Taller de corte vidrio: Morton System

Puertas seccionales

ESTE TEMA, NO ES PARA HACERLO UNO MISMO. PERO SI QUIERO DAR UNA IDEA A UN PROBLEMA ESPECIFICO QUE PODEMOS PADECER MAS DE UNO EN NUESTRAS COCHERAS.
EN MEXICO HAY MUCHOS DISTRIBUIDORES E INSTALADORES QUE NOS PUEDEN ASESORAR EN CUANTOA COSTOS, TIEMPOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

instalando un sonido de carro

PANEL REY COMO HACER MURO DIVISORIO 2de2

PANEL REY COMO HACER MURO DIVISORIO 1de2

CAMBIAR EL BOMBIN DE UNA CERRADURA

PUERTA CORERDIZA DE CRISTAL Y ALUMINIO

SISTEMA HIDRONEUMATICO

¿Qué es un Equipo Presurizador?
Sistema Hidroneumático
El sistema hidroneumático es básicamente una unidad de presión formada por una o más bombas, un tanque almacenador de agua a presión, un sistema de instrumental que detecta el estado de presión de la red. Un tablero eléctrico que controla el funcionamiento de la/s bomba/s, un conjunto de cañerías y válvulas que hacen al conjunto.

Motor por pilotaje neumático
Consiste en un pistón liviano de baja inercia con junta tórica dentro de una camisa de fibra de vidrio con epoxy o de aluminio con revestimiento duro. El diámetro del pistón no varía para la gama de una misma serie de bombas. Cuando el aire a presión entra dentro de la sección de aire, éste empuja al pistón hacia abajo en la carrera de compresión.


Después el aire empuja hacia arriba al pistón en la carrera de aspiración (excepto en el caso de las bombas de la serie M que llevan un muelle de retorno). A diferencia de muchas bombas de la competencia, no es necesario ni conveniente un lubricador de aire debido a la característica de baja fricción inherente al diseño de y a su lubricación en el montaje.
Sección Hidráulica
El pistón/émbolo hidráulico va unido directamente al pistón de aire y su parte inferior va metida dentro del cuerpo hidráulico. Su diámetro determina la relación ("ratio") de la bomba (para una serie concreta), lo que a su vez determina el caudal de salida y la máxima capacidad de presión. Su función es aspirar el líquido hacia el cuerpo hidráulico a través de la válvula antirretorno de entrada y expulsarlo a través de la válvula antirretorno de salida a una mayor presión.
Estas son válvulas antirretorno accionadas por muelle que controlan el paso del líquido hacia dentro y hacia fuera de la bomba. Cuando el pistón/émbolo está en la carrera ascendente la válvula antirretorno de entrada se abre totalmente, el líquido es aspirado dentro de la bomba a la vez que la válvula antirretorno de salida se mantiene cerrada por su resorte. Durante la carrera descendente la válvula de entrada se cierra a la vez que el pistón/émbolo expulsa el líquido a través de la válvula antirretorno de salida.

Una junta dinámica va montada alrededor del pistón/émbolo hidráulico, y es una de las pocas piezas de desgaste. Su función es contener el líquido bajo presión durante la ciclación y evitar fugas externas o fugas hacia la sección de pilotaje. Se emplean diferentes tipos de juntas y configuraciones, en función de la compatibilidad del líquido a bombear, de la temperatura de funcionamiento y de la presión.

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Reparaciones en la casa : Cómo instalar un enchufe eléctrico

COMO CAMBIAR UNA LLANTA

Este segundo video, ya es en serio, aunque el primero, tiene mucho de cierto.
Del segundo video, solo les recomiendo que, la llave para quitar las tuercas sea de "cruz", no en "L", ya que con la primnera se tiene mejor apoyo y se hace menor esfuerzo. Del "gato hidraulico", de preferencia recomiendo el de patín, es un poco más pesado, pero resulta mucho más practico y seguro. Solo cuando la llanta esta totalmente desinflada, el espacio entre el piso y la carroceria se reduce, y probablemente no entre el gato al punto de apoyo, un truco para elevar el coche es, subir la llanta pochada sobre una madera de unos 10 cms. Naturalmente hay que tener una de estas en el auto.

CALENTADORES SOLARES

En América latina y el Caribe las condiciones de aprovechamiento de energía solar son idóneas. Sin embargo, los calentadores y paneles solares son más comunes en países que reciben menos horas de sol, como es el caso de los europeos.

Convertir energía solar en energía eléctrica es costoso por lo que esta tecnología se encuentra fuera del alcance de la mayoría de las personas. No obstante, según informaciones de la Conae, usar energía solar para el calentamiento de agua es asequible y viable.

La Comisión Nacional Para El Ahorro de Energía de México (Conae) afirma, que la instalación de este tipo de sistema es económica y ambientalmente beneficiosa. Esta reduce los costos para calentar agua, ya que la energía proporcionada por el sol es gratuita. Así que, a pesar de que el costo inicial del sistema sea mayor que el de un calentador convencional, la inversión es recuperable en un plazo razonable de tiempo.

El país líder en el uso de esta tecnología es Israel, donde un 90 porciento de los hogares poseen este sistema. Debido a una escasez de combustible experimentada por Israel a principio de la década del 1950, el gobierno creo restricciones para el uso de calentadores convencionales de agua. Estas consistían en horarios limitados para el uso de los mismos.

Como alternativa, gran parte de la población Israelí adquirió calentadores de agua solares. Para el 1983, el 60 porciento de la población tenía estos sistemas. Eventualmente fue emitida una ley que requería su instalación.

En la actualidad más países se unen a esta práctica como por ejemplo España donde en el 2005 se emitió una ley que exige calentadores solares para los edificios nuevos. Del mismo modo, en Hawái una ley que entrará en vigencia el 2010 hará obligatorio para todas las casas tener el sistema.

RECOMENDACIONES PARA IMPERMEABILIZAR

Recomendaciones de compra

• Seleccione el impermeabilizante de acuerdo con su presupuesto.
• Use impermeabilizantes de fabricación reciente.
• Revise en la etiqueta la fecha de elaboración.
• Las tapas de los botes o cubetas que contienen el producto no deben presentar evidencia de haber sido abiertas con anterioridad.

Aunque la aplicación del producto es sencilla, es importante que el grosor final de la película del impermeabilizante sea el correcto. Se sugiere contratar los servicios de un especialista recomendado por el proveedor del producto. Es de suma importancia revisar anualmente el estado de las áreas que requieren impermeabilización, de preferencia antes de la temporada de lluvias.

En general un impermeabilizante aplicado no es una superficie sobre la que se deba transitar, ya que es fácil dañar la película por la fricción. Existen productos para este uso.

Recomendaciones para impermeabilizar en losas de concreto
Se debe limpiar perfectamente toda la superficie para eliminar partes mal adheridas, partículas sueltas, aceites, grasas o polvo que impidan el anclaje o adherencia correcta del material impermeable que se pretende aplicar. Las superficies de concreto o mortero deben estar lisas para incrementar el rendimiento de los productos y garantizar el funcionamiento de los distintos sistemas impermeables.

Recomendaciones para impermeabilizar en bajadas pluviales (coladeras)
Los techos y azoteas deben tener la pendiente necesaria para desalojar el agua de lluvia hacia las bajadas; por ello se tienen que reforzar estas áreas de mayor exposición y contacto con el agua. La pendiente mínima en azoteas debe ser del 3% para evitar encharcamientos, así como una bajada de 4 pulgadas de diámetro por cada 100 a 150 m2 de superficie en azotea.
Recomendaciones para impermeabilizar chaflanes
Será necesario hacer chaflanes en todos lo ángulos rectos de la construcción que estén expuestos al contacto con el agua pluvial para evitar la posible filtración en los cambios de plano o juntas de construcción.

Recomendaciones para impermeabilizar bases de tinacos y tubería
Los puntos críticos que frecuentemente hay que tener en cuenta antes de impermeabilizar son las bases de tubería, tinacos, chimeneas, tubos ventiladores, jaulas de tender, instalaciones eléctricas y telefónicas, tanques de gas, antenas, ductos de aire acondicionado, etc.

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INSTALACION DE UN DISCO DURO

MUEBLES DE MADERA

Como colocar piso flotante

OXICORTE

SOLDADURA ELECTRICA

SOLDADURA ELECTRICA

Para quienes les guste la soldadura elèctrica, ya sea con electrodo o microalambre, dare algunos tips.

