de la soldadura de una célula a través de los puntos de soldadura en la parte posterior de la otra célula. Me aseguré de que el espacio entre las células coincidía con el patrón de cuadrícula.



He utilizado un soldador de baja potencia y soldadura fina rosen-núcleo. También usé una pluma rosen en los puntos de soldadura en la parte posterior de las células antes de soldar. Use un ligero toque real con el soldador. Las células son delgadas y delicadas. Si se presiona demasiado, se rompen las células. Me descuido un par de veces y desguazado un par de células.

ACTUALIZACIÓN 04/01/10
Muchas personas me escriben confundidos acerca de cómo soldar las células solares juntos. Cuando un centenar de personas en todo la misma pregunta, es obvio que no estoy siendo clara en este ámbito. Mucha gente mira las fotos y asumir estoy soldar las células en paralelo en lugar de en serie. He creado este bosquejo crudo para borrar ojalá las cosas. Esta es una vista lateral de las células solares soldadas entre sí. Las etiquetas negativas de la parte superior de una celda se sueldan a las pastillas positivo en la parte inferior de la siguiente. Esto conecta las células en serie, y añade sus tensiones. Hago esto hasta que haya una cadena de 6 células. 3 cadenas, de 6 de realizar un panel de la mitad. Espero que ayude.



Repetí los pasos anteriores y soldados células solares juntos hasta que tuve una serie de seis celdas. Soldé etiquetas a partir de células desguace de los puntos de soldadura en la parte posterior de la última celda en la cadena de seis. Luego se repitió el proceso dos veces más para obtener tres cadenas de seis celdas para un total de 18 para esta mitad del panel.

Las tres cadenas de células necesitan estar conectados en serie. Así que la cadena del medio debe ser rotado 180 grados con respecto a los otros dos. Tengo las cadenas orientadas a la forma en que ellos querían (aún en posición invertida) en la parte superior del panel de lámina de cartón antes de que el siguiente paso de pegar las celdas en su lugar.



Pegado de las células en el lugar resultó ser un poco difícil. Puse una pequeña burbuja de masilla de silicona transparente en el centro de cada célula en una cadena de seis células. Entonces volcó la cadena una y poner en marcha sobre la red de línea de lápiz que había trazado antes. He pulsado ligeramente en el centro de cada célula para conseguir que se adhieren a la lámina de cartón del panel. Mover de un tirón la cadena de disquete de las células es difícil. Otro conjunto de las manos puede ser útil en durante este paso.

No use demasiado pegamento, y no pegar las celdas en cualquier lugar, pero en sus centros. Las células y el panel que se montan en ampliará, contrato, la flexión y la deformación de los cambios de temperatura y humedad. Si el pegamento de las células con demasiada fuerza al sustrato, que se agrieta en el tiempo. pegarlas en un solo punto en el centro permite a las células a flotar libremente en la parte superior del sustrato. Ambos pueden ampliar y más flexibles o menos independiente, y las células solares delicada no se agrieta.



La próxima vez lo haré de otra manera. Voy a soldar las pestañas en la parte de atrás de todas las células solares. A continuación voy a pegar todas las células en sus lugares apropiados. Entonces voy a soldar las etiquetas juntos. Parece que la manera obvia de ir a mí ahora, pero tuve que hacerlo de la manera más difícil una vez para entenderlo.

Aquí es un panel de la mitad, por fin terminado.


Aquí he utilizado trenza de cobre para interconectar cuerdas primera y la segunda de las células. Usted podría utilizar la célula solar de tabulación material o incluso de alambre común. Me acaba de pasar a tener la trenza a la mano. Hay otro similar de interconexión entre la segunda y tercera cadena en el extremo opuesto de la tabla. Yo manchas de masilla de silicona para sujetar la trenza y evitar que se tire todo.



Aquí estoy probando panel de la primera mitad fuera en el sol. En sol débil través de las nubes el panel de la mitad se producen 9,31 voltios. YAHOO! ¡Funciona! Ahora todo lo que tenía que hacer es construir otro igual.

