conseguirlos, ya que no los venden en cualquier ferretería. Tendrán que buscar en su sección amarilla, tiendas especializadas en sistemas de seguridad y alarmas.
En el caso de la Ciudad de México, hay una empresa que se llama “MAGOCAD” y esta a un costado de la alameda, o hay otra sobre Vértiz a unas 4 calles de Río de la Loza, o en las casas eléctricas del centro en la calle de Victoria.
*Tensores de ¼, la cantidad depende de la cantidad de líneas, y estos si se consiguen en las ferreterías.
*Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, se consiguen en dónde compren los aisladores.
*Taquetes expansivos de ¼..
Para la instalación, las líneas las vamos a colocar a cada 20 cms, por lo tanto en 1.20 tendremos 5 líneas con aisladores.
Antes de colocar los tubos, colocar los aisladores. Los intermedios van con pijas o tornillos, y los esquineros, van amarrados con el alambre galvanizado, a la altura conveniente y sobre una perforación para evitar que se mueva de su lugar.
Ya tenemos los tubos preparados, entonces hay que colocarlos en la barda o losa, para esto vamos a utilizar los taquetes expansivos.
Recomiendo que en los tubos, sobre todo esquineros, coloquen un tubo en un ángulo de unos 30ª, como retenida para que resista el jalón al momento de dar tensión a los alambres. También se pueden colocar en los intermedios, si lo requieren más resistente. Las medidas de estos las tendrán que verificar una vez colocado el tubo, y tendrán que soldar o buscar otra forma de fijarlos al tubo vertical.
Concluido este paso vamos a colocar el alambre en cada línea. Escojan un mismo lado para colocar los tensores, y en el otro extremo, sujeten firmemente al aislador del tubo, procuren que quede lo más tenso posible, porque el tensor que utilizamos no tiene mucha carrera para tensionar.
Coloquen todas las líneas de una vez. Ya colocadas, comiencen a tensionar de uno en uno tratando de dar la misma tensión a la vez, y repitan, hasta que quede el alambre sin ninguna deformación y rígido.
Si es necesario ajustar una línea en especial, tendrán que hacer lo necesario en cada caso.
Ya satisfechos que esta bien tenso, colocar en el extremo contrario de los tensores, un alambre galvanizado que una cada línea, para cerrar el circuito. En este mismo extremo, coloquen un tramo de cable del #10 simulando que va al tablero.
Finalmente coloquen sus letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, de tal forma que queden lo más visible posible.
Y ya tienen su malla electrificada.
miércoles, 29 de abril de 2009
ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA
ALTERNATIVA.
Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.
PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.
*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.
*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado
Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.
PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.
*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.
*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado
martes, 28 de abril de 2009
2. CERCA ELECTRIFICADA
2. CERCA ELECTRIFICADA
La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.
Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.
Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.
Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.
ALTERNATIVA.
La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.
Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.
Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.
Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.
ALTERNATIVA.
lunes, 27 de abril de 2009
TRUCOS DE SEGURIDAD
En estos tiempos que vivimos tanta inseguridad, por una delincuencia desatada y desmedida, es necesarios tomar algunas medidas en nuestros hogares o lugares de trabajo con tal de estar más seguros.
Sistemas de seguridad en el mercado hay muchas alternativas, desde las alarmas más simples hasta lo más sofisticado en combinación con empresas especializadas en el ramo y la misma autoridad. La cuestión es que todo eso tiene un precio, dependiendo el grado de seguridad que deseemos.
Vamos a aplicar algunas formas sencillas y económicas para evitar que los ladrones se introduzcan en nuestros espacios, de hecho en lo personal lo aplique y me dio buen resultado, en la medida de un entorno medio en cuanto a delincuencia, pero no descartemos que pueda funcionar en cualquier circunstancia.
1 VIDEOCAMARA DE CICUITO CERRADO DE TV
Este sistema permite monitorear mediante cámaras de CCTV, el exterior de nuestra vivienda o lugar de trabajo. El cual se compone de:
Cámaras de cctv, grabadora de video, y monitor.