Con este tipo de soldadura se pueden hacer desde pequeñas reparaciones hasta muebles de herrerìa y soldar cualquier pieza de fierro negro.
Es un trabajo que no cualquiera puede realizar desde el punto de vista como hágalo Ud mismo, pero no descarto que sea un trabajo que el aprenderlo nos saca de apuros.

Lo importante es tener el gusto por las reparaciones o trabajos caseros, en segundo lugar, tener habilidad por el uso de herramientas y en tercero tener nociones de trazo, en el caso de querer hacer muebles, tales como sillas, sillones, literas, camas, rejas, puertas, ventanas etc.

El solicitar este tipo de trabajos al especialista, el sobrecosto que pagamos sobre el costo del material, es del 100%, más o menos, dependiendo del herrero. Por lo tanto, se darán cuenta el ahorro que pueden obtener si Uds. aprenden este tipo de trabajo.
Definitivamente es un trabajo rudo y pesado, pero en lo particular, que se soldar, me causa gratificación ver mi trabajo concluido.
Mi ùltimo trabajo, fue hacer unos anaqueles, un mostrador, y unas mesas para un cafè internet.
Como pueden ver, la creatividad y la misma necesidad hace que aprendamos cosas nuevas.

Vamos a comenzar con enlistar la herramienta màs usual para ejercer este trabajo.
Una observación, se puede utilizar soldadora microalambre, o con eléctrodo. Si me preguntan cuál es más sencilla de utilizar, definitivamente la respuesta es con microalambre. La desventaja es que la planta para soldar con alambre es muy costosa, 10 veces más el valor que una de elèctrodos.
Por lo tanto utilizaremos la segunda.

PLANTA DE SOLDAR PEQUEÑA
PINZAS DE PATO DE PRESIÒN
MARTILLO DE BOLA
PRENSA MEDIANA
TORNILLO PRENSA
ARCO CON SEGUETA FINA
ESCUADRA METÁLICA
GUANTES DE CARNAZA QUE LLEGUEN AL ANTEBRAZO
CARETA
FLUXOMETRO DE 5 M
LAPIZ PARA TRAZO, AUNQUE SE RECOMIENDA MÁS UN TROZO DE SEGUETA, YA QUE EL TIPO DE TRAZO PARA CORTE SE REQUIERE QUE SEA FINO Y PRECISO.
ESMERILADORA (MENCIONO QUE ESTA HERRAMIENTA ES PELIGROSA Y DEBE DE USARSE CON PRECAUCIÒN.
TALADRO Y BROCAS VARIAS
GOGLES

En la próxima lección haremos un trabajo sencillo.

Nociones básicas de motor a diesel

Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:

EL MOTOR:

Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.

Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.

Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:


Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.

EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.

La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.

Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:



1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.


2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.

3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.


4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo

Nociones básicas de motor a diesel

Nociones básicas de mecánica y mantenimiento de su automovil:

EL MOTOR:

Es el encargado de transformar la energía química en mecánica (movimiento), obteniendo así el desplazamiento del vehículo.

Los tipos más comunies de motores utilizados son los motores de explosión cuando utilizamos gasolina o de combustión cuando utilizamos dieses o gasoil.

Un automovil además del motor necesita disponer de los sistemas necesarios para transoformar esa energía en movimiento, por tanto es necesario al menos lo siguiente:


Motor
Transmisión: Que transmite la energia a las ruedas.
Frenos: Que nos permitirá detener el vehiculo.
Dirección: Para dirigir el desplazamiento de automovil a voluntad.
Equipo eléctrico: Que dota al coche de luces, indicadores, radio, etc etc.
Suspensión: Que amortigua y mejora la comodidad y seguridad.

EL MOTOR DE COMBUSTION (DIESEL):
Se llama así al motor basado en la explosión de una mezcla de gasolina y aire en el interior de un cilindro al que se le llama "pistón".
El movimiento del pistón se transforma en movimiento giratorio gracias al conjunto biela - cigüeñal. Este movimiento giratorio se transmite mediante la "Transmisión" a las ruedas.

La mezcla de gasolina y aire se realiza en una pieza que se llama carburador o en el sistema de inyección dependiendo del vehículo.

Para transformar la energía de la explosión en movimiento, un motor de explosión utiliza cuatro fases o tiempos:



1ª) ADMISIÓN : El pistón baja abriendo la válvula de admisión por donde entra solo aire.


2ª) COMPRESIÓN : El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con lo que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 600 grados centígrados aproximadamente.

3ª) COMBUSTIÓN : Se inyecta el gasoleo a presion dentro del cilindro donde se encuentra el aire caliente de la fase anterior que al contacto con el mismo se autoinflama.


4ª) ESCAPE : Sube de nuevo el pistón abriendo la válvula de escape por donde salen los gases quemados por la combustión de la fase anterior hasta el tubo de escape del vehículo

ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA, CONCLUSION

conseguirlos, ya que no los venden en cualquier ferretería. Tendrán que buscar en su sección amarilla, tiendas especializadas en sistemas de seguridad y alarmas.
En el caso de la Ciudad de México, hay una empresa que se llama “MAGOCAD” y esta a un costado de la alameda, o hay otra sobre Vértiz a unas 4 calles de Río de la Loza, o en las casas eléctricas del centro en la calle de Victoria.
*Tensores de ¼, la cantidad depende de la cantidad de líneas, y estos si se consiguen en las ferreterías.
*Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, se consiguen en dónde compren los aisladores.
*Taquetes expansivos de ¼..

Para la instalación, las líneas las vamos a colocar a cada 20 cms, por lo tanto en 1.20 tendremos 5 líneas con aisladores.
Antes de colocar los tubos, colocar los aisladores. Los intermedios van con pijas o tornillos, y los esquineros, van amarrados con el alambre galvanizado, a la altura conveniente y sobre una perforación para evitar que se mueva de su lugar.

Ya tenemos los tubos preparados, entonces hay que colocarlos en la barda o losa, para esto vamos a utilizar los taquetes expansivos.
Recomiendo que en los tubos, sobre todo esquineros, coloquen un tubo en un ángulo de unos 30ª, como retenida para que resista el jalón al momento de dar tensión a los alambres. También se pueden colocar en los intermedios, si lo requieren más resistente. Las medidas de estos las tendrán que verificar una vez colocado el tubo, y tendrán que soldar o buscar otra forma de fijarlos al tubo vertical.

Concluido este paso vamos a colocar el alambre en cada línea. Escojan un mismo lado para colocar los tensores, y en el otro extremo, sujeten firmemente al aislador del tubo, procuren que quede lo más tenso posible, porque el tensor que utilizamos no tiene mucha carrera para tensionar.
Coloquen todas las líneas de una vez. Ya colocadas, comiencen a tensionar de uno en uno tratando de dar la misma tensión a la vez, y repitan, hasta que quede el alambre sin ninguna deformación y rígido.
Si es necesario ajustar una línea en especial, tendrán que hacer lo necesario en cada caso.

Ya satisfechos que esta bien tenso, colocar en el extremo contrario de los tensores, un alambre galvanizado que una cada línea, para cerrar el circuito. En este mismo extremo, coloquen un tramo de cable del #10 simulando que va al tablero.
Finalmente coloquen sus letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”, de tal forma que queden lo más visible posible.
Y ya tienen su malla electrificada.

ALTERNATIVA ECONOMICA DE CERCA ELECTRIFICADA

ALTERNATIVA.

Una buena alternativa es, instalar la malla con todos sus componentes, excepto el Tablero que regula la corriente. Esto quiere decir que va a ser una malla falsa, ya que no va a producir ningún choque eléctrico. La idea de este sistema es psicológico de intimidación, y créanme, si funciona, comprobado. Si en alguna circunstancia alguien la toca y se da cuenta que no tiene energía eléctrica, se argumenta que se le había olvidado activarla. Y esto es común cuando llega la compañía gasera a suministrarnos gas al estacionario, ellos piden que se desactive por el peligro que representa la maniobra con sus escaleras y el gas mismo.

PROCEDIMIENTO
La malla tendrá una altura de 1.20 m, por lo tanto necesitamos:
*Tubo cuadrado o redondo de 1 ½”, yo prefiero galvanizado, para evitar oxidaciones. Este lo requerimos de 1.20 de altura. El anclaje en el muro, cadena o losa, puede ser empotrado y soldado a las varillas, o mandar soldar unas placas de acero de 10 x10 x ¼, a la base del tubo, con cuatro barrenos de ¼. La cantidad de tubos depende de la longitud a proteger.
La distancia entre tubo y tubo recomiendo que no sea más de 2.00 m.