Una vez tuve dos paneles media completa, que podría instalar en su lugar en el marco del panel principal y el alambre juntos.



Cada uno de los paneles de media se redujo a la derecha en su lugar en el marco del panel principal. He utilizado cuatro tornillos pequeños (como el de la plata en la foto) a la barra de cada uno de los paneles de media en su lugar.



Cables para conectar los dos paneles de medio juntos se llevaron a cabo a través de los orificios de ventilación en el divisor central. Una vez más, las gotas de masilla de silicona se utiliza para fijar el cable en su lugar y evitar que se tire todo.



Cada panel solar en un sistema de energía solar necesita un diodo de bloqueo en serie con él para evitar que el control el desempeño de sus baterías durante la noche o en días nublados. He utilizado un diodo Schottky con una calificación de 3.3 amperios de corriente. diodos Schottky tiene una caída de tensión mucho menor que los diodos rectificadores normales, por lo menos energía se desperdicia. Cada vatio cuenta. Tengo un paquete de 25 31DQ03 diodos Schottky en Ebay por sólo unos dólares. paneles Así que tengo suficiente sobras para las porciones más energía solar

Mi plan original era montar la línea de diodos con el cable positivo fuera del panel. Después de mirar la hoja de especificaciones para el diodo sin embargo, me decidí a montar en el interior desde la caída de tensión disminuye a medida que aumenta la temperatura. Será más cálido dentro del panel y el diodo será más eficiente. Más masilla de silicona se utiliza para fijar el diodo y cables.



Me perforó un agujero en la parte posterior del panel en la parte superior de los cables a la salida. Puse un nudo en los cables para el alivio de la tensión, y anclado en su lugar con aún más de la masilla de silicona.

Es importante que toda la masilla de silicona cura mucho antes de atornillar el plexiglás cubre en su lugar. He encontrado a través de la experiencia pasada de que los humos de la masilla puede dejar una película en el interior de las células del plexiglás y si no se deja curar completamente al aire libre antes de atornillar en la cubierta.



Y aún más masilla de silicona se utiliza para sellar la parte exterior del panel donde la salida de cables.



He añadido un jones polarizada de dos clavijas a la extremidad de los cables del panel. Una hembra de enchufe de acoplamiento será conectado en el controlador de carga que utilizo con mi construida de aerogeneradores a casa por lo que el panel solar puede complementar su producción de energía y capacidad de carga de la batería.


He estado recibiendo muchos correos electrónicos de la gente me da pena por usar un enchufe macho en el panel solar. Dicen que las fuentes de energía siempre debe tener pugs mujeres en ellos para evitar cortocircuitos. Entiendo su punto. Sin embargo, la razón por la que utiliza el conector macho en el panel solar es porque hay un peligro mucho mayor de un cortocircuito en el cable que va al regulador de carga y banco de baterías. El panel solar sólo puede suministrar 3 amperios a un cortocircuito en la mayoría. El banco de baterías, aunque podría bombear cientos o posiblemente miles de amperios a través de un corto circuito. Eso es suficiente energía para causar daños graves. Así que puse el extremo hembra del cable para el regulador de carga. Sin embargo, estoy de acuerdo que es peligroso tener un enchufe macho en el panel solar. En un reciente viaje a Radio Shack he encontrado este tipo de enchufe. Sólo cuesta unos pocos dólares y va a resolver el problema potencial de cortocircuito. Cuando se desconecta, ninguno de los extremos cortos pueden salir.



Aquí está el panel de completarse con el plexiglás cubre atornillado en su lugar. No es sellada sin embargo en este punto. Yo quería esperar hasta después de la prueba porque estaba preocupado de que voy a tener que volver a entrar si había problemas. Efectivamente, una ficha extrae de una de las celdas. Tal vez fue debido a las tensiones térmicas o descarga de la manipulación. ¿Quién sabe? Abrí el panel y que sustituye una celda. No he tenido más problemas desde entonces. Probablemente voy a cerrar el panel, ya sea con un cordón de masilla de silicona o cinta de aluminio de CA conducto envuelto alrededor de los bordes.



