Para quienes les guste la soldadura elèctrica, ya sea con electrodo o microalambre, dare algunos tips.
Con este tipo de soldadura se pueden hacer desde pequeñas reparaciones hasta muebles de herrerìa y soldar cualquier pieza de fierro negro.
Es un trabajo que no cualquiera puede realizar desde el punto de vista como hágalo Ud mismo, pero no descarto que sea un trabajo que el aprenderlo nos saca de apuros.
Lo importante es tener el gusto por las reparaciones o trabajos caseros, en segundo lugar, tener habilidad por el uso de herramientas y en tercero tener nociones de trazo, en el caso de querer hacer muebles, tales como sillas, sillones, literas, camas, rejas, puertas, ventanas etc.
El solicitar este tipo de trabajos al especialista, el sobrecosto que pagamos sobre el costo del material, es del 100%, más o menos, dependiendo del herrero. Por lo tanto, se darán cuenta el ahorro que pueden obtener si Uds. aprenden este tipo de trabajo.
Definitivamente es un trabajo rudo y pesado, pero en lo particular, que se soldar, me causa gratificación ver mi trabajo concluido.
Mi ùltimo trabajo, fue hacer unos anaqueles, un mostrador, y unas mesas para un cafè internet.
Como pueden ver, la creatividad y la misma necesidad hace que aprendamos cosas nuevas.
Vamos a comenzar con enlistar la herramienta màs usual para ejercer este trabajo.
Una observación, se puede utilizar soldadora microalambre, o con eléctrodo. Si me preguntan cuál es más sencilla de utilizar, definitivamente la respuesta es con microalambre. La desventaja es que la planta para soldar con alambre es muy costosa, 10 veces más el valor que una de elèctrodos.
Por lo tanto utilizaremos la segunda.
PLANTA DE SOLDAR PEQUEÑA
PINZAS DE PATO DE PRESIÒN
MARTILLO DE BOLA
PRENSA MEDIANA
TORNILLO PRENSA
ARCO CON SEGUETA FINA
ESCUADRA METÁLICA
GUANTES DE CARNAZA QUE LLEGUEN AL ANTEBRAZO
CARETA
FLUXOMETRO DE 5 M
LAPIZ PARA TRAZO, AUNQUE SE RECOMIENDA MÁS UN TROZO DE SEGUETA, YA QUE EL TIPO DE TRAZO PARA CORTE SE REQUIERE QUE SEA FINO Y PRECISO.
ESMERILADORA (MENCIONO QUE ESTA HERRAMIENTA ES PELIGROSA Y DEBE DE USARSE CON PRECAUCIÒN.
TALADRO Y BROCAS VARIAS
GOGLES
En la próxima lección haremos un trabajo sencillo.
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lunes, 1 de junio de 2009
miércoles, 6 de mayo de 2009
Nociones básicas de motor a diesel
Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:
EL MOTOR:
Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.
Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.
Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:
Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.
EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.
La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.
Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:
1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.
2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.
3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.
4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo
EL MOTOR:
Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.
Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.
Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:
Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.
EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.
La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.
Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:
1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.
2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.
3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.
4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo
Nociones básicas de motor a diesel
Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:
EL MOTOR:
Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.
Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.
Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:
Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.
EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.
La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.
Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:
1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.
2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.
3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.
4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo
EL MOTOR:
Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.
Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.
Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:
Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.
EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.
La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.
Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:
1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.
2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.
3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.
4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo
miércoles, 29 de abril de 2009
ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA
ALTERNATIVA.
Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.
PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.
*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.
*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado
Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.
PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.
*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.
*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado
martes, 28 de abril de 2009
2. CERCA ELECTRIFICADA
2. CERCA ELECTRIFICADA
La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.
Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.
Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.
Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.
ALTERNATIVA.
La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.
Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.
Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.
Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.
ALTERNATIVA.
viernes, 24 de abril de 2009
MUROS DE TABLAROCA
Este procedimiento constructivo ofrece muchas ventajas. Cuando tenemos la necesidad de una división en un espacio, ya sea para un estudio, oficina, cuarto de TV, recamara opcional o usos múltiples, esta es una opción rápida, ligera, limpia relativamente, aislante térmica, acústica, y los más importante sencilla de ejecutar, solo hay que tener cierta herramienta, algunos conocimientos de trazo, nivel y plomo, y nos podemos evitar la construcción de muros pesados de block o tabique, que son más tardados, difíciles de ejecutar y nos vemos obligados a contratar a un maestro albañil.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.
ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.
Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.
Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.
Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.
En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.
En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.
ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.
Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.
Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.
Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.
En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.
En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.
martes, 21 de abril de 2009
COLOCACION DE CALENTADOR DE DEPÓSITO
En esta lección vamos a aprender a instalar un calentador doméstico de depósito En el mercado encontramos de diferentes marcas y capacidades, pero todos, (hablamos de los de depósito) tienen su alimentador y salida en la parte superior.
Conociendo los componentes del calentador, por lo regular debe de tener las siguientes partes:
*Válvula o tapón de drenado.
*Compuerta en dónde se encuentra el piloto, que controla la flama, independientemente que sea automático o semiautomático.
*Controles de encendido.
*Conector de alimentador de gas, que puede ser con tubo de cobre flexible, (que ya no lo recomiendo), o una manguera coflex para gas, ésta última es mucho más fácil de instalar y dar mantenimiento.
*Depósito del agua, varía según el No de servicios a los que vaya a abastecer.
*En la parte superior, ducto para salida de humo.
*Alimentador de agua fría.
*Salida de agua caliente.
La ubicación física es recomendable que sea en un lugar bien ventilado, en dónde el aire circule constantemente, solo tener precaución de que la corriente de aire no de directamente en la compuerta del piloto, ya que se corre es riesgo que con viento fuerte, este se apague.
Se puede colocar en PB, o en la azotea de servicio, su funcionamiento es el mismo, solo considerar que se ubique lo más cercanos a las salidas que va a dar servicio, ya que a mayor distancia, más tarda en salir agua caliente.
Una vez ubicado y colocado, procedemos a la instalación hidráulica. La tubería que se utilice es indistinta, puede ser CPVC, POLIPROPILENO FUSIONABLE, MULTICAPA CON ALMA DE ALUMINIO, O EL TRADICIONAL COBRE. Si la instalación de tuberías no es de cobre, solo recomiendo que las salidas directas del calentador si lo sean y por lo menos un tramo de tubería de hasta 1.00 m, sobre todo en la salida de agua caliente.
Recomiendo que el ensamble de piezas que van soldadas lo hagamos en el piso, y una vez que este el ensamble lo podemos soldar en las salidas del calentador. Esto lo recomiendo más, cuando no somos expertos en soldadura, y trabajar directamente en la salida se dificulta más.
Tengan en cuenta que vamos a trabajar con calor a temperaturas muy altas, y debemos maniobrar con guantes de carnaza de los flexibles, y lo más importante trabajar lejos de materiales flamables. Entonces una vez que estemos soldando, NUNCA TOQUEN la pieza recién soldada ya que pueden sufrir quemaduras en la piel.
Si nunca han soldado, realmente no es difícil. El procedimiento es el siguiente:
1.-Lijar el extremo del tubo hasta obtener un brillo uniforme, esto nos indica que hemos quitado las asperezas que no permita que entre el conector en turno.
2.-Preparar y limpiar la pieza que queramos unir, codo, tee, tuerca unión, tapón capa, válvula, etc.
3.-Encender el soplete, (se abre la válvula del depósito y comienza a salir el gas, se acerca un encendedor y prende) regular la flama que salga con fuerza.
4.-En el extremo del tubo que lijamos, embarrar de pasta fundente, y colocar la flama del soplete directamente en este punto unos 2 minutos hasta que este bien caliente el tubo, una vez hecho esto colocar la pieza a soldar, acercar la soldadura y fundir con el soplete, el estar bien caliente el tubo y con la pasta fundente hace que la soldadura escurra fácilmente hasta el fondo del conector alrededor del tubo, cuando se lleno esta parte, rematar en la parte superficial del conector y el tubo, rematando con una buena cantidad de soldadura. Solo tener cuidado de no sobrepasar el calor, ya que si lo hacemos vuelve a fundir la soldadura ya colocada y la pieza sale de su lugar.