Este sistema seria el óptimo, si no fuera por su costo, que dependiendo de la marca, si es infrarrojo, digital, monitor blanco y negro o color, más la instalación, su costo oscilara en varios miles de pesos.
La alternativa es; en el mercado salieron unas cámaras falsas, que parecen de verdad, ya que tienen leds intermitentes, como si estuvieran grabando. Estas son mucho más económicas que una de verdad y lo importante que Ud. Mismo las puede instalar. Para que tenga más impacto, ponga letreros de advertencia que esta grabando mediante CCTV
Con esto el delincuente lo piensa dos veces si escoge su hogar o uno que no tenga sistemas de seguridad.
2. CERCA ELECTRIFICADA
Sistemas de seguridad en el mercado hay muchas alternativas, desde las alarmas más simples hasta lo más sofisticado en combinación con empresas especializadas en el ramo y la misma autoridad. La cuestión es que todo eso tiene un precio, dependiendo el grado de seguridad que deseemos.
Vamos a aplicar algunas formas sencillas y económicas para evitar que los ladrones se introduzcan en nuestros espacios, de hecho en lo personal lo aplique y me dio buen resultado, en la medida de un entorno medio en cuanto a delincuencia, pero no descartemos que pueda funcionar en cualquier circunstancia.
1 VIDEOCAMARA DE CICUITO CERRADO DE TV
Este sistema permite monitorear mediante cámaras de CCTV, el exterior de nuestra vivienda o lugar de trabajo. El cual se compone de:
Cámaras de cctv, grabadora de video, y monitor.
Este sistema seria el óptimo, si no fuera por su costo, que dependiendo de la marca, si es infrarrojo, digital, monitor blanco y negro o color, más la instalación, su costo oscilara en varios miles de pesos.
La alternativa es; en el mercado salieron unas cámaras falsas, que parecen de verdad, ya que tienen leds intermitentes, como si estuvieran grabando. Estas son mucho más económicas que una de verdad y lo importante que Ud. Mismo las puede instalar. Para que tenga más impacto, ponga letreros de advertencia que esta grabando mediante CCTV
Con esto el delincuente lo piensa dos veces si escoge su hogar o uno que no tenga sistemas de seguridad.
2. CERCA ELECTRIFICADA
viernes, 24 de abril de 2009
MUROS DE TABLAROCA
Este procedimiento constructivo ofrece muchas ventajas. Cuando tenemos la necesidad de una división en un espacio, ya sea para un estudio, oficina, cuarto de TV, recamara opcional o usos múltiples, esta es una opción rápida, ligera, limpia relativamente, aislante térmica, acústica, y los más importante sencilla de ejecutar, solo hay que tener cierta herramienta, algunos conocimientos de trazo, nivel y plomo, y nos podemos evitar la construcción de muros pesados de block o tabique, que son más tardados, difíciles de ejecutar y nos vemos obligados a contratar a un maestro albañil.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.
ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.
Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.
Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.
Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.
En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.
En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.
ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.
Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.
Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.
Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.
En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.
En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.
martes, 21 de abril de 2009
COLOCACION DE CALENTADOR DE DEPÓSITO
En esta lección vamos a aprender a instalar un calentador doméstico de depósito En el mercado encontramos de diferentes marcas y capacidades, pero todos, (hablamos de los de depósito) tienen su alimentador y salida en la parte superior.
Conociendo los componentes del calentador, por lo regular debe de tener las siguientes partes:
*Válvula o tapón de drenado.
*Compuerta en dónde se encuentra el piloto, que controla la flama, independientemente que sea automático o semiautomático.
*Controles de encendido.
*Conector de alimentador de gas, que puede ser con tubo de cobre flexible, (que ya no lo recomiendo), o una manguera coflex para gas, ésta última es mucho más fácil de instalar y dar mantenimiento.
*Depósito del agua, varía según el No de servicios a los que vaya a abastecer.
*En la parte superior, ducto para salida de humo.
*Alimentador de agua fría.
*Salida de agua caliente.
La ubicación física es recomendable que sea en un lugar bien ventilado, en dónde el aire circule constantemente, solo tener precaución de que la corriente de aire no de directamente en la compuerta del piloto, ya que se corre es riesgo que con viento fuerte, este se apague.