*Alambre galvanizado cal 18 o 20, este se compra por kilo, y un kilo, tiene más o menos, cal 18-105 m, cal 20-206.7 m.

*Aisladores esquineros e intermedios. La cantidad, igual depende de las longitudes a cubrir. Estos accesorios va a ser un poco complicado

2. CERCA ELECTRIFICADA

2. CERCA ELECTRIFICADA

La cerca electrificada es un buen sistema para impedir que los delincuentes salten nuestras bardas que dan colindan la calle o con los vecinos.
Básicamente se trata de unas líneas de alambre galvanizado a tal distancia que no permita el paso de un hombre, ya sea por encima de ella, o entre líneas. El sistema original va conectado a una fuente de energía regulada, de tal manera, que los volts que genere, sea capaz de repeler el intento de traspasar la línea con una descarga eléctrica al delincuente, pero sin causarle quemaduras o daños severos.
De cualquier forma, el delincuente al detectar la malla con los señalamientos de “PELIGRO ALTA TENSION” en automático se intimida y desiste de su propósito.

Pensando en los riesgos que pueda tener a nuestros familiares, si es latente, sobre todo a los niños o jóvenes, que puedan estar jugando pelota por ejemplo, y que la malla quede a una altura accesible. Por lo que es recomendable que se instale a una altura de tal suerte que no se pueda tocar.
Para que se produzca el choque eléctrico se debe de hacer contacto con dos líneas, por lo tanto no representa riesgo para las mascotas, como gatos, o aves que se puedan parar sobre la alambrada.

Los componentes de la malla son:
1 Postes metálicos
2 Aisladores
3 Alambre galvanizado
4 Tensores
5 Letreros de “PELIGRO ALTA TENSION”
6 Tablero o central que regula el voltaje, con pila de respaldo.
7 Cable alimentador de corriente eléctrica
8 Como elemento opcional, puede interactuar con una alarma sonora, que al momento que se produzca el choque eléctrico, active una alarma que emita ruido en altos decibeles.

Este sistema es seguro, pero igual que el anterior su costo es en varios miles de pesos.

ALTERNATIVA.

TRUCOS DE SEGURIDAD

En estos tiempos que vivimos tanta inseguridad, por una delincuencia desatada y desmedida, es necesarios tomar algunas medidas en nuestros hogares o lugares de trabajo con tal de estar más seguros.

Sistemas de seguridad en el mercado hay muchas alternativas, desde las alarmas más simples hasta lo más sofisticado en combinación con empresas especializadas en el ramo y la misma autoridad. La cuestión es que todo eso tiene un precio, dependiendo el grado de seguridad que deseemos.
Vamos a aplicar algunas formas sencillas y económicas para evitar que los ladrones se introduzcan en nuestros espacios, de hecho en lo personal lo aplique y me dio buen resultado, en la medida de un entorno medio en cuanto a delincuencia, pero no descartemos que pueda funcionar en cualquier circunstancia.

1 VIDEOCAMARA DE CICUITO CERRADO DE TV

Este sistema permite monitorear mediante cámaras de CCTV, el exterior de nuestra vivienda o lugar de trabajo. El cual se compone de:
Cámaras de cctv, grabadora de video, y monitor.
Este sistema seria el óptimo, si no fuera por su costo, que dependiendo de la marca, si es infrarrojo, digital, monitor blanco y negro o color, más la instalación, su costo oscilara en varios miles de pesos.

La alternativa es; en el mercado salieron unas cámaras falsas, que parecen de verdad, ya que tienen leds intermitentes, como si estuvieran grabando. Estas son mucho más económicas que una de verdad y lo importante que Ud. Mismo las puede instalar. Para que tenga más impacto, ponga letreros de advertencia que esta grabando mediante CCTV
Con esto el delincuente lo piensa dos veces si escoge su hogar o uno que no tenga sistemas de seguridad.

2. CERCA ELECTRIFICADA

MUROS DE TABLAROCA

Este procedimiento constructivo ofrece muchas ventajas. Cuando tenemos la necesidad de una división en un espacio, ya sea para un estudio, oficina, cuarto de TV, recamara opcional o usos múltiples, esta es una opción rápida, ligera, limpia relativamente, aislante térmica, acústica, y los más importante sencilla de ejecutar, solo hay que tener cierta herramienta, algunos conocimientos de trazo, nivel y plomo, y nos podemos evitar la construcción de muros pesados de block o tabique, que son más tardados, difíciles de ejecutar y nos vemos obligados a contratar a un maestro albañil.
Así que esta es una buena alternativa y manos a la obra. Te ahorraras unos buenos pesos.
Cabe aclarar que este tipo de muros es para interiores en zona libres de humedad. Hay un tablaroca especial para zona de baños, que es el WR o para exteriores, que es el DUROCk o TABLACEMENTO, sus sistemas de instalación son similares, solo cambian algunos materiales que son especiales para este tipo de muros.

ELEMENTOS
*Postes metálicos calibre 26
*Canales de amarre cal 26
*Postes metálicos cal 26
*Tortillería autorroscantes Hi-lo
*Panel de Yeso TABLAROCA
*Compuesto Redimix
*Cinta cubrejuntas PERFACINTA
*Taquetes de madera de ¼
*Tornillo para madera 1 ¼ x ¼
*Fibra de vidrio (aislhogar)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
a) Los canales de amarre se colocan uno en el piso y otro en el techo, plomeándolos y alineándolos perfectamente de acuerdo con el trazo preliminar, anclándolos con taquetes tipo hilti, o taquete de madera y tornillo, u otro sistema de fijación adecuados, a distancias no mayores de 60 cm a ejes y a no más de 5 cm de los extremos de cada canal.
b) Los postes metálicos, se introducen dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados. La separación normal es de 61 cm a ejes, aunque se pueden colocar a cada 40.6 cm o a cada 31 cm. No es necesario asegurar mecánicamente la unión del canal y el poste exceptuando en los siguientes casos.
*Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
*Intersección de muros y esquinas.
Los cuales deberán de ser asegurados en la parte inferior y superior por los tornillos a través de los costados de postes y canales.

Deberán de colocarse postes a una distancia no mayor a 5 cm de marcos de puertas, esquinas, intersecciones de muros y otros puntos ya mencionados. Los marcos de puertas y ventanas deberán de enmarcarse con postes a todo lo largo desde el canal de piso al techo uniendo ambos elementos por medio de tornillos.
Si es necesario, los postes puedes empalmarse insertando uno dentro de otro con un traslape mínimo de 20 cm, asegurándolo con dos tornillos a cada flanco. O poner un can de madera, o barrote, para poder atornillar aquí las bisagras de las puertas
Si se requiere que el muro sea aislante térmico acústico, antes de cerrar las dos caras con la placa de yeso, se coloca solo una cara, y se instala la fibra de vidrio, (hay que tener cuidado en manipular esta fibra, ya que el contacto con la piel causa comezón e irritación), este paso es opcional.
c) Aplicación del panel de yeso TABLAROCA.
Puede ser colocado con su lado mayor paralelo a los postes metálicos (aplicación vertical), o perpendicular a ellos, (aplicación horizontal), dependiendo de las dimensiones del muro. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el panel, deben de coincidir con los postes.

Para las salidas de instalación eléctrica, (chalupas, pagadores, registros telefónicos, etc.) haga los agujeros necesarios en el panel de yeso, antes de atornillarlo al bastidor de manera exacta; coordine convenientemente el trabajo para que todas las etapas queden concluidas sin interferir una con otra.

Atornille el panel de yeso, con los tornillos Hi-lo a cada 40.6 mm máximo a los postes metálicos. En algunos sistemas este espaciamiento puede variar.

En la aplicación horizontal el panel, siempre deberá de empezar por la placa superior y nunca apoyarla sobre la inferior. El espaciamiento de la tortillería es idéntico a la aplicación vertical y se deberán de cuatrapearr las juntas verticales y horizontales.

En la aplicación vertical las juntas entre placas deben de alternarse en ambos lados del muro en todos los casos.
Finalmente en las juntas de entre placa y placa se coloca redimís con la espátula y se coloca la perfacinta, aplicando nuevamente redimís encima de esta hasta perder la unión lo más posible. Cuando haya secado por completo el redimís, se lija la superficie con una lija para madera mediana, hasta que quede tersa y libre de bordos la superficie. Realizado este paso ya se puede aplicar pasta, pintura o el acabado que desee.