5.-Dejar enfriar, y cuando lo consideremos prudente, soldamos la siguiente pieza.
Toda la soldadura lleva el mismo procedimiento.
ENSAMBLE DE SALIDAS DEL CALENTADOR.
Las alturas del tubo del calentador a la tuerca unión y la parte siguiente, lo van a tener que verificar en función de su espacio físico.
a)SALIDA DE AGUA CALIENTE
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo, TEE, por un lado se solda o se conecta al tubo que va hacia el servicio, en el otro extremo se solda la válvula de alivio.
b)ENTRADA DE AGUA FRIA.
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo de cobre, conector en codo, tee etc, dependiendo la trayectoria de la tubería, válvula de compuerta, tramo de tubo de cobre hasta el conector o adaptador correspondiente.
Por ultimo, recomiendo que la alimentación de gas si la haga un experto, ya que esta es más delicada y su funcionamiento, no debe de permitir fugas, solo debemos pedirle al instalador que deje en la punta que alimentará el calentador una válvula de paso y un conector para manguera coflex, y la conexión de la manguera es más sencillo, solo debemos de poner cinta teflón en la cuerda y apretar correctamente y fuerte..
De los materiales necesarios, depende de las trayectorias, pero como referencia, les anexo una diagrama de instalación. El diámetro de salida es de ¾, por lo tanto, la tubería, válvulas y conectores deben de ser en esta medida. La soldadura es de estaño 50/50 y viene en carrete, la pasta fundente viene en latas desde 1/8” y la lija debe ser especial para plomero y viene en rollo.
La herramienta, utilizaremos: Depósito de gas desechable, son como latas de pintura en aerosol y son muy económicos. La boquilla que se inserta en el depósito de gas, esa no es desechable, cuando se acaba el gas, se quita la boquilla y se pone en otro depósito.
Encendedor, llave perico, pinzas de presión o tornillo para sujetar los ensambles y poder soldar, arco con segueta de diente fino, o cortador de tubo de cobre.
lunes, 30 de marzo de 2009
ARMADO DE MUEBLE DE COCINA INTEGRAL
Ya que tenemos nuestras piezas cortadas, vamos a tomar el fondo inferior (h), y el lateral izquierdo (G), en este lateral, por la cara exterior que no tiene acabado, en el borde inferior y los dos laterales verticales, trazamos una línea paralela al borde a una distancia de 8 mm, posteriormente, en el horizontal marcamos un punto sobre la línea a cada 15 cms, comenzando de cualquier esquina, y en los verticales a cada 17.5. Con el taladro y la broca para madera de 1/8”, hacemos una perforación en cada punto marcado.
Y lo mismo hacemos con la tapa lateral derecha (B).
En el costado izquierdo, por la cara exterior e interior marcamos una línea a 26.5 cms del borde inferior, y por la cara exterior marcamos un punto a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro, lo mismo hacemos en la división (D), solo que la línea la dibujamos a 24.95 cms para que coincida exactamente al centro.
En el lateral derecho repetimos el proceso solo para que se sostenga el entrepaño del lado izquierdo interior, colocamos una tira de madera de ¾ atornillada por el lado del gabinete de 60 cms, antes de colocar el entrepaño horizontal.
En la pieza del fondo, por la parte exterior, marcamos una línea a 0.576 paralela al borde corto, para ubicar la división vertical (D), en esta línea marcamos puntos a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro.
En el fondo trasero, marcamos una linea paralela al borde de 8 mm y taladramos a cada 17.5 cms y a la altura de los entrepaños.
Bien, ya tenemos todo marcado, y el ensamblado va a ser más fácil, recomiendo que se haga entre dos personas para que al armar queden ángulos a 90º o a escuadra.
1.- Colocamos el costado izquierdo con el fondo inferior, recuerden poner resistol blanco en los bordes.
Presentamos el lateral con el fondo, una vez corroborado que coinciden medidas y estamos al ras del paño frontal, procedemos a atornillar (pija negra para tablaroca de 1 ½”).