Se puede colocar en PB, o en la azotea de servicio, su funcionamiento es el mismo, solo considerar que se ubique lo más cercanos a las salidas que va a dar servicio, ya que a mayor distancia, más tarda en salir agua caliente.
Una vez ubicado y colocado, procedemos a la instalación hidráulica. La tubería que se utilice es indistinta, puede ser CPVC, POLIPROPILENO FUSIONABLE, MULTICAPA CON ALMA DE ALUMINIO, O EL TRADICIONAL COBRE. Si la instalación de tuberías no es de cobre, solo recomiendo que las salidas directas del calentador si lo sean y por lo menos un tramo de tubería de hasta 1.00 m, sobre todo en la salida de agua caliente.
Recomiendo que el ensamble de piezas que van soldadas lo hagamos en el piso, y una vez que este el ensamble lo podemos soldar en las salidas del calentador. Esto lo recomiendo más, cuando no somos expertos en soldadura, y trabajar directamente en la salida se dificulta más.
Tengan en cuenta que vamos a trabajar con calor a temperaturas muy altas, y debemos maniobrar con guantes de carnaza de los flexibles, y lo más importante trabajar lejos de materiales flamables. Entonces una vez que estemos soldando, NUNCA TOQUEN la pieza recién soldada ya que pueden sufrir quemaduras en la piel.
Si nunca han soldado, realmente no es difícil. El procedimiento es el siguiente:
1.-Lijar el extremo del tubo hasta obtener un brillo uniforme, esto nos indica que hemos quitado las asperezas que no permita que entre el conector en turno.
2.-Preparar y limpiar la pieza que queramos unir, codo, tee, tuerca unión, tapón capa, válvula, etc.
3.-Encender el soplete, (se abre la válvula del depósito y comienza a salir el gas, se acerca un encendedor y prende) regular la flama que salga con fuerza.
4.-En el extremo del tubo que lijamos, embarrar de pasta fundente, y colocar la flama del soplete directamente en este punto unos 2 minutos hasta que este bien caliente el tubo, una vez hecho esto colocar la pieza a soldar, acercar la soldadura y fundir con el soplete, el estar bien caliente el tubo y con la pasta fundente hace que la soldadura escurra fácilmente hasta el fondo del conector alrededor del tubo, cuando se lleno esta parte, rematar en la parte superficial del conector y el tubo, rematando con una buena cantidad de soldadura. Solo tener cuidado de no sobrepasar el calor, ya que si lo hacemos vuelve a fundir la soldadura ya colocada y la pieza sale de su lugar.
5.-Dejar enfriar, y cuando lo consideremos prudente, soldamos la siguiente pieza.
Toda la soldadura lleva el mismo procedimiento.
ENSAMBLE DE SALIDAS DEL CALENTADOR.
Las alturas del tubo del calentador a la tuerca unión y la parte siguiente, lo van a tener que verificar en función de su espacio físico.
a)SALIDA DE AGUA CALIENTE
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo, TEE, por un lado se solda o se conecta al tubo que va hacia el servicio, en el otro extremo se solda la válvula de alivio.
b)ENTRADA DE AGUA FRIA.
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo de cobre, conector en codo, tee etc, dependiendo la trayectoria de la tubería, válvula de compuerta, tramo de tubo de cobre hasta el conector o adaptador correspondiente.
Por ultimo, recomiendo que la alimentación de gas si la haga un experto, ya que esta es más delicada y su funcionamiento, no debe de permitir fugas, solo debemos pedirle al instalador que deje en la punta que alimentará el calentador una válvula de paso y un conector para manguera coflex, y la conexión de la manguera es más sencillo, solo debemos de poner cinta teflón en la cuerda y apretar correctamente y fuerte..
De los materiales necesarios, depende de las trayectorias, pero como referencia, les anexo una diagrama de instalación. El diámetro de salida es de ¾, por lo tanto, la tubería, válvulas y conectores deben de ser en esta medida. La soldadura es de estaño 50/50 y viene en carrete, la pasta fundente viene en latas desde 1/8” y la lija debe ser especial para plomero y viene en rollo.