COLOCACION DE CALENTADOR DE DEPÓSITO

En esta lección vamos a aprender a instalar un calentador doméstico de depósito En el mercado encontramos de diferentes marcas y capacidades, pero todos, (hablamos de los de depósito) tienen su alimentador y salida en la parte superior.
Conociendo los componentes del calentador, por lo regular debe de tener las siguientes partes:
*Válvula o tapón de drenado.
*Compuerta en dónde se encuentra el piloto, que controla la flama, independientemente que sea automático o semiautomático.
*Controles de encendido.
*Conector de alimentador de gas, que puede ser con tubo de cobre flexible, (que ya no lo recomiendo), o una manguera coflex para gas, ésta última es mucho más fácil de instalar y dar mantenimiento.
*Depósito del agua, varía según el No de servicios a los que vaya a abastecer.
*En la parte superior, ducto para salida de humo.
*Alimentador de agua fría.
*Salida de agua caliente.

La ubicación física es recomendable que sea en un lugar bien ventilado, en dónde el aire circule constantemente, solo tener precaución de que la corriente de aire no de directamente en la compuerta del piloto, ya que se corre es riesgo que con viento fuerte, este se apague.
Se puede colocar en PB, o en la azotea de servicio, su funcionamiento es el mismo, solo considerar que se ubique lo más cercanos a las salidas que va a dar servicio, ya que a mayor distancia, más tarda en salir agua caliente.

Una vez ubicado y colocado, procedemos a la instalación hidráulica. La tubería que se utilice es indistinta, puede ser CPVC, POLIPROPILENO FUSIONABLE, MULTICAPA CON ALMA DE ALUMINIO, O EL TRADICIONAL COBRE. Si la instalación de tuberías no es de cobre, solo recomiendo que las salidas directas del calentador si lo sean y por lo menos un tramo de tubería de hasta 1.00 m, sobre todo en la salida de agua caliente.
Recomiendo que el ensamble de piezas que van soldadas lo hagamos en el piso, y una vez que este el ensamble lo podemos soldar en las salidas del calentador. Esto lo recomiendo más, cuando no somos expertos en soldadura, y trabajar directamente en la salida se dificulta más.
Tengan en cuenta que vamos a trabajar con calor a temperaturas muy altas, y debemos maniobrar con guantes de carnaza de los flexibles, y lo más importante trabajar lejos de materiales flamables. Entonces una vez que estemos soldando, NUNCA TOQUEN la pieza recién soldada ya que pueden sufrir quemaduras en la piel.
Si nunca han soldado, realmente no es difícil. El procedimiento es el siguiente:
1.-Lijar el extremo del tubo hasta obtener un brillo uniforme, esto nos indica que hemos quitado las asperezas que no permita que entre el conector en turno.
2.-Preparar y limpiar la pieza que queramos unir, codo, tee, tuerca unión, tapón capa, válvula, etc.
3.-Encender el soplete, (se abre la válvula del depósito y comienza a salir el gas, se acerca un encendedor y prende) regular la flama que salga con fuerza.
4.-En el extremo del tubo que lijamos, embarrar de pasta fundente, y colocar la flama del soplete directamente en este punto unos 2 minutos hasta que este bien caliente el tubo, una vez hecho esto colocar la pieza a soldar, acercar la soldadura y fundir con el soplete, el estar bien caliente el tubo y con la pasta fundente hace que la soldadura escurra fácilmente hasta el fondo del conector alrededor del tubo, cuando se lleno esta parte, rematar en la parte superficial del conector y el tubo, rematando con una buena cantidad de soldadura. Solo tener cuidado de no sobrepasar el calor, ya que si lo hacemos vuelve a fundir la soldadura ya colocada y la pieza sale de su lugar.
5.-Dejar enfriar, y cuando lo consideremos prudente, soldamos la siguiente pieza.

Toda la soldadura lleva el mismo procedimiento.

ENSAMBLE DE SALIDAS DEL CALENTADOR.
Las alturas del tubo del calentador a la tuerca unión y la parte siguiente, lo van a tener que verificar en función de su espacio físico.
a)SALIDA DE AGUA CALIENTE
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo, TEE, por un lado se solda o se conecta al tubo que va hacia el servicio, en el otro extremo se solda la válvula de alivio.
b)ENTRADA DE AGUA FRIA.
5 CM de tubo de cobre, va la tuerca unión, tramo de tubo de cobre, conector en codo, tee etc, dependiendo la trayectoria de la tubería, válvula de compuerta, tramo de tubo de cobre hasta el conector o adaptador correspondiente.

Por ultimo, recomiendo que la alimentación de gas si la haga un experto, ya que esta es más delicada y su funcionamiento, no debe de permitir fugas, solo debemos pedirle al instalador que deje en la punta que alimentará el calentador una válvula de paso y un conector para manguera coflex, y la conexión de la manguera es más sencillo, solo debemos de poner cinta teflón en la cuerda y apretar correctamente y fuerte..

De los materiales necesarios, depende de las trayectorias, pero como referencia, les anexo una diagrama de instalación. El diámetro de salida es de ¾, por lo tanto, la tubería, válvulas y conectores deben de ser en esta medida. La soldadura es de estaño 50/50 y viene en carrete, la pasta fundente viene en latas desde 1/8” y la lija debe ser especial para plomero y viene en rollo.

La herramienta, utilizaremos: Depósito de gas desechable, son como latas de pintura en aerosol y son muy económicos. La boquilla que se inserta en el depósito de gas, esa no es desechable, cuando se acaba el gas, se quita la boquilla y se pone en otro depósito.
Encendedor, llave perico, pinzas de presión o tornillo para sujetar los ensambles y poder soldar, arco con segueta de diente fino, o cortador de tubo de cobre.

CAMBIAR UN INODORO

Como cambiar un inodoro. Toda persona piensa que montar un inodoro es una tarea difícil y que es trabajo solo para un plomero, pero no es así, ya que teniendo las herramientas necesarias a mano, podemos cambiar él inodoro de una manera fácil y rápida.

Para cambiar un inodoro lo primero que usted debe de cambiar es el inodoro que estaba en ese lugar antes, este va fijado al piso por medio de tornillos y una capa de cemento blanco. Para quitarlo usted debe primero de cortar la llave de paso del agua, desconectar la tubería de la cisterna y quitar los tornillos que fijan el inodoro al suelo, debe de desprender la taza del cemento blanco o silicon mediante movimientos laterales, taponar con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores, y por ultimo usted debe de raspar y eliminar completamente todos los restos de cemento que queden en el suelo. Luego de haber extraído el inodoro viejo, solo faltara instalar el nuevo, para ello usted necesitas materiales y herramientas para comenzar con la instalación. Usted necesitara:

Materiales:
· cemento blanco,
· masilla de cristalero o silicon,
· junta de goma,
· un nuevo inodoro.
Herramientas:
· destornillador.
· taladro.
· brocas de concreto.
· cuchara de albañil.

Es importante que usted lleve en cuenta Que el nuevo inodoro debe poseer la salida de las aguas y las salida. Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior. Para la instalación usted solo debe de; Apoyar la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marcar en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación. Con el taladro y la broca de concreto, realiza los agujeros y comprueba que coinciden con los del inodoro.

Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, pon alrededor masilla de cristalero en abundancia. Así quedará sellado. Introduce en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados. Prepara el cemento blanco (no muy espeso), levanta ligeramente el inodoro y viértelo en el suelo en el lugar donde vas a asentar la taza. Deja secar un poco el cemento. Sustituye los clavos por los tornillos y apriétalos con firmeza pero cuidando no romper el material. Conecta el tubo de la bajada de la cisterna o acopla la cisterna al inodoro. Por último, abre la llave del paso del agua y comprueba su funcionamiento.

En caso de ser necesario y colocar una válvula angular, se sigue el mismo procedimiento como lo vimos en la coloacación de la tarja, que en lo personal, si no la tiene, si hay que colocarla.

Si los accesorios de la caja viene desarmado, por lo regular viene un instructivo de ensamble. solo recomiendo que en donde van las arandelas plásticas, colocar silicon para evitar fugas.