2.- En la división del gabinete de 60 cms, del lado interno derecho colocamos la tira de madera a 25.8 cms.
3.- Colocamos resistol en el borde inferior del vertical, lo presentamos y atornillamos.
4.- Colocamos nuestro mueble con los cantos que quedaran al frente, en el piso, ponemos el fondo trasero, haciendo coincidir los bordes a los paños y atornillamos, siempre antes de atornillar verifiquen escuadras.
5.- Incorporamos el mueble y colocamos el costado derecho con el mismo procedimiento.
6.- Colocamos los entrepaños y atornillamos.
7.- El faldón, recomiendo que no sea de madera aglomerada, de preferencia que sea de madera de pino de primera. Lo presentamos al ras de los bordes superiores, taladramos y atornillamos. Este debe de quedar al paño de los bordes frontales.
8.-En este paso vamos a colocar las maderas triangulares en las esquinas del borde superior, estos es para dar mayor rigidez al mueble. Igual recomiendo que estos refuerzos sean de madera maciza.
Hasta aquí ya tenemos nuestro gabinete formado, siguientes pasos:
a) Adaptación de cubierta y colocación
b) Fabricación de cajón y falso cajón.
c) Fabricación de puertas y colocación.
d) Colocación de mueble.
Y lo mismo hacemos con la tapa lateral derecha (B).
En el costado izquierdo, por la cara exterior e interior marcamos una línea a 26.5 cms del borde inferior, y por la cara exterior marcamos un punto a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro, lo mismo hacemos en la división (D), solo que la línea la dibujamos a 24.95 cms para que coincida exactamente al centro.
En el lateral derecho repetimos el proceso solo para que se sostenga el entrepaño del lado izquierdo interior, colocamos una tira de madera de ¾ atornillada por el lado del gabinete de 60 cms, antes de colocar el entrepaño horizontal.
En la pieza del fondo, por la parte exterior, marcamos una línea a 0.576 paralela al borde corto, para ubicar la división vertical (D), en esta línea marcamos puntos a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro.
En el fondo trasero, marcamos una linea paralela al borde de 8 mm y taladramos a cada 17.5 cms y a la altura de los entrepaños.
Bien, ya tenemos todo marcado, y el ensamblado va a ser más fácil, recomiendo que se haga entre dos personas para que al armar queden ángulos a 90º o a escuadra.
1.- Colocamos el costado izquierdo con el fondo inferior, recuerden poner resistol blanco en los bordes.
Presentamos el lateral con el fondo, una vez corroborado que coinciden medidas y estamos al ras del paño frontal, procedemos a atornillar (pija negra para tablaroca de 1 ½”).
2.- En la división del gabinete de 60 cms, del lado interno derecho colocamos la tira de madera a 25.8 cms.
3.- Colocamos resistol en el borde inferior del vertical, lo presentamos y atornillamos.
4.- Colocamos nuestro mueble con los cantos que quedaran al frente, en el piso, ponemos el fondo trasero, haciendo coincidir los bordes a los paños y atornillamos, siempre antes de atornillar verifiquen escuadras.
5.- Incorporamos el mueble y colocamos el costado derecho con el mismo procedimiento.
6.- Colocamos los entrepaños y atornillamos.
7.- El faldón, recomiendo que no sea de madera aglomerada, de preferencia que sea de madera de pino de primera. Lo presentamos al ras de los bordes superiores, taladramos y atornillamos. Este debe de quedar al paño de los bordes frontales.
8.-En este paso vamos a colocar las maderas triangulares en las esquinas del borde superior, estos es para dar mayor rigidez al mueble. Igual recomiendo que estos refuerzos sean de madera maciza.
Hasta aquí ya tenemos nuestro gabinete formado, siguientes pasos:
a) Adaptación de cubierta y colocación
b) Fabricación de cajón y falso cajón.
c) Fabricación de puertas y colocación.
d) Colocación de mueble.
viernes, 20 de marzo de 2009
CÓMO HACER LA REPISA CON MÉNSULAS, PARTE IV
8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.