Aquí estoy probando la salida de tensión del panel concluyó en la luz del sol brillante de invierno. Mi medidor dice 18,88 voltios sin carga. Eso es exactamente lo que estaba buscando.



Aquí estoy probando la capacidad actual del panel, de nuevo en la luz del sol brillante de invierno. Mi medidor dice 3.05 amperios circuito de corriente de cortocircuito. Eso es correcto de lo que las células están clasificados para. Así que el panel está funcionando muy bien.

Entonces, ¿cuánto hizo todo esto cuesta construir? Bueno, he guardado todos los recibos de todo lo que compró relacionados con este proyecto. Además, mi taller está bien equipado con todo tipo de materiales de construcción y de hardware. También tengo un montón de piezas de chatarra útil de la madera, alambre y todo tipo de cosas diversas (algunos dirían basura) se extiende alrededor de la tienda. Así que tuve un montón de cosas en la mano ya. Su kilometraje puede variar.
Parte Origen Costo

Celdas Solares Ebay $ 74.00 * Misc. Madera Tienda Homecenter $ 20.62 Plexiglás Desecho de la pila $ 0.00 Tornillos y Otros. Hardware Ya en la mano $ 0.00 Masilla de silicona Tienda Homecenter $ 3.95 Alambre Ya en la mano $ 0.00 Diodo Ebay $ 0.20 ± Jones Plug Newark Electronics $ 6.08 Pintura Ya en la mano $ 0.00

Total
$ 104.85 No está mal. Esa es una fracción de lo que un panel de fabricación comercial solares con una potencia comparable costaría, y era fácil. Ya tengo planes para construir más paneles para añadir la capacidad de mi sistema. Voy a publicar más aquí ya que el proyecto evolucione. Estén atentos
* De hecho, me compré cuatro lotes de 18 células solares. Este precio representa sólo los dos lotes que fueron en la construcción de este panel. Además, el precio de la fábrica de células solares en segundo Ebay ha aumentado mucho recientemente los precios del petróleo se han disparado.
± El precio representa una de un lote de 25 diodos que compré en Ebay por $ 5.00.



Una vez más me quedé en mi propiedad a distancia durante mis recientes vacaciones en Arizona. Esta vez tuve mis dos aerogeneradores construidos a casa y mi construida de paneles solares en casa conmigo. Trabajando juntos, aportaron un montón de energía para mi (aunque mínimo) necesidades de electricidad.



Aquí está un primer plano del panel solar en acción. Tengo que pasar varias veces cada día para mantener señaló hacia el sol, pero que en realidad no es una dificultad grande. Tal vez algún día voy a construir un sistema de seguimiento para mantener automáticamente dirigidas hacia el sol.

ACTUALIZACIÓN 10/12/09



Aquí está un primer plano del panel solar después de los bordes sellados con cinta de aluminio. Esta no es la cinta aislante barato. Esta es la cinta delgada de metal con revestimiento adhesivo. Lo aplica todo el camino alrededor de los bordes del panel ya través de la costura del centro. Lo bruñido abajo y hacer un buen sello. Tuve cuidado de perforar los orificios de ventilación para que no se bloqueará. La cinta parece ser bastante resistente a la intemperie, y el grupo parece estar completamente sellada y protegida. Sólo el tiempo dirá qué tan bien funciona. Sin embargo, desde mi paneles al aire libre sólo cuando me quedo en mi propiedad a distancia, y no están expuestos a la intemperie todo el tiempo, sospecho que se mantiene bien durante mucho tiempo.



La cinta de aluminio da al panel un aspecto totalmente nuevo. Parece que la estructura es de metal, en lugar de madera. A mis ojos, se parece mucho más profesional.



También he completado un panel solar segundo. Se trata de un pequeño panel de 15 vatios. Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte. Haga clic en la foto para obtener más información al respecto.



He diseñado una carga simple de batería del circuito controlador para su uso con paneles solares y turbinas de viento. Es un circuito simple, y utiliza sólo es fácil de encontrar las piezas.