INSTALACION HIDROSANITARIA

COLOCACION DE MEZCALDORA Y CESPOL

En el mercado existen una gran variedad de mezcladoras en diseño y precio, la que elijan dependerá de su gusto y presupuesto.
Aun cuando existen estas diferencias, en cuestión técnica, son Standard en diámetros de entrada y salida, distancias de taladros y tipo de rosca.
Por lo tanto, solo deberán fijarse si colocan una mezcladora tradicional de dos válvulas separadas, (fría y caliente) o del tipo monomando, que con una sola válvula controlan el agua fría o caliente. En el caso de las tarjas vienen con preparaciones para ambos casos.
Veamos primero la tradicional. Esta viene con alimentaciones independientes, agua fría, agua caliente.
La mezcladora debe de tener los siguientes accesorios mínimos:
1.- Ensamble básico (dos válvulas y el cuello de ganso)
2.- Colador en cuello de ganso
3.- Dos manerales
4.- Cubre taladros o chapetón.
5.- Empaque de plástico
6.- Roldanas de plástico
7.- Contra tuerca.

Primero se coloca el empaque de plástico sobre los taladros en la tarja, enseguida se coloca el chapetón y en seguida se coloca el ensamble básico.
Por la parte inferior se colocan las roldanas de plástico y las contra tuercas, apretando lo suficiente con una llave “perico”, hasta que quede bien firme.
Posteriormente se coloca una válvula angular de barril en cada salida de agua en el muro, punto 6. (Aquí voy a suponer que ya existe la instalación hidráulica y han dejado el disparo de tubo de cobre sobresaliendo del muro unos 10 cms, para la válvula angular solo necesitamos 5 cms. Recomiendo que sea la de barril ya que no requiere soldadura, solo hay que cortar la punta de cobre a 5 cms, lijar perfectamente el tubo, colocar la contratuerca de la válvula, introduce el barril, (es una pieza que parece anillo alargado en forma de barril), ensambla la válvula y aprieta la contratuerca, de igual forma da el torque con la llave “perico” hasta que quede firme la válvula.
Antes de colocar las manguera Coflex, enreda un poco de cinta teflón en el sentido que vas a apretar, coloca las mangueras coflex, como se ve en la ilustración punto 7. Estas cuando las compres, pide que sean para agua fría y caliente de la Tarja.
Por último coloca los manerales. Recuerda, izquierda agua caliente, derecha agua fría.

En el caso del monomando, el procedimiento es igual, la diferencia es que el ensamble básico entra en el taladro central de la tarja y las mangueras coflex son especiales en la entrada , que por lo regular estas vienen dentro del kit de la mezcladora monomando.
Lo demás es exactamente igual

FABRICACION DE PUERTAS Y COLOCACION

En el proceso anterior de la fabricación del cajón, falta fabricar dos cajones falsos esto es solo corten el frente del cajón y adáptenlo por encima de las puertas en el gabinete de la tarja. Estos tienen que quedar alineados y al paño del cajón que si tiene función, si es necesario poner calzas para que queden a la misma altura.

FABRICACION DE PUERATAS Y COLOCACION

En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas . Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.

El mueble lleva tres puertas abatibles de las siguientes medidas:

Puerta del módulo de 0.60, de 0.51 de altura por 0.60 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta. Puerta en zona de tarja, 0.61 de altura por 0.45 de ancho, recuerden descotar 3 mm, y de estas son dos piezas.

Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.

Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.

Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:

Variedad de soluciones para gabinetes
Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación. Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.

Hasta aquí ya tenemos nuestro mueble, hay que enchapar las caras que no tengan acabado y que den vista al exterior, los cantos hay que detallarlos y ya esta listo para colocarlo.

ARMADO DE CAJON

En la fabricación del cajón vamos a necesitar triplay de pino de 12 mm. En este caso es un trabajo un poco más laborioso ya que lleva detalles de precisión, las medidas que voy a manejar están de acuerdo al despiece que venimos manejando, pero Uds. tienen que adaptarlo de la mejor manera a sus propios diseños.

DESPIECE

FRONTAL 0.60 x 0.15 1 pza
LATERAL 0.55 x 0.13 2 pza
TRASERO 0.532x0.13 1 pza
FONDO 0.512x0545 1 pza

ARMADO

Una vez cortadas las piezas, vamos a hacer el rauteado en los laterales para que la pieza trasera quede empotrada a media madera del lateral y tener un mejor amarre.
Colocamos los dos laterales paralelos y embutimos el fondo trasero empotrándolo en el saque que le hicimos en los laterales, recuerden poner resistol en las partes a unir, en cada lateral colocamos 3 pijas negras, de las que hemos estado utilizando.
Posteriormente colocamos el frente. En este paso es importante verificar, que el paño izquierdo del frontal, quede al ras del costado izquierdo del mueble, para que el trabajo se vea limpio, si es necesario hacer pruebas solo sujetando el frontal con clavos provisionalmente hasta que sea la medida correcta. Confirmada esta medida, atornillamos desde el frente, no importa que se vean las cabezas de los tornillos, ya que vamos a enchapar el frente.

Ahora solo falta el fondo, este lo atornillamos respetando todos los paños exteriores del cajón. Y ya esta armado el cajón.
El riel, recomiendo que sea de acero inoxidable, no el sencillo de lámina pintada, ya que este se atora, sin en cambio el de acero corre sobre balines. Este lo atornillamos al centro de los laterales del cajón. Es necesario utilizar un nivel de mano para que verifiquemos que quede horizontal y evitar que el cajón se abra o cierre solo. La parte del riel que va sobre los costados del mueble tiene que atornillarse por separado, aquí tiene que aplicar un poco de astucia para colocarlo en la distancia correcta, y lo pueden sacar a medida para que quede exacto.

COLOCACION DE CUBIERTA

La cubierta, para este caso va a ser prefabricada de aglomerado con acabado laminado.
Por lo regular esta viene en una medida estándar de 2.44 a 3.05, nosotros la cortaremos a la medida que se adapte a nuestro mueble.

De igual forma hay que hacer el saque de la madera en donde se va a sobreponer la tina de la tarja. Para esto, necesitamos la tarja físicamente y poder tomar medidas. Para hacer el saque en la madera, primero tenemos que trazar o dibujar como queda la tarja, recomiendo que del borde hacia donde quedara la tina, dejar un margen de 7 cms, en los otros bordes, que la tarja quede al centro y el margen es el que quede.

La herramienta que se utiliza para hacer el saque en la madera, es una sierra caladora de mano, recomiendo que sea con esta herramienta para que los bordes que van a quedar cortados sean lo más regular posible.
En caso de que no se cuente con esta herramienta, lo podemos hacer con un serrote pequeño en los tramos rectos, y en las esquinas boleadas, tendremos que trabajar con el taladro y escofinas para regularizar la superficie.
Una vez cortada a la medida ya con su saque para la tina de la tarja, la presentamos en el lugar que va quedar encima de nuestro mueble, colocamos la tarja y nos cercioramos que los cortes estén correctos. Si es correcto, por la parte inferior de la cubierta, marcamos una líneas por los paños interiores de los costados de nuestro mueble. Esto es para poder fijar unos ángulos de aluminio de 1” y poder sujetar la cubierta con tornillos. Tengan en cuenta que al atornillar el ángulo en la superficie inferior de la cubierta, tiene que ser con tornillos de ½” para que no sobrepasen a la superficie de la cubierta.
En las mismas líneas que marcamos, colocaremos unas tiras de madera maciza de 1 ½ x 1 1/1 x 15 cms, en ambos extremos, estos tienen que quedar lo mas ajustado posible a los paños interiores del mueble para que entren a presión y también sirva para mantener firme la cubierta.

ARMADO DE MUEBLE DE COCINA INTEGRAL

Ya que tenemos nuestras piezas cortadas, vamos a tomar el fondo inferior (h), y el lateral izquierdo (G), en este lateral, por la cara exterior que no tiene acabado, en el borde inferior y los dos laterales verticales, trazamos una línea paralela al borde a una distancia de 8 mm, posteriormente, en el horizontal marcamos un punto sobre la línea a cada 15 cms, comenzando de cualquier esquina, y en los verticales a cada 17.5. Con el taladro y la broca para madera de 1/8”, hacemos una perforación en cada punto marcado.
Y lo mismo hacemos con la tapa lateral derecha (B).
En el costado izquierdo, por la cara exterior e interior marcamos una línea a 26.5 cms del borde inferior, y por la cara exterior marcamos un punto a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro, lo mismo hacemos en la división (D), solo que la línea la dibujamos a 24.95 cms para que coincida exactamente al centro.
En el lateral derecho repetimos el proceso solo para que se sostenga el entrepaño del lado izquierdo interior, colocamos una tira de madera de ¾ atornillada por el lado del gabinete de 60 cms, antes de colocar el entrepaño horizontal.
En la pieza del fondo, por la parte exterior, marcamos una línea a 0.576 paralela al borde corto, para ubicar la división vertical (D), en esta línea marcamos puntos a cada 15 cms y hacemos una perforación con el taladro.
En el fondo trasero, marcamos una linea paralela al borde de 8 mm y taladramos a cada 17.5 cms y a la altura de los entrepaños.