PARA HACER LAS MÉNSULAS
9. Corte las seis piezas de las ménsulas de 300 mm. de largo y 220 mm. de ancho, y marque una orilla superior y una de cara.
10. Haga el recorte antes de marcar la ménsula básica (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Trabajando desde la parte superior de 220 mm., mida hacia abajo 130 mm. y trace una línea horizontal paralela a la parte superior; después, desde el lado posterior de 300 mm., mida en línea recta y transversal 100 mm., para que después dibuje una línea vertical paralela al lado. A continuación, y midiendo desde el centro, donde las líneas se entrecruzan, marque 30 mm. y luego hacia abajo otros 30 mm., hacia delante 30 mm. y hacia atrás 30 mm. para formar un diamante.
PARA HACER LAS MÉNSULAS
9. Corte las seis piezas de las ménsulas de 300 mm. de largo y 220 mm. de ancho, y marque una orilla superior y una de cara.
10. Haga el recorte antes de marcar la ménsula básica (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Trabajando desde la parte superior de 220 mm., mida hacia abajo 130 mm. y trace una línea horizontal paralela a la parte superior; después, desde el lado posterior de 300 mm., mida en línea recta y transversal 100 mm., para que después dibuje una línea vertical paralela al lado. A continuación, y midiendo desde el centro, donde las líneas se entrecruzan, marque 30 mm. y luego hacia abajo otros 30 mm., hacia delante 30 mm. y hacia atrás 30 mm. para formar un diamante.
jueves, 19 de marzo de 2009
COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE III
CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN
4. Marque a lo largo de cada repisa con el gramil ajustado a la medida del espesor del riel de instalación (es decir, 19 mm.), para que después pueda cortar un rebajo de 13 mm. de profundidad usando un cepillo para rebajar o un router. Sin embargo, si va a usar un router, recuerde instalarle una guía y un cortador recto de 18 mm. Vaya avanzando a lo largo del borde posterior de la pieza de la repisa tomando 5 mm. cada vez (vea el recuadro Uso del router para tener más información). Deje por lo menos 6 mm. en la parte superior del rebajo.
5. A continuación, tome el riel de 2100 mm. del riel de instalación y marque el centro. En seguida, en la parte posterior del riel, marque 50 mm. hacia adentro, a partir de cada extremo del riel, comenzando y terminando en las posiciones marcadas de 50 mm., mida y marque ocho espacios de 250 mm. Con un gramil, mida y marque 7 mm. hacia abajo, a partir de la orilla superior y hasta las líneas que acaba de dibujar. En los puntos donde las líneas se crucen, perfore un orificio de 4 mm. que atraviese el material. Avellane todos los agujeros.
6. Ponga las dos repisas sobre el banco de trabajo y corte las orillas moldeadas con un router y usando un cortador con forma de bisel. Corte la moldura en el revés de cada repisa en las dos orillas cortas de los extremos primero, y luego en el borde delantero largo.
7. Acomode el riel de instalación en el rebajo de la repisa, con la cara hacia afuera. Posteriormente, marque la profundidad del rebajo sobre el riel, corte las molduras en los extremos del riel, hasta las marcas de lápiz y en la orilla inferior del riel.
8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.
4. Marque a lo largo de cada repisa con el gramil ajustado a la medida del espesor del riel de instalación (es decir, 19 mm.), para que después pueda cortar un rebajo de 13 mm. de profundidad usando un cepillo para rebajar o un router. Sin embargo, si va a usar un router, recuerde instalarle una guía y un cortador recto de 18 mm. Vaya avanzando a lo largo del borde posterior de la pieza de la repisa tomando 5 mm. cada vez (vea el recuadro Uso del router para tener más información). Deje por lo menos 6 mm. en la parte superior del rebajo.
5. A continuación, tome el riel de 2100 mm. del riel de instalación y marque el centro. En seguida, en la parte posterior del riel, marque 50 mm. hacia adentro, a partir de cada extremo del riel, comenzando y terminando en las posiciones marcadas de 50 mm., mida y marque ocho espacios de 250 mm. Con un gramil, mida y marque 7 mm. hacia abajo, a partir de la orilla superior y hasta las líneas que acaba de dibujar. En los puntos donde las líneas se crucen, perfore un orificio de 4 mm. que atraviese el material. Avellane todos los agujeros.