La herramienta, utilizaremos: Depósito de gas desechable, son como latas de pintura en aerosol y son muy económicos. La boquilla que se inserta en el depósito de gas, esa no es desechable, cuando se acaba el gas, se quita la boquilla y se pone en otro depósito.
Encendedor, llave perico, pinzas de presión o tornillo para sujetar los ensambles y poder soldar, arco con segueta de diente fino, o cortador de tubo de cobre.
miércoles, 15 de abril de 2009
CAMBIAR UN INODORO
Como cambiar un inodoro. Toda persona piensa que montar un inodoro es una tarea difícil y que es trabajo solo para un plomero, pero no es así, ya que teniendo las herramientas necesarias a mano, podemos cambiar él inodoro de una manera fácil y rápida.
Para cambiar un inodoro lo primero que usted debe de cambiar es el inodoro que estaba en ese lugar antes, este va fijado al piso por medio de tornillos y una capa de cemento blanco. Para quitarlo usted debe primero de cortar la llave de paso del agua, desconectar la tubería de la cisterna y quitar los tornillos que fijan el inodoro al suelo, debe de desprender la taza del cemento blanco o silicon mediante movimientos laterales, taponar con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores, y por ultimo usted debe de raspar y eliminar completamente todos los restos de cemento que queden en el suelo. Luego de haber extraído el inodoro viejo, solo faltara instalar el nuevo, para ello usted necesitas materiales y herramientas para comenzar con la instalación. Usted necesitara:
Materiales:
· cemento blanco,
· masilla de cristalero o silicon,
· junta de goma,
· un nuevo inodoro.
Herramientas:
· destornillador.
· taladro.
· brocas de concreto.
· cuchara de albañil.
· cemento blanco,
· masilla de cristalero o silicon,
· junta de goma,
· un nuevo inodoro.
Herramientas:
· destornillador.
· taladro.
· brocas de concreto.
· cuchara de albañil.
Es importante que usted lleve en cuenta Que el nuevo inodoro debe poseer la salida de las aguas y las salida. Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior. Para la instalación usted solo debe de; Apoyar la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marcar en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación. Con el taladro y la broca de concreto, realiza los agujeros y comprueba que coinciden con los del inodoro.
Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, pon alrededor masilla de cristalero en abundancia. Así quedará sellado. Introduce en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados. Prepara el cemento blanco (no muy espeso), levanta ligeramente el inodoro y viértelo en el suelo en el lugar donde vas a asentar la taza. Deja secar un poco el cemento. Sustituye los clavos por los tornillos y apriétalos con firmeza pero cuidando no romper el material. Conecta el tubo de la bajada de la cisterna o acopla la cisterna al inodoro. Por último, abre la llave del paso del agua y comprueba su funcionamiento.
En caso de ser necesario y colocar una válvula angular, se sigue el mismo procedimiento como lo vimos en la coloacación de la tarja, que en lo personal, si no la tiene, si hay que colocarla.
Si los accesorios de la caja viene desarmado, por lo regular viene un instructivo de ensamble. solo recomiendo que en donde van las arandelas plásticas, colocar silicon para evitar fugas.
martes, 7 de abril de 2009
INSTALACION HIDROSANITARIA
COLOCACION DE MEZCALDORA Y CESPOL
En el mercado existen una gran variedad de mezcladoras en diseño y precio, la que elijan dependerá de su gusto y presupuesto.
Aun cuando existen estas diferencias, en cuestión técnica, son Standard en diámetros de entrada y salida, distancias de taladros y tipo de rosca.
Por lo tanto, solo deberán fijarse si colocan una mezcladora tradicional de dos válvulas separadas, (fría y caliente) o del tipo monomando, que con una sola válvula controlan el agua fría o caliente. En el caso de las tarjas vienen con preparaciones para ambos casos.
Veamos primero la tradicional. Esta viene con alimentaciones independientes, agua fría, agua caliente.