Bien, ya tenemos todo marcado, y el ensamblado va a ser más fácil, recomiendo que se haga entre dos personas para que al armar queden ángulos a 90º o a escuadra.
1.- Colocamos el costado izquierdo con el fondo inferior, recuerden poner resistol blanco en los bordes.
Presentamos el lateral con el fondo, una vez corroborado que coinciden medidas y estamos al ras del paño frontal, procedemos a atornillar (pija negra para tablaroca de 1 ½”).
2.- En la división del gabinete de 60 cms, del lado interno derecho colocamos la tira de madera a 25.8 cms.
3.- Colocamos resistol en el borde inferior del vertical, lo presentamos y atornillamos.
4.- Colocamos nuestro mueble con los cantos que quedaran al frente, en el piso, ponemos el fondo trasero, haciendo coincidir los bordes a los paños y atornillamos, siempre antes de atornillar verifiquen escuadras.
5.- Incorporamos el mueble y colocamos el costado derecho con el mismo procedimiento.
6.- Colocamos los entrepaños y atornillamos.
7.- El faldón, recomiendo que no sea de madera aglomerada, de preferencia que sea de madera de pino de primera. Lo presentamos al ras de los bordes superiores, taladramos y atornillamos. Este debe de quedar al paño de los bordes frontales.
8.-En este paso vamos a colocar las maderas triangulares en las esquinas del borde superior, estos es para dar mayor rigidez al mueble. Igual recomiendo que estos refuerzos sean de madera maciza.

Hasta aquí ya tenemos nuestro gabinete formado, siguientes pasos:
a) Adaptación de cubierta y colocación
b) Fabricación de cajón y falso cajón.
c) Fabricación de puertas y colocación.
d) Colocación de mueble.

MUEBLE PARA TARJA EN COCINA INTEGRAL

DESPIECE

Las piezas que necesitamos son las siguientes:

C Fondo trasero 1.60 x 0.70 1.568 x 0.70 1 pza
B,G Laterales 0.60 x 0.70 medida real 0.60 x 0.70 2 pza
D Central vertical 0.60 x 0.70 medida real 0.568 x 0.684 1 pza
I Faldón 1.00 x 0.15 0.968 x 0.15 1 pza
H Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
E Entrepaño horiz 1.00 x 0.60 0.968 x 0.584 1 pza
F Entrepaño horiz 0.60 x 0.60 0.568 x 0.568 1 pza
Cuñas de refuerzo 0.10 x 0.10 x 0.141

Estas son las piezas que necesitamos para armar nuestro mueble. Recuerden que estamos utilizando aglomerado de 16 mm a una cara y dos caras de formaica, la cual se utiliza dependiendo si es una pieza interna o externa.
En el despiece anterior, explique como se debe hacer para optimizar el material y evitar los desperdicios innecesarios.
Solo como reseña, hay que dibujar en un papel a escala, nuestra hoja de triplay de 1.22 x 2.44, y hacemos el despiece primero en dibujo, acomodando las piezas de la mejor manera, para esto, si es necesario hacer varios ejercicios hasta que quedemos convencidos.
Una vez que determinamos como vamos a cortar el triplay, recuerden que la sierra o cerrote consume un área del material, por lo que es necesario medir cada vez que cortemos una pieza, pero siguiendo el patrón que elaboramos en papel.

ARMADO DE MUEBLE

MUEBLE PARA TARJA EN COCINA INTEGRAL

Vamos a fabricar el gabinete de la tarja. Este mueble es más complejo aunque lleva la misma estructura del primero que fabricamos. Las medida las voy a suponer, así que cada quien adaptará el mueble a las medidas de su espacio y la tarja que seleccionen.

El material es el mismo que se utilizó en el primero, para cualquier referencia, ver ese desglose, en este lo que va a cambiar es la cubierta, que en lo personal les recomiendo que sea prefabricada para que en verdad luzca su cocina. Hay varios materiales, de los cuales el más económico es de aglomerado con cubierta laminada, y para mejor calidad tenemos las cubiertas korian a base de PVC, de granito natural, que este último es muy elegante pero más costoso, o para un diseño más moderno, puede ser de acero inoxidable.
En el caso de la cubierta laminada, ya existen prefabricadas con varios colores y se compra de un largo estándar y se corta a la medida que requerimos, en los otros casos, se tiene que mandar a fabricar sobre medida.
El mueble por lo regular tiene 3 variantes para colocarlo:
1.- Sobre una base de albañilería de unos 20-30 cms, que sirve como zoclo y evitar que se humedezca cuando se lava el piso.
2.-Sobre patas de acero.
3.- Suspendido, este procedimiento es anclarlo sobre el muro posterior.
En cualquiera de los tres casos las medidas del mueble son las mismas. En este caso vamos a trabajar con la tercera opción.
MEDIDAS
El mueble mide 1.60 de largo, 0.70 de alto por 0.60 de fondo.
La tarja la considero sencilla, tina con escurridero, que normalmente viene en 0.90 x 0.45, y puede ser derecha o izquierda. En la parte de abajo el mueble lleva un entrepaño librando el cespol de desagüe, dos puertas abatibles y dos cajones falsos, que sirven para tapar la profundidad de la tina. Lleva un espacio de trabajo de 0.60 x 0.60, y debajo de este, un cajón, un entrepaño a la mitad, y una puerta abatible.
DESPIECE

COMO HACER UNA REPISA CON MÉNSULAS, PARTE V

11. Use una broca de taladro de 8 mm. para perforar el lado interno de los cuatro puntos del diamante y luego recortar el resto de la forma con una sierra caladora. Limpie los bordes del corte con una lima y luego moldee las orillas del diamante con el router.

12. Ahora, marque la forma básica de la ménsula (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Comenzando en la parte superior de un lado de 300 mm., mida 70 mm. en línea recta hacia abajo, a lo largo de la orilla, y marque la posición. Después, trabajando a partir de lo que será la orilla inferior de la ménsula, mida 70 mm. en línea recta transversal a lo largo de la orilla y marque. Posteriormente, con la escuadra de combinación y un lápiz, dibuje una línea recta que una las dos marcas, y marque con una navaja las líneas para que después pueda recortar la forma con una sierra de panel o una sierra circular.

MÉNSULA CON RECORTE EN FORMA DE DIAMANTE

13. Marque la parte posterior de la ménsula para hacer una muesca en el que se pueda colocar la orilla moldeada del riel de instalación. Coloque cada una de las repisas sobre el banco de trabajo y asiente la ménsula en la repisa. Coloque la ménsula contra el riel y luego use una escuadra para marcar una línea recta a través de la orilla posterior de la ménsula en un ángulo de 90°. Ponga de nuevo la ménsula en el banco de trabajo. Ajuste el gramil en 19 mm. y marque hacia abajo para indicar el área que se va a recortar. Después, corte la muesca en la orilla posterior de la ménsula y confirme su ajuste sobre el riel de instalación. Lije con un papel de lija del 180.

14. Corte con el router una moldura a lo largo de las tres orillas externas de la ménsula, teniendo cuidado de no cortar demasiado. No dé forma al borde que queda contra la pared y la repisa.

CÓMO HACER LA REPISA CON MÉNSULAS, PARTE IV

8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.

PARA HACER LAS MÉNSULAS

9. Corte las seis piezas de las ménsulas de 300 mm. de largo y 220 mm. de ancho, y marque una orilla superior y una de cara.

10. Haga el recorte antes de marcar la ménsula básica (vea el diagrama Ménsula con recorte en forma de diamante). Trabajando desde la parte superior de 220 mm., mida hacia abajo 130 mm. y trace una línea horizontal paralela a la parte superior; después, desde el lado posterior de 300 mm., mida en línea recta y transversal 100 mm., para que después dibuje una línea vertical paralela al lado. A continuación, y midiendo desde el centro, donde las líneas se entrecruzan, marque 30 mm. y luego hacia abajo otros 30 mm., hacia delante 30 mm. y hacia atrás 30 mm. para formar un diamante.

COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE III

CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN

4. Marque a lo largo de cada repisa con el gramil ajustado a la medida del espesor del riel de instalación (es decir, 19 mm.), para que después pueda cortar un rebajo de 13 mm. de profundidad usando un cepillo para rebajar o un router. Sin embargo, si va a usar un router, recuerde instalarle una guía y un cortador recto de 18 mm. Vaya avanzando a lo largo del borde posterior de la pieza de la repisa tomando 5 mm. cada vez (vea el recuadro Uso del router para tener más información). Deje por lo menos 6 mm. en la parte superior del rebajo.

5. A continuación, tome el riel de 2100 mm. del riel de instalación y marque el centro. En seguida, en la parte posterior del riel, marque 50 mm. hacia adentro, a partir de cada extremo del riel, comenzando y terminando en las posiciones marcadas de 50 mm., mida y marque ocho espacios de 250 mm. Con un gramil, mida y marque 7 mm. hacia abajo, a partir de la orilla superior y hasta las líneas que acaba de dibujar. En los puntos donde las líneas se crucen, perfore un orificio de 4 mm. que atraviese el material. Avellane todos los agujeros.




6. Ponga las dos repisas sobre el banco de trabajo y corte las orillas moldeadas con un router y usando un cortador con forma de bisel. Corte la moldura en el revés de cada repisa en las dos orillas cortas de los extremos primero, y luego en el borde delantero largo.

7. Acomode el riel de instalación en el rebajo de la repisa, con la cara hacia afuera. Posteriormente, marque la profundidad del rebajo sobre el riel, corte las molduras en los extremos del riel, hasta las marcas de lápiz y en la orilla inferior del riel.

8. Con un papel de lija del 180, lije todas las orillas moldeadas hasta darles un acabado final. Una el riel de instalación a la repisa para confirmar su ajuste, aplique pegamento en el rebajo y sujete con prensas en C al riel de instalación a la repisa. Perfore agujeros guía de 3 mm., después atornille el riel de instalación a la repisa. Limpie el exceso de pegamento con un trapo húmedo y deje secar.

COMO HACER LAS REPISAS CON MENSULAS, PARTE II

CÓMO CORTAR LAS PARTES

1. Ponga la madera sobre un banco de trabajo y marque las partes con un flexómetro y una escuadra. Confirme que las piezas estén en escuadra y rectas.

2. Con los goggles puestos, recorte las distintas partes usando una sierra de panel o una sierra circular, para luego cepillar las piezas ligeramente. Marque cada pieza en su cara interna para facilitar su identificación, marque también el lado de la cara y el borde. No se olvide de usar una escuadra para confirmar la precisión de todas las orillas y caras.



CÓMO DAR FORMA Y ENSAMBLAR LAS REPISAS Y LOS RIELES DE INSTALACIÓN

3. Después de haberlas cortado a la medida indicada, revise las dos repisas y los dos rieles de instalación para cerciorarse de que las orillas de la cara estén en escuadra y paralelas.

REPISA CON MÉNSULAS, PARTE 1

Las repisas de este proyecto, fáciles de hacer, quedan apoyadas sobre unas ménsulas que pueden dejarse como piezas de madera maciza, o decorarse con recortes en forma de diamante. Las orillas moldeadas les brindan un acabado muy profesional.

Aunque estas repisas han sido diseñadas para sostener libros, también pueden adaptarse para guardar utensilios y accesorios de cocina o como exhibidores generales. Usamos madera de fresno para construir las repisas que aquí se muestran.
.

Parte Material Largo terminado Cant.
Repisa Madera cepillada de 250 x 25 mm. 2100 mm. 2
Riel de instalación Madera cepillada de 100 x 25 mm. 2100 mm. 2
Ménsula Madera cepillada de 250 x 25 mm. 300 mm. 6

Otro: 30 tornillos de cabeza plana de 50 mm. # 6; taquetes o accesorios de fijación al muro; pegamento para madera; trapos; papel de lija: cuatro hojas del 180 y tres del 240; laca transparente o el acabado de su elección.
* Para las dos repisas: tamaño terminado: 319 mm. de altura (de la base de la ménsula a la parte superior de la repisa); 2100 mm. de largo; 238 mm. de profundidad. Las medidas de la madera son nominales


HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Flexómetro y lápiz
• Escuadra de combinación
• Goggles
• Máscara contra polvo o cubre boca
• Protectores de oídos
• Sierra de panel o sierra circular
• Sierra caladora eléctrica
• Serrucho de espaldón
• Cepillo para alisar o cepillo de carpintero
• Cepillo para rebajar
• Router eléctrico
• Broca para router: cortador biselado de 45°
• Formón de 25 mm.
• Seis prensas en C
• Taladro eléctrico
• Brocas para taladro de 3, 4, 5, 8 y 10 mm. y para avellanar
• Navaja
• Lima plana
• Desarmador de cabeza de cruz
• Nivel de burbuja

Porta Discos Compactos

MATERIAL NECESARIO.
• Sierra para calar electrónica
• Sierra circular
• Lijadora Delta
• Hoja de sierra U111C o progressor
• Pistola para pegar
• Prensa para fijar
• Madera de pino de 20 mm
• Listón de pino de 10 x 25 mm
• Aglomerado de madera de 4mm
• Clavos 8 x 8
• Martillo
• Escuadra.

Trace el dibujo sobre la madera manteniéndolo dentro de las medidas con el auxilio de la escuadra y sujetando la madera a la mesa con la prensa para fijar.
Recorte los listones y el fondo de la caja en la madera de 4 mm con la sierra para calar.

Con la lijadora Delta lije las piezas recortadas conservando los bordes lisos.
Comience a armar la pieza pegando con pegamento el fondo de las partes laterales.

Refuerce con clavos las partes pegadas.
Pegue y clave los listones dejando entre ellos el espacio equivalente a un listón.
Pegue y clave los listones en lado opuesto de forma que coincidan con los anteriores

Encienda la sierra circular antes de apoyarla en la madera.
En el caso de que la hoja se detenga mientras está cortando, guarde una pequeña distancia antes de volver a comenzar el mismo corte.

COLOCACION DE BISAGRAS

Las bisagras de blum fueron diseñadas para satisfacer las necesidades actuales en la fabricación de cocinas. Dentro de la rama existen MODUL, CLIP, y CLIP TOP, las cuales ofrecen las soluciones adecuadas para cualquier aplicación.
Todas las bisagras de Blum cuentan con sistema de autocierre, que no requiere de mecanismos adicionales, para mantener su puerta cerrada. Todas las bisagras de blum son diseñadas para un rápido montaje al gabinete.
El sistema de "clip" tiene la ventaja de solamente presionar la bisagra contra la placa de montaje y queda instalada. El clip presiona en 3 diferentes lugares permitiendo mantener la bisagra firme a la placa de montaje para un buen funcionamiento.


MODUL El sistema de bisagras que ofrece la solución adecuada para muchos propósitos. Es una bisagra que se fija a la base de montaje a través de un tornillo y cuenta con ajuste lateral, de altura y profundidad
CLIP Se ha convertido en una de las bisagras con más demanda, esto por la rápida instalación de la bisagra hacia la placa de montaje a través de un sistema de clip, y por tener opción de ajuste lateral, de altura y profundidad.
Tanto para las bisagras Modul y Clip existe una gran variedad de placas de montaje.
Ventajas
Las bisagras Modul y Clip, se pueden montar de forma fácil a la base de montaje. Ambos modelos cuentan con autocierre, permitiendo tener su puerta cerrada todo el tiempo.
Características
• Bisagra metálica acabado niquelado
• Opcional sin autocierre
• Tiene 3 ajustes independientes
• MODUL: para instalarse se desliza y atornilla sobre la placa de montaje
• CLIP: para instalarse se presiona contra la placa de montaje

LECCION 4.3 (PUERTAS DE ALACENA)

En nuestra lista de material tenemos contemplado triplay de madera maciza, este lo vamos a emplear para fabricar las puertas de nuestra alacena. Es recomendable que sea madera de estas características ya que como puerta, va a estar sujeta a un uso rudo en constante movimiento y requerimos mayor resistencia, independientemente podemos trabajar algunas entrecalles con un router, y el acabado final lo podemos dejar natural o entintado al color que queramos, como el color chocolate que se puso de moda, y así le daremos un toque personal a nuestro trabajo.