6. Ponga las dos repisas sobre el banco de trabajo y corte las orillas moldeadas con un router y usando un cortador con forma de bisel. Corte la moldura en el revés de cada repisa en las dos orillas cortas de los extremos primero, y luego en el borde delantero largo.
7. Acomode el riel de instalación en el rebajo de la repisa, con la cara hacia afuera. Posteriormente, marque la profundidad del rebajo sobre el riel, corte las molduras en los extremos del riel, hasta las marcas de lápiz y en la orilla inferior del riel.
8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.
miércoles, 18 de marzo de 2009
COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE II
CÓMO CORTAR LAS PARTES
1. Ponga la madera sobre un banco de trabajo y marque las partes con un flexómetro y una escuadra. Confirme que las piezas estén en escuadra y rectas.
2. Con los goggles puestos, recorte las distintas partes usando una sierra de panel o una sierra circular, para luego cepillar las piezas ligeramente. Marque cada pieza en su cara interna para facilitar su identificación, marque también el lado de la cara y el borde. No se olvide de usar una escuadra para confirmar la precisión de todas las orillas y caras.
CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN
3. Después de haberlas cortado a la medida indicada, revise las dos repisas y los dos rieles de instalación para cerciorarse de que las orillas de la cara estén en escuadra y paralelas.
1. Ponga la madera sobre un banco de trabajo y marque las partes con un flexómetro y una escuadra. Confirme que las piezas estén en escuadra y rectas.
2. Con los goggles puestos, recorte las distintas partes usando una sierra de panel o una sierra circular, para luego cepillar las piezas ligeramente. Marque cada pieza en su cara interna para facilitar su identificación, marque también el lado de la cara y el borde. No se olvide de usar una escuadra para confirmar la precisión de todas las orillas y caras.
CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN
3. Después de haberlas cortado a la medida indicada, revise las dos repisas y los dos rieles de instalación para cerciorarse de que las orillas de la cara estén en escuadra y paralelas.
martes, 17 de marzo de 2009
REPISA CON MÉNSULAS, PARTE 1
Las repisas de este proyecto, fáciles de hacer, quedan apoyadas sobre unas ménsulas que pueden dejarse como piezas de madera maciza, o decorarse con recortes en forma de diamante. Las orillas moldeadas les brindan un acabado muy profesional.
Aunque estas repisas han sido diseñadas para sostener libros, también pueden adaptarse para guardar utensilios y accesorios de cocina o como exhibidores generales. Usamos madera de fresno para construir las repisas que aquí se muestran.
.
Parte Material Largo terminado Cant.
Repisa Madera cepillada de 250 x 25 mm. 2100 mm. 2
Riel de instalación Madera cepillada de 100 x 25 mm. 2100 mm. 2
Ménsula Madera cepillada de 250 x 25 mm. 300 mm. 6
Otro: 30 tornillos de cabeza plana de 50 mm. # 6; taquetes o accesorios de fijación al muro; pegamento para madera; trapos; papel de lija: cuatro hojas del 180 y tres del 240; laca transparente o el acabado de su elección.
* Para las dos repisas: tamaño terminado: 319 mm. de altura (de la base de la ménsula a la parte superior de la repisa); 2100 mm. de largo; 238 mm. de profundidad. Las medidas de la madera son nominales
HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Flexómetro y lápiz
• Escuadra de combinación
• Goggles
• Máscara contra polvo o cubre boca
• Protectores de oídos
• Sierra de panel o sierra circular
• Sierra caladora eléctrica
• Serrucho de espaldón
• Cepillo para alisar o cepillo de carpintero
• Cepillo para rebajar
• Router eléctrico
• Broca para router: cortador biselado de 45°
• Formón de 25 mm.
• Seis prensas en C
• Taladro eléctrico
• Brocas para taladro de 3, 4, 5, 8 y 10 mm. y para avellanar
• Navaja
• Lima plana
• Desarmador de cabeza de cruz
• Nivel de burbuja
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