La mezcladora debe de tener los siguientes accesorios mínimos:
1.- Ensamble básico (dos válvulas y el cuello de ganso)
2.- Colador en cuello de ganso
3.- Dos manerales
4.- Cubre taladros o chapetón.
5.- Empaque de plástico
6.- Roldanas de plástico
7.- Contra tuerca.
Primero se coloca el empaque de plástico sobre los taladros en la tarja, enseguida se coloca el chapetón y en seguida se coloca el ensamble básico.
Por la parte inferior se colocan las roldanas de plástico y las contra tuercas, apretando lo suficiente con una llave “perico”, hasta que quede bien firme.
Posteriormente se coloca una válvula angular de barril en cada salida de agua en el muro, punto 6. (Aquí voy a suponer que ya existe la instalación hidráulica y han dejado el disparo de tubo de cobre sobresaliendo del muro unos 10 cms, para la válvula angular solo necesitamos 5 cms. Recomiendo que sea la de barril ya que no requiere soldadura, solo hay que cortar la punta de cobre a 5 cms, lijar perfectamente el tubo, colocar la contratuerca de la válvula, introduce el barril, (es una pieza que parece anillo alargado en forma de barril), ensambla la válvula y aprieta la contratuerca, de igual forma da el torque con la llave “perico” hasta que quede firme la válvula.
Antes de colocar las manguera Coflex, enreda un poco de cinta teflón en el sentido que vas a apretar, coloca las mangueras coflex, como se ve en la ilustración punto 7. Estas cuando las compres, pide que sean para agua fría y caliente de la Tarja.
Por último coloca los manerales. Recuerda, izquierda agua caliente, derecha agua fría.
En el caso del monomando, el procedimiento es igual, la diferencia es que el ensamble básico entra en el taladro central de la tarja y las mangueras coflex son especiales en la entrada , que por lo regular estas vienen dentro del kit de la mezcladora monomando.
Lo demás es exactamente igual
En el mercado existen una gran variedad de mezcladoras en diseño y precio, la que elijan dependerá de su gusto y presupuesto.
Aun cuando existen estas diferencias, en cuestión técnica, son Standard en diámetros de entrada y salida, distancias de taladros y tipo de rosca.
Por lo tanto, solo deberán fijarse si colocan una mezcladora tradicional de dos válvulas separadas, (fría y caliente) o del tipo monomando, que con una sola válvula controlan el agua fría o caliente. En el caso de las tarjas vienen con preparaciones para ambos casos.
Veamos primero la tradicional. Esta viene con alimentaciones independientes, agua fría, agua caliente.
La mezcladora debe de tener los siguientes accesorios mínimos:
1.- Ensamble básico (dos válvulas y el cuello de ganso)
2.- Colador en cuello de ganso
3.- Dos manerales
4.- Cubre taladros o chapetón.
5.- Empaque de plástico
6.- Roldanas de plástico
7.- Contra tuerca.
Primero se coloca el empaque de plástico sobre los taladros en la tarja, enseguida se coloca el chapetón y en seguida se coloca el ensamble básico.
Por la parte inferior se colocan las roldanas de plástico y las contra tuercas, apretando lo suficiente con una llave “perico”, hasta que quede bien firme.
Posteriormente se coloca una válvula angular de barril en cada salida de agua en el muro, punto 6. (Aquí voy a suponer que ya existe la instalación hidráulica y han dejado el disparo de tubo de cobre sobresaliendo del muro unos 10 cms, para la válvula angular solo necesitamos 5 cms. Recomiendo que sea la de barril ya que no requiere soldadura, solo hay que cortar la punta de cobre a 5 cms, lijar perfectamente el tubo, colocar la contratuerca de la válvula, introduce el barril, (es una pieza que parece anillo alargado en forma de barril), ensambla la válvula y aprieta la contratuerca, de igual forma da el torque con la llave “perico” hasta que quede firme la válvula.
Antes de colocar las manguera Coflex, enreda un poco de cinta teflón en el sentido que vas a apretar, coloca las mangueras coflex, como se ve en la ilustración punto 7. Estas cuando las compres, pide que sean para agua fría y caliente de la Tarja.