El gabinete lleva dos puertas abatibles de las siguientes medidas:

0.90 de altura por 0.45 de ancho, en el sentido de lo ancho le quitaremos tres mm para que al momento de colocar la chapa en el canto o costado no roce con la otra puerta.

De la hoja de triplay, marcamos un cuadro de 0.90 x 0.90 y lo partimos por mitad, al seccionarlo, la sierra consumió los mm... que necesitábamos quitar, de cualquier forma rectificar y si es necesario ajustar la medida cepillando el costado.
Ya tenemos nuestras puertas y tenemos que trabajarlas.
Primero lijar todos los costados para quitar astillas y asperezas.

Segundo, trazar un diseño decorativo en la cara que va a quedar hacia el exterior. Ya sean líneas verticales, horizontales o formando un cuadro y con el router hacer una entrecalle de unos 4 mm de profundidad. Esto es opcional si no quieren esta decoración pueden dejar lisas las puertas, o hay molduras ya prefabricadas y solo se pegan.

Como tercer paso, vamos a colocar las bisagras. En el mercado hay una gran variedad de ellas, en este caso vamos a seleccionar las de auto cierre. Cabe mencionar, que aquí no se utilizan las de libro, que normalmente vemos en las puerta de habitaciones.
Las que requerimos es la siguiente:

LECCION 4.2 (GABINETE ALACENA)

1.- Vamos a empezar con el lateral izquierdo con el fondo trasero, es conveniente que alguien nos ayude para sostener las piezas. El lateral va del paño exterior del borde del panel trasero hacia adentro, en el borde lateral vertical, ponemos suficiente resistol blanco.

Aquí utilizaremos los tornillos negros de 1 ½., y en el panel trasero, en las verticales trazamos una línea a 16 mm, que nos servirá como guía, y marcamos en dónde vamos a atornillar. Los tornillos los colocamos justo en las esquinas a 8 mm de ambos bordes y a lo largo de los 90 cm, distribuimos a los tercios. Es conveniente, una vez que tengamos las marcas de dónde quedarán los tornillos, con el taladro y una broca para madera de 1/8”, perforamos unos 3 mm, solo para que entre la punta del tornillo y terminamos de atornillar, ya sea con el taladro y la punta de desarmador o con un desarmador de cruz.

En los costados laterales, la división central y el fondo trasero, es conveniente antes de armar, trazar con una línea los centros en ambas caras, que es donde colocaremos la división vertical y los entrepaños por el interior, y por el exterior la tortillería.

Procedemos igual con el costado derecho. A continuación, colocamos el fondo inferior, este va a los paños interiores en los bordes laterales y posterior, el frontal va a paño con los costados laterales. Los tornillos entran por los costados de los laterales. Cunado solicite que el costado lateral fuera a una cara, es por lo siguiente, la cara con el laminado va hacia adentro del gabinete, y la cara que no lleva laminado hacia el exterior, una vez que hallamos colocado los laterales con toda la tortillería sujetando la tapa superior e inferior y el entrepaño, para que los tornillos no se vean, se coloca una capa del laminado blanco o del color que hayan elegido, esta se pega con el resistol 5000, y el trabajo queda impecable y nunca se ve como se armó.

A continuación colocamos la división central y los entrepaños horizontales, con el mismo procedimiento, colocando resistol blanco, y su tortillería por el exterior. Cuiden sus escuadras siempre antes de atornillar.

El paso siguiente es colocar la tapa siguiendo los mismos pasos.
Una vez armado el cajón, vemos que en los cantos frontales y superiores, se ve la madera aglomerada. Lo que tenemos que hacer es tapar con tiras del laminado, a esto se le conoce como enchapar o poner chapas, y así nuestro trabajo luce mejor y se ve limpio. Ya depende de la creatividad de cada quien si lo hace con un material diferente para dar contraste de acabados.
Hasta aquí, tenemos ya armado nuestro gabinete, y solo faltan las puertas.

ARMADO DE ALACENA

El fondo trasero es a paños exteriores
Los laterales solo desconté a lo ancho 16 mm y el central vertical, desconté en lo alto dos veces 16 mm y a lo ancho 16 mm.
La tapa y el fondo a paños exteriores, quiere decir que son los que van a amarrar el cajón.

Los entrepaños horizontales, le desconté 3 veces 16 mm, por los laterales y el central, y lo deje de fondo de 0.32 para aprovechar el sobrante de la madera.
El despiece es como sigue:
El triplay tiene medidas de 1.22 x 2.44, y utilizaremos 1 hoja completa y un tramo pequeño de otra, no se preocupen que sobra mucho de la segunda hoja, ya que se ocupará en los demás gabinetes. Aquí voy a mencionar, que en el listado del material, describí dos tipos de triplay, acabado de laminado a una cara y a dos caras. La idea es utilizar el de una cara en los costados, ya sea laterales, o trasero, y el de dos caras en los entrepaños, divisiones, inferior y superior. Para efecto de mostrar como se hace un despiece correcto, voy a suponer que todo va a ser a dos caras, a la hora del despiece real, Uds., decidirán si lo hacen con los dos triplays o solo utilizan uno.

En la hoja trazamos 0.90 x 0.90 y hacia abajo tres divisiones de 0.868 x 0.434, sobrando de 2.44, 23 cm, del ancho de 1.22, me sobran 32 cm, de esta parte sacamos los entrepaños horizontales de 0.426 x 0.32, y de otra hoja sacamos dos piezas de 0.90 x 0.45, tengan en cuenta que al trazar y cortar, la sierra o cerrote también consume una superficie de madera, por lo tanto corten una pieza por pieza siempre midiendo y rectificando la medida, no tracen todo y se dediquen a cortar, ya que lo que se desperdicia con la sierra se va acumulando y las piezas van a mentir con algunos mm. Ten cuidado con los cortes en no despostillar los bordes y muy importante que todos los cortes esten estrictamente a 90º o a escuadra.

ALACENA (PASO 1)

Vamos a empezar con el primer gabinete, recomiendo que sea de los que van arriba en la pared (alacena), ya que es más sencillo puesto que es un cajón simple. Para efectos prácticos lo voy a suponer de 1 m de altura 0.90 m de ancho y 0.45 m de profundidad.
Lleva una división vertical al centro y una horizontal igual al centro.

Anteriormente dijimos que hay que hacer dibujos en papel a escala para planear la distribución, pero también para hacer despieces en la madera. Es importante tomar en cuenta el espesor de la madera a la hora de considerar las medidas finales, ya que es común no descontar y a la hora de armar el mueble no coinciden las medidas, por lo regular queda más grande de lo que habíamos pensado. Esto es en función de cómo se ensamblan las piezas, si a paños exteriores o interiores, en este caso, descontaremos 16 mm, que es el espesor del triplay.

Las piezas que necesitamos son las siguientes:
Fondo trasero 0.90 x 0.90 1 pza
Laterales 0.90 x 0.45 medida real 0.90 x 0.434 2 pza
Central vertical 0.90 x 0.45 medida real 0.868 x 0.434 1 pza
Tapa 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Entrepaño horizontal 0.426 x 0.32

ARMADO DE ALACENA

Vamos a empezar con el primer gabinete, recomiendo que sea de los que van arriba en la pared (alacena), ya que es más sencillo puesto que es un cajón simple. Para efectos prácticos lo voy a suponer de 1 m de altura 0.90 m de ancho y 0.45 m de profundidad.
Lleva una división vertical al centro y una horizontal igual al centro.

Anteriormente dijimos que hay que hacer dibujos en papel a escala para planear la distribución, pero también para hacer despieces en la madera. Es importante tomar en cuenta el espesor de la madera a la hora de considerar las medidas finales, ya que es común no descontar y a la hora de armar el mueble no coinciden las medidas, por lo regular queda más grande de lo que habíamos pensado. Esto es en función de cómo se ensamblan las piezas, si a paños exteriores o interiores, en este caso, descontaremos 16 mm, que es el espesor del triplay.

Las piezas que necesitamos son las siguientes:
Fondo trasero 0.90 x 0.90 1 pza
Laterales 0.90 x 0.45 medida real 0.90 x 0.434 2 pza
Central vertical 0.90 x 0.45 medida real 0.868 x 0.434 1 pza
Tapa 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Fondo inferior 0.90 x 0.45 0.868 x 0.434 1 pza
Entrepaño horizontal 0.426 x 0.32