Por último coloca los manerales. Recuerda, izquierda agua caliente, derecha agua fría.
En el caso del monomando, el procedimiento es igual, la diferencia es que el ensamble básico entra en el taladro central de la tarja y las mangueras coflex son especiales en la entrada , que por lo regular estas vienen dentro del kit de la mezcladora monomando.
Lo demás es exactamente igual
lunes, 6 de abril de 2009
FABRICACION DE PUERTAS Y COLOCACION
En el proceso anterior de la fabricación del cajón, falta fabricar dos cajones falsos esto es solo corten el frente del cajón y adáptenlo por encima de las puertas en el gabinete de la tarja. Estos tienen que quedar alineados y al paño del cajón que si tiene función, si es necesario poner calzas para que queden a la misma altura.
FABRICACION DE PUERATAS Y COLOCACION
En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas . Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.
El mueble lleva tres puertas abatibles de las siguientes medidas:
Puerta del módulo de 0.60, de 0.51 de altura por 0.60 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta. Puerta en zona de tarja, 0.61 de altura por 0.45 de ancho, recuerden descotar 3 mm, y de estas son dos piezas.
Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.
Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.
Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:
Variedad de soluciones para gabinetes
Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación. Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.
Hasta aquí ya tenemos nuestro mueble, hay que enchapar las caras que no tengan acabado y que den vista al exterior, los cantos hay que detallarlos y ya esta listo para colocarlo.
FABRICACION DE PUERATAS Y COLOCACION
En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas . Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.
El mueble lleva tres puertas abatibles de las siguientes medidas:
Puerta del módulo de 0.60, de 0.51 de altura por 0.60 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta. Puerta en zona de tarja, 0.61 de altura por 0.45 de ancho, recuerden descotar 3 mm, y de estas son dos piezas.
Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.
Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.
Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:
Variedad de soluciones para gabinetes
Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación. Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.
Hasta aquí ya tenemos nuestro mueble, hay que enchapar las caras que no tengan acabado y que den vista al exterior, los cantos hay que detallarlos y ya esta listo para colocarlo.
jueves, 2 de abril de 2009
ARMADO DE CAJON
En la fabricación del cajón vamos a necesitar triplay de pino de 12 mm. En este caso es un trabajo un poco más laborioso ya que lleva detalles de precisión, las medidas que voy a manejar están de acuerdo al despiece que venimos manejando, pero Uds. tienen que adaptarlo de la mejor manera a sus propios diseños.
DESPIECE
FRONTAL 0.60 x 0.15 1 pza
LATERAL 0.55 x 0.13 2 pza
TRASERO 0.532x0.13 1 pza
FONDO 0.512x0545 1 pza
ARMADO
Una vez cortadas las piezas, vamos a hacer el rauteado en los laterales para que la pieza trasera quede empotrada a media madera del lateral y tener un mejor amarre.
Colocamos los dos laterales paralelos y embutimos el fondo trasero empotrándolo en el saque que le hicimos en los laterales, recuerden poner resistol en las partes a unir, en cada lateral colocamos 3 pijas negras, de las que hemos estado utilizando.
Posteriormente colocamos el frente. En este paso es importante verificar, que el paño izquierdo del frontal, quede al ras del costado izquierdo del mueble, para que el trabajo se vea limpio, si es necesario hacer pruebas solo sujetando el frontal con clavos provisionalmente hasta que sea la medida correcta. Confirmada esta medida, atornillamos desde el frente, no importa que se vean las cabezas de los tornillos, ya que vamos a enchapar el frente.
Ahora solo falta el fondo, este lo atornillamos respetando todos los paños exteriores del cajón. Y ya esta armado el cajón.
El riel, recomiendo que sea de acero inoxidable, no el sencillo de lámina pintada, ya que este se atora, sin en cambio el de acero corre sobre balines. Este lo atornillamos al centro de los laterales del cajón. Es necesario utilizar un nivel de mano para que verifiquemos que quede horizontal y evitar que el cajón se abra o cierre solo. La parte del riel que va sobre los costados del mueble tiene que atornillarse por separado, aquí tiene que aplicar un poco de astucia para colocarlo en la distancia correcta, y lo pueden sacar a medida para que quede exacto.
miércoles, 1 de abril de 2009
COLOCACION DE CUBIERTA
La cubierta, para este caso va a ser prefabricada de aglomerado con acabado laminado.
Por lo regular esta viene en una medida estándar de 2.44 a 3.05, nosotros la cortaremos a la medida que se adapte a nuestro mueble.
De igual forma hay que hacer el saque de la madera en donde se va a sobreponer la tina de la tarja. Para esto, necesitamos la tarja físicamente y poder tomar medidas. Para hacer el saque en la madera, primero tenemos que trazar o dibujar como queda la tarja, recomiendo que del borde hacia donde quedara la tina, dejar un margen de 7 cms, en los otros bordes, que la tarja quede al centro y el margen es el que quede.
La herramienta que se utiliza para hacer el saque en la madera, es una sierra caladora de mano, recomiendo que sea con esta herramienta para que los bordes que van a quedar cortados sean lo más regular posible.
En caso de que no se cuente con esta herramienta, lo podemos hacer con un serrote pequeño en los tramos rectos, y en las esquinas boleadas, tendremos que trabajar con el taladro y escofinas para regularizar la superficie.
Una vez cortada a la medida ya con su saque para la tina de la tarja, la presentamos en el lugar que va quedar encima de nuestro mueble, colocamos la tarja y nos cercioramos que los cortes estén correctos. Si es correcto, por la parte inferior de la cubierta, marcamos una líneas por los paños interiores de los costados de nuestro mueble. Esto es para poder fijar unos ángulos de aluminio de 1” y poder sujetar la cubierta con tornillos. Tengan en cuenta que al atornillar el ángulo en la superficie inferior de la cubierta, tiene que ser con tornillos de ½” para que no sobrepasen a la superficie de la cubierta.
En las mismas líneas que marcamos, colocaremos unas tiras de madera maciza de 1 ½ x 1 1/1 x 15 cms, en ambos extremos, estos tienen que quedar lo mas ajustado posible a los paños interiores del mueble para que entren a presión y también sirva para mantener firme la cubierta.
Por lo regular esta viene en una medida estándar de 2.44 a 3.05, nosotros la cortaremos a la medida que se adapte a nuestro mueble.
De igual forma hay que hacer el saque de la madera en donde se va a sobreponer la tina de la tarja. Para esto, necesitamos la tarja físicamente y poder tomar medidas. Para hacer el saque en la madera, primero tenemos que trazar o dibujar como queda la tarja, recomiendo que del borde hacia donde quedara la tina, dejar un margen de 7 cms, en los otros bordes, que la tarja quede al centro y el margen es el que quede.
La herramienta que se utiliza para hacer el saque en la madera, es una sierra caladora de mano, recomiendo que sea con esta herramienta para que los bordes que van a quedar cortados sean lo más regular posible.
En caso de que no se cuente con esta herramienta, lo podemos hacer con un serrote pequeño en los tramos rectos, y en las esquinas boleadas, tendremos que trabajar con el taladro y escofinas para regularizar la superficie.
Una vez cortada a la medida ya con su saque para la tina de la tarja, la presentamos en el lugar que va quedar encima de nuestro mueble, colocamos la tarja y nos cercioramos que los cortes estén correctos. Si es correcto, por la parte inferior de la cubierta, marcamos una líneas por los paños interiores de los costados de nuestro mueble. Esto es para poder fijar unos ángulos de aluminio de 1” y poder sujetar la cubierta con tornillos. Tengan en cuenta que al atornillar el ángulo en la superficie inferior de la cubierta, tiene que ser con tornillos de ½” para que no sobrepasen a la superficie de la cubierta.
En las mismas líneas que marcamos, colocaremos unas tiras de madera maciza de 1 ½ x 1 1/1 x 15 cms, en ambos extremos, estos tienen que quedar lo mas ajustado posible a los paños interiores del mueble para que entren a presión y también sirva para mantener firme la cubierta.
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